Tout moteur commence à "secouer" si le mélange de carburant dans chaque cylindre individuel brûle de manière inégale.

La raison est le plus souvent l'une des trois suivantes : pas de compression, pas d'allumage ou mauvaise qualité du mélange.

Considérez les cas où tous les cylindres fonctionnent. Lorsque pour une raison quelconque (par exemple, une mauvaise bougie ou une soupape brûlée) un ou plusieurs cylindres ne fonctionnent pas, le moteur « rétrécit », c'est-à-dire des secousses sont également observées. Si le cylindre fonctionne ou non peut être déterminé en retirant la pointe de la bougie en abaissant la vitesse de ralenti. La méthode est très "barbare", car dans ce cas il y a une possibilité de panne de l'interrupteur ou de panne du curseur, couvercle du distributeur. Pour réduire l'impact négatif de cette vérification sur le moteur, vous devez mettre la pointe retirée sur un boulon dès que possible afin que l'étincelle recommence à cliquer. Lors du retrait de la pièce à main, rappelez-vous les règles de sécurité : si vous retirez la pièce à main en tenant fil haute tension, la possibilité de choc électrique est plus grande que lorsque vous vous tenez à la pointe elle-même, car ils ont une couche d'isolation différente. Dans le même temps, vous ne devez pas toucher la carrosserie de la voiture avec votre main libre, pourquoi avez-vous besoin de "terrer". Avant de retirer les embouts, éteignez le moteur, retirez-les, puis remettez-les, car souvent ces embouts collent aux bougies. Maintenant que les pointes sont "étalées", vous pouvez démarrer le moteur.

En fait, si vous avez saisi la pointe et que vous avez été "ébranlé", vous devez alors changer soit la bougie de cette pointe, soit l'ensemble du fil haute tension. Dans les voitures neuves, si elles ont toutes les bougies en bon état, lorsqu'elles sont touchées fils haute tension aucun choc électrique ne se produit.

À moteurs diesel il est possible d'éteindre le cylindre de force si vous utilisez une clé à fourche sur le 17e écrou-raccord de la conduite de carburant haute pression sur la buse. Le carburant pulvérisera dans toutes les directions, y compris votre visage, mais le cylindre ne fonctionnera pas. Si le RPM ne baisse pas, alors ce cylindre ne fonctionne pas.

À moteur à carburateur s'il "secoue" sur Ralenti, vous devez tout d'abord lentement, lentement, en tirant le câble d'accélérateur avec votre main, augmenter la vitesse à environ 3000 tr/min. Lors du diagnostic de ce dysfonctionnement, il est préférable de retirer le filtre à air afin qu'il y ait un accès plus ou moins libre au carburateur et d'étouffer tous les tubes à vide libres; étouffez également le tuyau d'un diamètre d'environ 2 cm provenant du collecteur d'échappement avec une poignée en plastique d'un tournevis, sinon les gaz d'échappement et le bruit d'échappement vous gêneront. Après avoir augmenté la vitesse de cette manière, deux options pour la réaction du moteur sont possibles. Il peut cesser de trembler après environ 1200-1300 tr/min, puis "se tenir sur place". Pas un seul tressaillement. Cela suggère que la cause des secousses sur le XX est très probablement le système d'alimentation ou le système de "post-combustion", et le système d'allumage est généralement en bon état, et ne permet pas une seule panne, car en augmentant le régime moteur, vous allumez le carburateur d'autres systèmes et, comme vous le savez, il y en a plusieurs, et tous ne peuvent pas tomber en panne en même temps. Si l'air est aspiré par un trou ou une fente (dans ce cas, la composition en pourcentage du mélange de carburant est perturbée et, par conséquent, le moteur tremble), alors avec une augmentation de la vitesse, lorsque plus de carburant pénètre dans les cylindres, l'effet de "l'excès" d'air diminue (le volume de l'espace ou des trous n'est pas agrandi.

La deuxième option est lorsque le moteur, lorsque la vitesse est augmentée au-dessus de 1500 tr/min, "frissonne" périodiquement pendant son fonctionnement, c'est-à-dire qu'un cylindre ne fonctionne pas périodiquement (un seul cycle). Yoto parle d'un dysfonctionnement du système d'allumage. À XX tr/min, les exigences en matière d'étincelles sont plus élevées qu'à des régimes moteur élevés, et s'il y a un défaut dans l'ensemble du système d'allumage, il échouera encore plus au ralenti, et donc le moteur tremblera. Si le système d'alimentation est à l'origine des secousses du moteur, alors deux options sont possibles : soit le mélange est riche (cela arrive très rarement), soit le mélange est pauvre (cela arrive très souvent, généralement à cause de l'aspiration d'un « excès " air). Cependant, on ne peut pas en être complètement sûr, sur les moteurs usés, les secousses sont généralement causées par un ensemble de raisons : c'est presque là, ce n'est pas très bon ici, etc. Pour les moteurs japonais, la déclaration classique est vraie que les pops dans le carburateur (ou dans le collecteur d'admission pour les moteurs à injection) indiquent un mélange de carburant pauvre, et les pops dans le silencieux indiquent un mélange riche.

Le niveau de carburant est supérieur à la normale, à condition que le carburateur n'ait pas été "monté", cela se produit soit à cause de la "fatigue" et de la déformation de l'embout en caoutchouc sur le pointeau d'arrêt, soit à cause d'un "trou" dans le flotteur, comme à la suite de quoi il est rempli d'essence et devient plus lourd. De mauvais flotteurs ont été trouvés sur les voitures Honda et Mitsubishi. Le réglage du niveau de carburant dans la chambre à flotteur s'effectue exactement de la même manière qu'avec voitures domestiques. Uniquement dans les carburateurs installés par Honda, il y a un réglage externe du niveau de carburant : au-dessus de la vanne d'arrêt dans l'évidement se trouve un boulon de réglage fixé avec de la peinture jaune. Il doit être tourné très soigneusement, étant donné qu'après avoir tourné le boulon, le niveau de carburant ne changera pas immédiatement, car la consommation d'essence sur XX est très faible.

Une autre raison de "secouer" est un mélange maigre. Pour savoir si votre mélange de carburant est riche, procédez comme suit. Prenez une seringue médicale avec une aiguille épaisse, remplissez-la d'essence et, au ralenti, versez de l'essence dans la chambre primaire du carburateur. Si le moteur s'arrête immédiatement, et qu'il augmente le régime XX, alors il y a une fuite d'air anormale. Sur certains moteurs, la composition du mélange peut être immédiatement normalisée en dévissant puis en vissant la vis de réglage du mélange carburé à XX de quelques tours. En fait, toute petite fuite d'air, par exemple à travers des trous d'essieu cassés la soupape d'étranglement carburateur, peut être neutralisé en augmentant la quantité de carburant en tournant la vis de quantité de mélange de carburant. Les XX tours par minute augmenteront, mais ils peuvent être réduits par la vis de butée des gaz. L'ennui est qu'une petite fuite d'air "en excès" n'est généralement tout simplement pas remarquée, car elle apparaît progressivement, chaque jour vous ne "communiquez" qu'avec votre moteur, et vous n'avez tout simplement rien pour comparer les performances de votre moteur sur XX. Si, après avoir ajouté environ une cuillère à café d'essence au carburateur, le moteur démarre normalement, puis, après avoir brûlé l'essence ajoutée, il recommence à "secouer", alors vous avez simplement un mélange de carburant trop pauvre, ce qui est généralement causé par des fuites d'air. La raison de l'aspiration de l'excès d'air peut être un tube en caoutchouc retiré de la conduite de vide. Mais ce cas simple est très rare. Par conséquent, pour commencer, prenez des pinces (de préférence des "ornithorynques") et, à votre tour, pincez tous les tubes en caoutchouc avec eux. Si, lorsqu'un tube est pincé, le moteur démarre normalement, vous devez comprendre où va ce tube et pourquoi l'air y pénètre. Au final, le tube peut simplement être étouffé. Cela peut entraîner une détérioration de l'échappement de la voiture ou la défaillance d'un élément de service, par exemple, lorsque le climatiseur est allumé, il n'y aura pas d'augmentation de la vitesse. De nombreux tubes à vide sont connectés à des servomoteurs à vide dotés d'un diaphragme. Ces diaphragmes sont souvent déchirés et des fuites d'air indépendantes commencent. Parfois, la soupape de ventilation du carter tombe en panne, ce qui suffit à retirer et à rincer. Cette soupape est située soit sur le couvercle de soupape, comme dans la plupart des voitures, soit sur collecteur d'admission comme les voitures Nissan et Honda.

Il y a une fuite d'air à travers le connecteur entre le carburateur et l'entretoise en plastique ; entre l'entretoise et le collecteur d'admission. Cette aspiration est également facilement déterminée à l'aide d'une seringue avec de l'essence.

La soupape de commande de postcombustion (EGR) peut également être la cause de secousses au ralenti. Il est fixé avec deux 12 écrous (rarement des boulons) au collecteur d'admission et est un servomoteur à dépression conventionnel. Seulement de l'intérieur sur son corps (le diaphragme est attaché au corps) des trous sont découpés à travers lesquels vous pouvez voir la tige qui contrôle la vanne elle-même. Sur le XX, cette vanne doit être fermée, sinon les gaz d'échappement gâchent fortement le mélange carburé entrant dans les cylindres, ce qui provoque à son tour des secousses du moteur. Mais dans certaines conditions de fonctionnement du moteur, une partie des gaz d'échappement, généralement à travers un canal dans la culasse, est réinjectée dans le collecteur d'admission. Cette chose est fabriquée exclusivement selon les exigences du "vert" afin que les gaz d'échappement soient moins nocifs pour environnement. Pour le moteur, cela ne donne pratiquement rien, à part une baisse de fiabilité (un jour il cassera). Nous enlevons généralement l'actionneur (en dévissant deux écrous), mettons un joint solide, sans trou central, paronite et mettons le tout en place. Le "tremblement" du moteur s'arrête. Mais, malheureusement, dans la plupart des cas, la soupape EGR commence à «s'empoisonner» avec une pression excessive dans le collecteur d'admission, et cette pression augmente avec un tuyau d'échappement bouché. La raison de tout cela, en règle générale, est la destruction du catalyseur. À Moteurs japonais les catalyseurs, comme déjà mentionné, sont en céramique et, après le démontage de pièces du système d'échappement, sont facilement et sans conséquences assommés avec un tournevis et un marteau puissants. À voitures modernes généralement deux catalyseurs: l'un est situé dans le tuyau d'échappement ou dans le collecteur (il y a alors un épaississement du tuyau ou du collecteur), l'autre est dans le résonateur devant le capteur de température des gaz d'échappement.

Le "tremblement" du moteur peut être causé par un mauvais fonctionnement du système d'allumage. Tout d'abord, faites attention à l'écart entre les contacts si le système d'allumage est en contact. Tout est comme nos voitures, et les écarts sont les mêmes. Le jeu radial du galet dans le distributeur, sur lequel est montée la came, qui ouvre et ferme les contacts pendant la rotation, affecte grandement la capacité du moteur à fonctionner en douceur. Dans un système d'allumage sans contact, le jeu du galet ne gâche pratiquement pas le fonctionnement du système d'allumage. Si, à votre avis, le jeu est important, procédez comme suit. Déplacez la came de manière à pouvoir mesurer l'écart entre les contacts et mesurez cet écart en faisant basculer le rouleau d'avant en arrière. Si l'écart entre les contacts dans n'importe quelle position du rouleau est hors des limites acceptables, le distributeur doit être retiré et démonté afin de remplacer la douille en bronze, qui, en fait, s'est cassée. Tout tourneur fera face à cette tâche, expliquez-lui simplement que le manchon doit être en bronze et non en laiton. Deuxièmement, remplacez toutes les bougies d'allumage par des neuves. Si une bougie produit des étincelles dans l'air, cela ne signifie pas qu'elle produira également des étincelles dans le cylindre : ici et là, dans l'éclateur, il y aura différentes constantes diélectriques, il est plus facile de percer uniquement de l'air que de l'air lorsqu'il est comprimé et mélangé. avec de l'essence. Mais lors de l'achat de bougies, rappelez-vous certaines règles. Les bougies bon marché sont généralement mauvaises, elles ne durent pas longtemps, même si à tous égards, elles peuvent convenir à votre moteur. Par exemple, la bougie russe A17DV-10 est très bonne pour les voitures étrangères, mais chaque seconde commence à agir un mois après l'installation. Les bougies "de marque" sur l'emballage doivent avoir un code-barres. Les bougies sont installées sur le moteur, pas sur la voiture, et si l'emballage indique que la bougie d'allumage est pour une voiture Mazda, par exemple, il s'agit probablement d'un faux bon marché - les voitures Mazda sont produites depuis de nombreuses années, et il y a voitures de cette société avec des moteurs de faible puissance et très forcés. Il y a Mazda et moteurs rotatifs. Est-il possible que la même bougie d'allumage soit mise dessus - "pour Mazda"? De plus, cette société elle-même ne produit pas de bougies d'allumage, comme d'ailleurs d'autres constructeurs automobiles au Japon. Si le paquet de bougies indique, par exemple, Toyota, ne prenez pas de risques. Pourquoi une entreprise qui se respecte « NGK », par exemple, ferait-elle de la publicité pour une autre entreprise ? De plus, sur l'emballage des bougies de marque, il y a des certificats de garantie, l'adresse du fabricant (et pas seulement "Made in ...") et même un formulaire de réclamation : remplissez le formulaire (il se trouve sur à l'intérieur boîtes), fixez les bougies défectueuses et envoyez-les à l'entreprise.

Vérifiez la résistance des fils haute tension, elle doit être de 5 + -1 kΩ.Si la résistance des deux fils diffère l'une de l'autre de plus de 1 kΩ, alors, selon les instructions japonaises, les fils doivent être remplacés. Bien qu'il ressorte de l'expérience que la résistance des fils peut atteindre 10 + -2 kOhm. Et cela ne conduit pas à des secousses notables.

La cause d'un fonctionnement inégal du moteur est souvent le mauvais état du chapeau du distributeur. Plus Voitures japonaises des couvercles de distributeur en polyéthylène sont utilisés, donc lorsque des fissures se forment à l'intérieur du couvercle, n'essayez pas de les coller, cela n'aidera pas, car aucune colle ne collera au polyéthylène. Vous pouvez essayer de souder ces fissures avec un fer à souder avec une pointe propre et sans scories, car le polyéthylène est un thermoplastique. Il réussit généralement. Mais les fissures sur le couvercle n'apparaissent qu'à la suite de mauvaises bougies d'allumage et de fils à haute tension. Si la cause du "tremblement" du moteur est le système d'allumage et qu'un tachymètre est installé sur une voiture avec un tel moteur, la flèche de ce tachymètre se contractera. Ne "flottez" pas d'avant en arrière, il suffit de se contracter, car le tachymètre, qui reçoit un signal du système d'allumage, réagit également aux dysfonctionnements de son fonctionnement, et la flèche se contractera un peu avant que la vitesse ne chute.

De nombreux moteurs modernes ont des systèmes d'allumage sans contact. Dans les moteurs encore plus modernes, les distributeurs n'ont pas de machine d'avance d'angle d'allumage centrifuge et de mécanisme d'avance d'allumage sous vide. Dans les distributeurs de ces moteurs, seuls des capteurs sont installés, il s'agit généralement de petites bobines avec un noyau magnétique en saillie. Dans un tel distributeur apparemment super fiable, le dysfonctionnement suivant est possible. En raison du "mordant" du rouleau distributeur, les rondelles métalliques de réglage et le rouleau lui-même sont détruits. Dans ce cas, de la poussière métallique se forme, ce qui obstrue l'espace dans le capteur, et le capteur commence à donner de telles impulsions à l'ordinateur, à partir duquel ce dernier "devient simplement fou" et le moteur, en conséquence, commence à "secouer" . L'aiguille du tachymètre, s'il y en a, montre également que tout n'est pas en ordre avec "l'électricité". Par conséquent, ouvrez le couvercle du distributeur et voyez s'il y a de la poussière métallique dans ses profondeurs qui ressemble à de la saleté noire ou rouge. Si c'est le cas, vous devez retirer le distributeur, souffler toute la saleté avec de l'air comprimé et lubrifier le rouleau du distributeur s'il ne tourne pas très facilement.

Si votre moteur est équipé de poussoirs hydrauliques jeu aux soupapes, alors la cause des "tremblements", et à toutes les vitesses (à haut régime, les "tremblements" ressemblent à un "frisson" du moteur), peuvent être associés à une usure de l'arbre à cames, des culbuteurs et des têtes de compensateur. Les violations du système de lubrification, qui consistent dans le fait que peu ou pas d'huile est fournie à ces pièces, contribuent à une usure rapide. Lorsque l'arbre à cames, les culbuteurs et les têtes des compensateurs hydrauliques sont usés, le plongeur du compensateur hydraulique quitte le "point de travail" et ne remplit plus son rôle qui est de "se tenir à un piquet" lorsque la came d'arbre à cames monte, et choisissez l'écart entre la soupape et le culbuteur lorsque la came a tourné. En conséquence, la vanne à bascule ne se ferme pas complètement et aucun flash ne se produit. Le cylindre ne fonctionne pas. Mais il arrive que, généralement en raison de l'huile sale dans la "vie précédente" de la voiture, le compensateur fonctionne ou ne fonctionne pas. Par conséquent, le moteur « rétrécit » soit un cylindre, soit l'autre. Mais si vous retirez le couvercle de soupape de ce moteur, la sortie le long de l'arbre à cames est immédiatement visible, en particulier à l'arrière de ses cames. Il n'y a qu'une seule issue - pour changer l'arbre à cames, il semble être intact, mais la hauteur des cames a diminué de plusieurs "dizaines", et les compensateurs ne fonctionnent pas.

Si vous avez un moteur à injection électronique, la cause du "tremblement" du moteur peut être un filtre obstrué sur l'injecteur (ou les injecteurs). Mais cela arrive rarement, environ deux fois par an, et cette panne est la conséquence d'un arrachement du filtre. nettoyage fin carburant (le déchirer est quelques bagatelles, si vous le soufflez avec de l'air comprimé du compresseur, nous disons toujours: "Essayez de souffler du papier buvard pour le réutiliser" - mais le même "buvard" est installé dans le filtre fin, uniquement ondulé ). Les injecteurs peuvent être retirés et inspectés, il n'y a rien de difficile à les retirer. Il est également facile de les souffler avec de l'air comprimé. Vous pouvez mettre un tube en caoutchouc avec de l'essence sur l'injecteur et essayer de souffler cette essence à travers avec votre bouche. Rien ne doit couler de la sortie de l'injecteur s'il fonctionne. Si après cela, 12 volts sont appliqués aux bornes de l'injecteur (la polarité n'est pas importante), alors lorsque vous y soufflez de l'essence, l'essence devrait en sortir en un mince filet. L'installation des injecteurs en place n'est pas non plus difficile, mais il est nécessaire de lubrifier les toriques en caoutchouc avec du Litol afin de ne pas les endommager lors de l'installation. En général, tous les produits en caoutchouc sur une voiture doivent être lubrifiés avant l'installation, au moins, les endroits de leur contact avec quelque chose (avec des tuyaux, des pinces, des rouleaux, etc.). Cela devrait devenir quelque chose comme une « règle de bonnes manières » pour vous.

Un moteur à injection, s'il a une pression de ligne inférieure à 2 kg/m². cm, il tremblera également au ralenti, lorsque vous ajouterez de l'essence, il calera. La baisse de pression peut être due à un colmatage filtres à carburant, dans ce cas, la voiture se contractera d'abord à des régimes moteur élevés, ou en raison de l'usure limitée de la pompe à carburant: une partie des plaques collectrices du moteur électrique de la pompe à carburant est complètement usée, et ce moteur électrique ne se développe tout simplement pas vitesse et, par conséquent, ne crée pas la pression de carburant requise.

En mode ralenti, un moteur réparable devrait fonctionner assez silencieusement. Mais que se passe-t-il s'il se met à vibrer, à trembler et à se contracter ?

Dans la plupart des cas, les problèmes accompagnés de tels «symptômes» peuvent être complètement résolus par vous-même. Voici donc quelques-unes des raisons les plus courantes.

moteur détroit

Peut-être, raison principale l'apparition de vibrations peut être appelée triplage moteur. Dans ce cas, en plus du fait que le moteur tremble sur tourner au ralenti, il peut y avoir un certain nombre d'autres problèmes. Il s'agit tout d'abord d'une consommation excessive de carburant, d'une perte de puissance de la voiture, ainsi que de problèmes de démarrage.

En fait, le triplement est une panne (dysfonctionnement) d'un ou plusieurs cylindres. Cette situation peut survenir en raison de problèmes de bougies, d'un filtre à air non changé à temps, d'une fuite au niveau de la soupape d'admission ou d'un fil haute tension cassé.

Le trouble est un problème assez dangereux, qui peut être suivi d'autres pannes si vous n'intervenez pas à temps. Ce n'est pas tant la vibration du moteur au ralenti qui est néfaste, mais augmentation de la charge sur le vilebrequin et sur l'ensemble du moteur dans son ensemble.

Si la voiture ne roule pas bien même sur de petites collines, consomme plus de carburant que d'habitude et que le ralenti commence à flotter - très probablement, la raison réside dans des cylindres qui fonctionnent mal. La première chose à vérifier est d'inspecter les bougies d'allumage.

Très probablement, leur remplacement améliorera considérablement les performances du moteur. S'il n'y avait pas de nouvelles bougies à portée de main, cela n'a pas d'importance. Vous pouvez essayer de faire revivre ceux déjà installés. Pour ce faire, vous devez les nettoyer de la suie (une brosse métallique convient à cela).

Si le remplacement des bougies n'a pas aidé, il vaut la peine de vérifier l'intégrité des fils qui y vont.

Fondamentalement, le déclenchement du moteur apparaît sur les voitures d'occasion (on ne sait souvent pas du tout si le propriétaire précédent a suivi l'état technique de la voiture). Dans ce cas, il est conseillé de remplacer immédiatement les bougies, sans attendre que des pannes apparaissent dans leur travail. Et si vous en avez les moyens et l'envie, vous pouvez aussi acheter de nouveaux fils par la même occasion.

Problèmes de montage moteur

Une autre raison assez courante pour laquelle le moteur tressaille au ralenti est son montage incorrect (ou un dysfonctionnement de l'un des coussins de protection). Habituellement, la vibration dans ce cas est donnée dans tout le corps.

S'assurer que le problème se situe précisément ici est assez simple. Certes, pour cela, vous avez besoin de l'aide d'un partenaire qui changera alternativement de vitesse: neutre, marche arrière et marche avant. À ce moment, vous devez ouvrir le capot et regarder la déviation du moteur.

Si le support est correctement installé et que les coussins de protection ne sont pas usés, le moteur s'écartera à chaque fois du même angle. Dans ce cas, les supports eux-mêmes seront déchargés à leur tour. Si dans n'importe quelle direction l'écart dépasse largement la norme, alors le problème est dans le support (pendant que le moteur tremble). Dans ce cas, vous devrez très probablement remplacer l'oreiller.

Contamination du système de carburant

Si les bougies d'allumage et le câblage sont en ordre, le moteur est installé correctement et les coussinets de protection ne sont pas usés, mais le moteur tremble toujours au ralenti, la cause peut être une contamination Système de carburant. Bien sûr, pour affecter le fonctionnement de la voiture, la pollution doit être vraiment grave.

Le plus grand danger est une quantité excessive d'eau, de suie et d'huile. Lorsque des parties du système d'alimentation en carburant sont obstruées, le mélange BT ne brûle pas jusqu'au bout, ce qui entraîne une augmentation significative de la consommation d'essence. De plus, le moteur peut "éternuer" et trembler.

Dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution. Il s'agit d'un nettoyage et d'une inspection approfondis de tous les éléments et composants du système de carburant.

Autres causes possibles

Parfois, le moteur vibre au ralenti après avoir remplacé le vilebrequin. Lors de son installation, l'équilibrage doit être effectué sans faute: le maître perce la partie excédentaire de la pièce. Si un vilebrequin non calibré a été installé sur la machine, le moteur vibre au ralenti.

Pour les voitures dont le kilométrage dépasse 200 000 kilomètres, un autre problème est typique (cependant, il est assez rare). Au fil du temps, les éléments du groupe cylindre-piston s'usent beaucoup. De ce fait, la répartition du poids des manches change, anneaux racleurs d'huile et piston. En conséquence, le moteur tremble au ralenti.

Pourquoi les vibrations du moteur sont-elles dangereuses au ralenti ?

Comme mentionné ci-dessus, si le problème n'est pas résolu à temps, cela peut entraîner d'autres problèmes. Parfois même plus grave.

Plus grand mal vibrations infligées à la carrosserie de la voiture. Tout d'abord, les éléments en plastique de l'intérieur souffrent, puis les attaches des pièces ne sont pas tordues. En raison de longues secousses, la peinture peut également se détacher (à la suite de quoi le métal commence également à souffrir de corrosion).

Le moteur lui-même est également endommagé: en raison de fortes vibrations, ses pièces s'usent beaucoup plus rapidement, la garniture du vilebrequin est détruite (à cause de cela, des fuites d'huile se produisent). En conséquence, les révolutions n'atteignent pas les valeurs souhaitées, l'augmentation de la vitesse est beaucoup plus lente et la puissance diminue.

Par conséquent, lors de l'élimination des causes des vibrations, il est nécessaire de vérifier les pièces qui pourraient être endommagées à cause de celles-ci (une attention particulière doit être portée aux fixations) et, si nécessaire, de les réparer ou de les remplacer.

Le moteur tressaille à bas régime : procédure

1. Tout d'abord, il convient de vérifier le fonctionnement des bougies d'allumage. Ils doivent donner une bonne étincelle, mais pas en surface un grand nombre suie.
2. La suite vaut le coup d'oeil compartiment moteur. Si tout est en ordre, lors du changement de vitesse, le moteur déviera du même angle.
3. La prochaine chose à laquelle il faut prêter attention est la propreté du système de carburant. Cela est particulièrement vrai pour les filtres. Si nécessaire, ils doivent être remplacés.
4. Si un moteur à injection secousses à basse vitesse - la mise à jour du logiciel et le nettoyage des injecteurs peuvent aider. Cela vaut également la peine d'y prêter attention.
5. Si tout ce qui précède n'a pas aidé, la raison peut résider dans un changement dans la répartition du poids du CPG ou un vilebrequin non calibré. Dans ce cas, mieux vaut se tourner vers des professionnels. Pour corriger la situation, un équipement complexe et coûteux sera nécessaire, et l'intervention d'une personne non préparée ne peut que nuire davantage à la voiture.