Le sabre japonais laisse peu de connaisseurs d’armes indifférents. Certains pensent qu'il s'agit de la meilleure épée de l'histoire, du summum inaccessible de la perfection. D'autres disent qu'il s'agit d'un artisanat médiocre qui ne supporte pas la comparaison avec les épées d'autres cultures.

Il existe également des opinions plus extrêmes. Les fans diront peut-être que le katana coupe l’acier, qu’il ne peut pas être brisé, qu’il est plus léger que n’importe quelle épée européenne de dimensions similaires, etc. Les détracteurs disent que le katana est à la fois fragile, mou, court et lourd, qu'il s'agit d'une branche archaïque et sans issue du développement des armes blanches.
L’industrie du divertissement est du côté des fans. Dans l'anime, le cinéma et jeux informatiques Les épées de type japonais sont souvent dotées de propriétés particulières. Le katana peut être la meilleure arme de sa catégorie, ou il peut être la méga-épée du protagoniste et/ou du méchant. Il suffit de rappeler quelques films de Tarantino. Vous vous souvenez également des films d'action sur les ninjas des années 80. Il y a trop d’exemples pour les mentionner sérieusement.
Le problème est que, en raison de la pression massive de l’industrie du divertissement, le filtre de certains, conçu pour séparer le réel du fictif, échoue. Ils commencent à croire que le katana est vraiment la meilleure épée, « après tout, tout le monde le sait ». Et puis surgit un désir naturel pour la psyché humaine de renforcer son point de vue. Et lorsqu'une telle personne rencontre des critiques de la part de l'objet de son adoration, elle les prend avec hostilité.
D’un autre côté, il y a des gens qui connaissent certains défauts du sabre japonais. Ces personnes réagissent souvent aux fans qui font l'éloge du katana de manière incontrôlable par des critiques initialement assez saines. Le plus souvent, en réponse - rappelez-vous l'accueil hostile - ces critiques reçoivent un pot de boue inadéquat, ce qui les exaspère souvent. L'argumentation de ce côté va aussi vers l'absurde : les avantages du sabre japonais sont étouffés, les défauts sont exagérés. Les critiques se transforment en grondeurs.
Il y a donc une guerre en cours, alimentée d’un côté par l’ignorance et de l’autre par l’intolérance. En conséquence, la plupart des informations disponibles sur le sabre japonais proviennent soit de fans, soit de détracteurs. Ni l’un ni l’autre ne peuvent être pris au sérieux.
Où est la vérité ? Qu’est-ce qu’un sabre japonais exactement, quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Essayons de le comprendre.

Extraction de minerai de fer

Ce n’est un secret pour personne que les épées sont en acier. L'acier est un alliage de fer et de carbone. Le fer provient du minerai, le carbone vient du bois. En plus du carbone, l'acier peut contenir d'autres éléments, dont certains ont un effet positif sur la qualité du matériau, tandis que d'autres ont un effet négatif.
Il existe de nombreuses variétés de minerai de fer, comme la magnétite, l'hématite, la limonite et la sidérite. Ils diffèrent essentiellement par les impuretés. Dans tous les cas, les minerais contiennent des oxydes de fer, et non du fer pur, c'est pourquoi le fer doit toujours être réduit des oxydes. Le fer pur, sans forme d'oxydes et sans quantités importantes d'impuretés, est extrêmement rare dans la nature, pas à l'échelle industrielle. Il s'agit principalement de fragments de météorites.
Dans le Japon médiéval, le minerai de fer était obtenu à partir de sable de fer ou satetsu (砂鉄), contenant des grains de magnétite (Fe3O4). Le sable de fer est encore aujourd’hui une source importante de minerai. La magnétite du sable est extraite, par exemple, en Australie, notamment pour être exportée au Japon, où le minerai de fer est épuisé depuis longtemps.
Vous devez comprendre que les autres types de minerais ne valent pas mieux que le sable de fer. Par exemple, dans l’Europe médiévale, une source importante de fer était le minerai des tourbières, le fer des tourbières, contenant de la goethite (FeO(OH)). Il y a aussi de nombreuses impuretés non métalliques et elles doivent être séparées de la même manière. Par conséquent, dans un contexte historique, le type de minerai utilisé pour fabriquer de l’acier n’a pas beaucoup d’importance. Ce qui est plus important, c'est la façon dont il a été traité avant et après la fusion.
La controverse sur la qualité du sabre japonais commence par une discussion sur le minerai. Les fans affirment que le minerai de satetsu est très pur et produit un acier très avancé. Les moqueurs disent que lorsque le minerai est extrait du sable, il est impossible de se débarrasser des impuretés et que l'acier obtenu est de mauvaise qualité, avec un grand nombre inclusions. Qui a raison ?
C’est paradoxal, mais les deux ont raison ! Mais pas en même temps.
Les méthodes modernes de purification de la magnétite des impuretés permettent en effet d'obtenir une poudre d'oxyde de fer très pure. Par conséquent, le même minerai de marais est commercialement moins intéressant que le sable de magnétite. Le problème est que ces méthodes de nettoyage utilisent des électro-aimants puissants et relativement nouveaux.
Les Japonais médiévaux devaient soit se contenter de méthodes astucieuses de nettoyage du sable à l'aide des vagues côtières, soit séparer manuellement les grains de magnétite du sable. Dans tous les cas, si vous extrayez et raffinez la magnétite en utilisant des méthodes véritablement traditionnelles, vous n’obtiendrez pas de minerai pur. Il restera beaucoup de sable, c'est-à-dire du dioxyde de silicium (SiO2) et d'autres impuretés.
L’affirmation « Le Japon avait un minerai de mauvaise qualité et, par conséquent, l’acier pour les épées japonaises est par définition de mauvaise qualité » est incorrecte. Oui, le Japon possédait en réalité moins de minerai de fer que l’Europe. Mais qualitativement, ce n'était ni meilleur ni pire que le système européen. Au Japon et en Europe, pour obtenir de l'acier de haute qualité, les métallurgistes devaient se débarrasser des impuretés qui restaient inévitablement après une fusion d'une manière particulière. Pour cela, des procédés très similaires ont été utilisés, basés sur le soudage par forgeage (mais nous y reviendrons plus tard).
Par conséquent, des affirmations telles que « le satetsu est un minerai très pur » ne sont vraies que par rapport à la magnétite, séparée des impuretés par des méthodes modernes. Dans les temps historiques, c’était un minerai sale. Lorsque les Japonais modernes fabriquent leurs épées de manière « traditionnelle », ils mentent parce que le minerai de ces épées est raffiné avec des aimants et non à la main. Il ne s’agit donc plus d’épées traditionnelles en acier, car les matières premières utilisées sont de meilleure qualité. Les armuriers, bien sûr, peuvent le comprendre : il n’y a aucun sens pratique à utiliser des matières premières manifestement inférieures.

Minerai : conclusion

L'acier pour le nihonto, produit avant l'arrivée de la révolution industrielle au Japon, était fabriqué à partir d'un minerai sale selon les normes modernes. L'acier de tous les nihonto modernes, même ceux forgés dans les villages japonais les plus reculés et les plus authentiques, est fabriqué à partir de minerai pur.

Si des technologies de fusion d'acier suffisamment avancées sont disponibles, la qualité du minerai n'est pas particulièrement importante, car les impuretés seront facilement séparées du fer. Cependant, historiquement au Japon, comme dans l’Europe médiévale, de telles technologies n’existaient pas. Le fait est que la température à laquelle le fer pur fond est d’environ 1539°C. En réalité, il faut atteindre des températures encore plus élevées, avec une marge. Il est impossible de faire cela « à genoux » ; il faut un haut fourneau.

Sans technologies relativement nouvelles, il est très difficile d’atteindre des températures suffisantes pour faire fondre le fer. Seules quelques cultures étaient capables de le faire. Par exemple, des lingots d’acier de haute qualité étaient produits en Inde et les marchands les transportaient déjà jusqu’en Scandinavie. En Europe, ils ont appris à atteindre normalement les températures requises vers le XVe siècle. En Chine, les premiers hauts fourneaux ont été construits dès le 5ème siècle avant JC, mais la technologie ne s'est pas répandue en dehors du pays.

Le four à fromage traditionnel japonais, tatara (鑪), était un appareil assez avancé pour l'époque. Elle a réussi à obtenir ce qu’on appelle le tamahagane (玉鋼), « l’acier diamant ». Cependant, la température qui pouvait être atteinte au Tatar ne dépassait pas 1500°C. C'est plus que suffisant pour réduire le fer de ses oxydes, mais pas suffisant pour une fusion complète.

Une fusion complète est nécessaire avant tout pour séparer les impuretés indésirables inévitablement contenues dans le minerai traditionnellement extrait. Par exemple, le sable libère de l’oxygène lorsqu’il est chauffé et se transforme en silicium. Ce silicium s’avère emprisonné quelque part à l’intérieur du fer. Si le fer devient complètement liquide, les impuretés indésirables comme le silicium flottent simplement à la surface. De là, ils peuvent être retirés avec une cuillère ou laissés afin de pouvoir ensuite être retirés du porc refroidi.

La fusion du fer chez les Tatars, comme dans la plupart des fours anciens similaires, n'était pas terminée. Les impuretés ne flottaient donc pas à la surface sous forme de scories, mais restaient dans l’épaisseur du métal.

Il convient de mentionner que toutes les impuretés ne sont pas également nocives. Par exemple, le nickel ou le chrome fabriquent de l'acier inoxydable, tandis que le vanadium est utilisé dans l'acier à outils moderne. Il s'agit d'additifs dits d'alliage, dont l'avantage réside dans une très faible teneur, généralement mesurée en fractions de pour cent.

De plus, le carbone ne doit pas du tout être considéré comme une impureté lorsqu'il s'agit d'acier, car l'acier est un alliage de fer et de carbone dans une certaine proportion, comme indiqué précédemment. Cependant, lors de la fusion en Tatar, nous n'avons pas seulement affaire à des additifs d'alliage du type mentionné ci-dessus. Les scories restent dans l’acier, principalement sous forme de silicium, de magnésium, etc. Ces substances, ainsi que leurs oxydes, sont nettement pires en termes de dureté et de résistance que l'acier. L'acier sans laitier sera toujours meilleur que l'acier avec laitier.

Sidérurgie : conclusion

L'acier Nihonto, fondu selon des méthodes traditionnelles à partir de minerai extrait de manière traditionnelle, contient une quantité importante de scories. Cela dégrade sa qualité par rapport à l'acier obtenu à partir de technologies modernes. Si vous prenez un minerai pur et moderne, l'acier «presque traditionnel» qui en résultera sera d'une qualité nettement supérieure à celle de l'acier véritablement traditionnel.

L'épée japonaise est fabriquée à partir d'un acier préparé traditionnellement appelé tamahagane. La lame contient du carbone en différentes concentrations dans différentes zones. L'acier est plié en plusieurs couches et est trempé par zone. Ce sont des faits largement connus ; vous pouvez les lire dans presque tous les articles populaires sur le katana. Essayons de découvrir ce que cela signifie et quel impact cela a.

Pour obtenir des réponses à ces questions, vous aurez besoin d'une excursion dans la métallurgie. Nous n'entrerons pas dans les détails. De nombreuses nuances ne sont pas évoquées dans cet article ; certains points sont volontairement simplifiés.

Propriétés des matériaux

Pourquoi les épées sont-elles même fabriquées en acier et non, disons, en bois ou en barbe à papa ? Parce que l'acier en tant que matériau possède des propriétés plus adaptées à la création d'épées. De plus, pour créer des épées, l’acier possède les propriétés les plus appropriées parmi tous les matériaux dont dispose l’humanité.

On n’exige pas grand-chose d’une épée. Il doit être solide, pointu et pas trop lourd. Mais ces trois propriétés sont absolument nécessaires ! Une épée qui n’est pas assez solide se brisera rapidement, laissant son propriétaire sans protection. Une épée qui n’est pas assez tranchante sera inefficace pour causer des dégâts à l’ennemi et ne pourra pas non plus protéger son propriétaire. Une épée trop lourde, au mieux, épuisera rapidement son propriétaire, et au pire, elle sera totalement inadaptée au combat.

Examinons maintenant ces propriétés en détail.

Pendant le fonctionnement, les épées sont soumises à de puissants impacts physiques. Qu'arrivera-t-il à la lame si vous la touchez sur une cible, quelle qu'elle soit ? Le résultat dépend de la cible et de la manière dont vous l'atteignez. Mais cela dépend aussi de la conception de la lame avec laquelle on frappe.

Tout d’abord, l’épée ne doit pas se briser, c’est-à-dire qu’elle doit être durable. La force est la capacité des objets à ne pas se briser sous l'effet de contraintes internes résultant de l'influence de forces externes. La résistance d’une épée dépend principalement de deux éléments : la géométrie et le matériau.

Avec la géométrie, tout est généralement clair : un pied de biche est plus difficile à casser qu'un fil. Cependant, le pied de biche est beaucoup plus lourd, et ce n'est pas toujours souhaitable, il faut donc recourir à des astuces qui minimisent le poids de l'arme tout en conservant une résistance maximale. D'ailleurs, vous remarquerez immédiatement que tous les types d'acier ont à peu près la même densité : environ 7,86 g/cm3. Par conséquent, la réduction de la masse n’est réalisable que par la géométrie. Nous en reparlerons plus tard, pour l'instant passons au matériel.

En plus de la résistance, la dureté est importante pour une épée, c'est-à-dire la capacité du matériau à ne pas se déformer sous une influence extérieure. Une épée qui n’est pas assez dure peut être très solide, mais elle ne pourra ni poignarder ni couper. Un exemple d’un tel matériau est le caoutchouc. Une épée en caoutchouc est presque impossible à briser, même si elle peut être coupée - encore une fois, le manque de dureté l'affecte. Mais plus important encore, sa lame est trop molle. Même si vous fabriquez une lame en caoutchouc « tranchante », elle ne peut couper que de la barbe à papa, c'est-à-dire un matériau encore moins dur. Lorsque vous essayez de couper même du bois, une lame faite d'un matériau tranchant mais souple se pliera simplement sur le côté.

Mais la fermeté n’est pas toujours utile. Souvent, au lieu de la dureté, on a besoin de plasticité, c'est-à-dire la capacité d'un corps à se déformer sans s'autodestruction. Pour plus de clarté, prenons deux matériaux : l’un de très faible dureté – le même caoutchouc, et l’autre de très haute dureté – le verre. Avec des bottes en caoutchouc ou en cuir, qui se plient dynamiquement avec le pied, vous pouvez marcher calmement, mais avec des bottes en verre, ce n'est tout simplement pas possible. Un éclat de verre peut couper le caoutchouc, mais une balle en caoutchouc brisera facilement la vitre sans causer de blessures.

Un matériau ne peut pas à la fois avoir une dureté élevée et être en même temps plastique. Le fait est que lorsqu'il est déformé, un corps en matériau solide ne change pas de forme, comme le caoutchouc ou la pâte à modeler. Au lieu de cela, il résiste d'abord, puis se brise, se fendant - parce qu'il a besoin d'un endroit où mettre l'énergie de contrainte qui s'y accumule, et il n'est pas capable d'éteindre cette énergie d'une manière moins extrême.

À faible dureté, les molécules qui composent le matériau ne sont pas étroitement liées. Ils se déplacent calmement les uns par rapport aux autres. Certains matériaux souples reprennent leur forme initiale après déformation, d'autres non. L'élasticité est la propriété de reprendre sa forme originale. Par exemple, le caoutchouc étiré se reformera sauf si vous en faites trop, et la pâte à modeler conservera la forme qui lui a été donnée. En conséquence, le caoutchouc se déforme élastiquement et la pâte à modeler se déforme plastiquement. D'ailleurs, les matériaux solides sont plus élastiques que le plastique : d'abord ils ne se déforment pas, puis ils se déforment légèrement élastiquement (si on lâche ici, ils reprendront leur forme), puis ils se cassent.

Types d'acier

Comme mentionné ci-dessus, l’acier est un alliage de fer et de carbone. Plus précisément, il s'agit d'un alliage contenant de 0,1 à 2,14 % de carbone. Moins de fer. De plus, jusqu'à 6,67% - fonte. Plus il y a de carbone, plus la dureté est élevée et plus la ductilité de l'alliage est faible. Et plus la ductilité est faible, plus la fragilité est grande.

En réalité, bien sûr, tout n’est pas si simple. Il est possible d'obtenir un acier à haute teneur en carbone qui sera plus ductile que l'acier à faible teneur en carbone, et vice versa. La métallurgie est bien plus qu’un simple diagramme fer-carbone. Mais nous avons déjà convenu de simplifier.

L'acier contenant très peu de carbone est la ferrite. Qu’est-ce que « très peu » ? Cela dépend de divers facteurs, principalement de la température. À température ambiante, cela représente jusqu'à un demi pour cent, mais vous devez comprendre que vous ne devez pas rechercher une clarté excessive dans un monde analogique plein de dégradés doux. La ferrite a des propriétés proches du fer pur : elle a une faible dureté, se déforme plastiquement et est ferromagnétique, c'est-à-dire qu'elle est attirée par les aimants.

Lorsqu'il est chauffé, l'acier change de phase : la ferrite se transforme en austénite. Le moyen le plus simple de déterminer si une pièce en acier chauffée a atteint la phase austénitique est de tenir un aimant à proximité. Contrairement à la ferrite, l’austénite n’a pas de propriétés ferromagnétiques.

L'austénite diffère de la ferrite par sa structure de réseau cristallin différente : elle est plus large que celle de la ferrite. Tout le monde se souvient de la dilatation thermique, n'est-ce pas ? C'est là que cela apparaît. Grâce à son réseau plus large, l'austénite devient transparente pour les atomes de carbone individuels, qui peuvent, dans une certaine mesure, voyager librement à l'intérieur du matériau et aboutir directement à l'intérieur des cellules.

Bien entendu, si vous chauffez l’acier encore plus haut, jusqu’à ce qu’il fonde complètement, le carbone circulera encore plus librement dans le liquide. Mais maintenant, ce n'est plus si important, d'autant plus qu'avec la méthode traditionnelle japonaise de production d'acier, une fusion complète ne se produit pas.

Au fur et à mesure que l'acier fondu refroidit, il devient d'abord de l'austénite dure, puis redevient de la ferrite. Mais il s’agit là d’un cas général pour les aciers au carbone « ordinaires ». Si vous ajoutez du nickel ou du chrome à l'acier à raison de 8 à 10 %, une fois refroidi, le réseau cristallin restera austénitique. C’est ainsi que sont fabriqués les aciers inoxydables, en fait des alliages d’acier avec d’autres métaux. En règle générale, ils sont inférieurs aux alliages ordinaires de fer et de carbone en termes de dureté et de résistance, c'est pourquoi les épées sont fabriquées en acier « rouillé ».

Avec les technologies métallurgiques modernes, il est tout à fait possible d'obtenir un acier inoxydable comparable en dureté et en résistance à des échantillons de haute qualité d'acier au carbone historique. Bien que l’acier au carbone moderne soit toujours meilleur que l’acier inoxydable moderne. Mais, à mon avis, la principale raison du manque d'épées en acier inoxydable est l'inertie du marché : les clients des armuriers ne veulent pas acheter d'épées en acier inoxydable « faible », et beaucoup apprécient l'authenticité - malgré le fait qu'il s'agisse essentiellement d'une fiction. , comme discuté dans l' article précédent .

Obtenir du Tamahagane

Nous prenons du minerai de fer (magnétite satetsu) et le cuisons. Nous aimerions le faire fondre complètement, mais cela ne fonctionnera pas – les Tataras ne peuvent pas le supporter. Mais rien. On le chauffe, on l'amene à la phase austénitique et on continue de chauffer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Nous ajoutons du carbone en versant simplement du charbon dans le poêle. Ajoutez à nouveau le satetsu et poursuivez la cuisson. Il est encore possible de faire fondre une partie de l’acier, mais pas la totalité. Laissez ensuite le matériau refroidir.

À mesure que l'acier refroidit, il tente de changer de phase, passant de l'austénite à la ferrite. Mais nous avons ajouté une quantité importante de charbon inégalement répartie ! Les atomes de carbone, qui se déplaçaient librement à l'intérieur du fer liquide et existaient normalement à l'intérieur d'un large réseau d'austénite, lorsqu'ils sont comprimés et changent de phase, commencent à être évincés d'un réseau de ferrite plus étroit. Depuis la surface, tout va bien, il y a un endroit où s'échapper, juste dans les airs - et c'est bien. Mais dans l'épaisseur du matériau, il n'y a nulle part où aller.

Suite à la transition du fer de l'austénite, une partie de l'acier refroidi ne sera plus de la ferrite, mais de la cémentite, ou carbure de fer Fe3C. Comparé à la ferrite, c'est un matériau très dur et cassant. La cémentite pure contient 6,67 % de carbone. On peut dire qu'il s'agit de « fonte maximale ». S'il y a plus de carbone dans une partie de l'alliage que 6,67 %, il ne pourra pas se disperser dans le carbure de fer. Dans ce cas, le carbone restera sous forme d'inclusions de graphite sans réagir avec le fer.

Lorsque le tatara refroidit, un bloc d'acier pesant environ deux tonnes se forme à sa base. L'acier de ce bloc n'est pas uniforme. Dans les régions où le satetsu confine au charbon, il n'y aura même pas d'acier, mais de la fonte contenant grand nombre cémentite. Au fond du satetsu, loin du charbon, il y aura de la ferrite. Dans la transition de la ferrite à la fonte - diverses structures d'alliages fer-carbone, qui, pour simplifier, peuvent être définies comme de la perlite.

La perlite est un mélange de ferrite et de cémentite. Pendant le refroidissement et la transition de phase de l'austénite à la ferrite, comme déjà mentionné, le carbone est expulsé du réseau cristallin. Mais dans l'épaisseur du matériau, il n'y a nulle part où le faire sortir, seulement d'un endroit à un autre. En raison de diverses inhomogénéités lors du refroidissement, il s'avère qu'une partie du réseau expulse ce carbone, se transformant en ferrite, et l'autre partie l'accepte, se transformant en cémentite.

Une fois coupée, la perlite ressemble à une peau de zèbre : une séquence de rayures claires et foncées. Le plus souvent, la cémentite est perçue comme plus blanche que la ferrite gris foncé, bien que tout dépende de l'éclairage et des conditions d'observation. S'il y a suffisamment de carbone dans la perlite, alors les zones rayées seront combinées avec des zones purement ferritiques. Mais tout cela est aussi de la perlite, juste à faible teneur en carbone.

Les parois du four sont détruites et le bloc d'acier est brisé en morceaux. Ces morceaux sont progressivement broyés en très petits morceaux, minutieusement inspectés et, si possible, nettoyés des scories et des excès de carbone-graphite. Ensuite, ils sont chauffés jusqu'à ce qu'ils soient mous et aplatis, ce qui donne des lingots plats de forme arbitraire, rappelant des pièces de monnaie. Au cours du processus, le matériau est trié par qualité et teneur en carbone. Les pièces de monnaie de la plus haute qualité sont destinées à la production d'épées, le reste va n'importe où. Avec la teneur en carbone, tout est assez simple.

La ferrite obtenue à partir du tamahagane est appelée hocho-tetsu (包丁鉄) en japonais. La notation anglaise correcte est « houchou-tetsu » ou « hōchō-tetsu », éventuellement sans le trait d'union. Si vous recherchez « hocho-tetsu », vous ne trouverez rien de bon.

La perlite est précisément du tamahagane. Plus précisément, le mot « tamahagane » désigne à la fois l’acier obtenu dans son ensemble et son composant perlite.

La fonte dure fabriquée à partir de tamahagane est appelée nabe-gane (鍋がね). Bien qu'il existe plusieurs noms pour la fonte et ses dérivés en japonais : nabe-gane, sentetsu (銑鉄), chutetsu (鋳鉄). Si vous êtes intéressé, vous pouvez déterminer par vous-même quand lequel de ces mots est correct à utiliser. Ce n’est pas la chose la plus importante dans notre métier, pour être honnête.

La méthode traditionnelle japonaise de fusion de l’acier n’est pas très sophistiquée. Cela ne permet pas de se débarrasser complètement des scories inévitablement présentes dans le minerai traditionnellement extrait. Cependant, elle s’acquitte bien de sa tâche principale : produire de l’acier. Le résultat est de petits morceaux d’alliages fer-carbone, semblables à des pièces de monnaie, avec une teneur en carbone variable. Différents types d'alliages sont impliqués dans la production ultérieure de l'épée, de la ferrite molle et ductile à la fonte dure et cassante.

Acier composite

Presque tous les processus technologiques de production d'acier pour la production d'épées, y compris japonais, produisent de l'acier de différentes qualités, avec une teneur en carbone différente, etc. Certaines variétés sont plus dures et cassantes, d’autres sont molles et flexibles. Les armuriers voulaient combiner la dureté de l’acier à haute teneur en carbone avec la résistance de l’acier à faible teneur en carbone. Ainsi, indépendamment les unes des autres, dans différentes parties du monde, est apparue l’idée de produire des épées en acier composite.

Parmi les fanatiques des épées japonaises, le fait que les objets de leur vénération soient traditionnellement fabriqués de cette manière, à partir de « plusieurs couches d'acier », est vanté comme une sorte d'exploit qui distingue l'épée japonaise des autres types d'armes « primitifs ». . Essayons de comprendre pourquoi cette vision des choses est fausse.

Éléments de technologie

Principe général: des pièces d'acier de la forme souhaitée sont prélevées, assemblées d'une manière ou d'une autre et soudées par forgeage. Pour ce faire, ils sont chauffés jusqu'à un état mou, mais non liquide, et enfoncés les uns dans les autres avec un marteau.

Assemblage (empilage)

Formation proprement dite d'une pièce à partir de morceaux de matériau, présentant le plus souvent des caractéristiques différentes. Les pièces sont soudées par forgeage.

Généralement, des tiges ou des bandes sont utilisées sur toute la longueur du produit afin de ne pas créer de points faibles sur toute la longueur. Mais vous pouvez l'assembler de différentes manières.

L’assemblage structurel aléatoire est la méthode la plus primitive dans laquelle des pièces de métal de forme arbitraire sont assemblées au hasard. Un assemblage structurel aléatoire est généralement aussi un assemblage compositionnel aléatoire.

Assemblage aléatoire de la composition - avec de telles épées, il n'est pas possible d'identifier une stratégie significative pour distribuer des bandes de matériau ayant une teneur différente en carbone et/ou en phosphore.

Le phosphore n’a pas été mentionné auparavant. Cet additif est à la fois bénéfique et nocif, selon la concentration et le type d'acier. Pour les besoins de cet article, les propriétés du phosphore dans les alliages avec l'acier ne sont pas particulièrement importantes. Mais dans le cadre de l’assemblage, il est important que la présence de phosphore modifie la couleur visible du matériau, ou plus précisément ses propriétés réfléchissantes. Nous en reparlerons plus tard.

L’assemblage structurel est à l’opposé de l’assemblage structurel aléatoire. Les bandes à partir desquelles la pièce est assemblée ont des contours géométriques clairs. Il y a une certaine intention dans la formation de la structure. Cependant, ces lames peuvent toujours être composées de manière aléatoire.

L'assemblage composite est une tentative d'agencer intelligemment différentes qualités d'acier dans différentes zones de la lame - par exemple, en créant une lame dure et un noyau mou. Les assemblages composites sont toujours structurels.

Il convient de mentionner exactement quelles structures étaient habituellement formées.

L'option la plus simple consiste à empiler trois bandes ou plus, les bandes supérieure et inférieure formant la surface de la lame et la bande centrale formant son noyau. Mais il y avait aussi son contraire, lorsque la pièce était assemblée à partir de cinq tiges ou plus situées à proximité. Les tiges extérieures forment les pales et tout ce qui se trouve entre elles forme le noyau. Des options intermédiaires et plus complexes ont également été rencontrées.

Pour les sabres japonais, l’assemblage est une technique très courante. Bien que toutes les épées japonaises n’aient pas été assemblées de la même manière, elles n’ont pas toutes été assemblées du tout. Dans les temps modernes, l'option la plus courante est la suivante : la lame est en acier dur, le noyau et le dos sont en acier doux, les plans latéraux sont en acier moyen. Cette variante est appelée sanmai ou honsanmai et peut être considérée comme une sorte de standard. Lorsque nous parlerons de la structure d’un sabre japonais à l’avenir, nous penserons précisément à un tel assemblage.

Mais contrairement aux temps modernes, la plupart des épées historiques ont une structure kobuse : un noyau et un dos souples, une lame dure et des plans latéraux. Elles sont en effet suivies par les épées sanmai, puis de loin par les maru, c'est-à-dire les épées non en acier composite, juste en dur. D’autres options délicates, comme l’Orikaeshi Sanmai ou le Soshu Kitae, attribuées au légendaire forgeron Masamuna, existent à doses homéopathiques et sont pour la plupart simplement le produit de l’expérimentation.

Pliant

Il s’agit de plier en deux une pièce assez finement aplatie, chauffée jusqu’à ce qu’elle soit molle.

Cet élément technologique, ainsi que sa manifestation dans le paragraphe suivant, est probablement présenté plus que d’autres comme la base de la perfection des épées japonaises. Tout le monde a probablement entendu parler des centaines de couches d’acier qui composent les épées japonaises ? Alors voilà. Prenez une couche et pliez-la en deux. Il est déjà deux heures. Doublez encore - quatre. Et ainsi de suite, par puissance de deux. 27=128 couches. Rien de spécial.

Fagging

Homogénéisation du matériau par pliages répétés.

Le regroupement est nécessaire lorsque le matériau est loin d'être parfait, c'est-à-dire lorsque l'on travaille avec de l'acier obtenu de manière traditionnelle. En fait, par « pliage spécial japonais », on entend l'empilage, car c'est pour éliminer les impuretés et homogénéiser les scories que les flans de sabres japonais sont pliés environ 10 fois. Plié dix fois, le résultat est 1024 couches, si fines qu'elles semblent ne plus exister - le métal devient homogène.

L'ensachage permet de se débarrasser des impuretés. À chaque amincissement de la pièce, une plus grande partie de son contenu fait partie de la surface. La température à laquelle tout cela se produit est très élevée. En conséquence, une partie des scories brûle au contact de l’oxygène de l’air. Les pièces non brûlées résultant de traitements répétés avec un marteau sont pulvérisées en une concentration relativement uniforme sur toute la pièce. Et c’est mieux que d’avoir une grande faiblesse spécifique quelque part à un certain endroit.

Cependant, le regroupement a aussi ses inconvénients.

Premièrement, les scories, constituées d'oxydes, ne brûlent pas - elles ont déjà brûlé. Ces scories restent partiellement à l'intérieur de la pièce et ne peuvent pas être éliminées.

Deuxièmement, le carbone brûle avec les impuretés indésirables lors du pliage de l'acier. Ceci peut et doit être pris en compte lors de l’utilisation de la fonte comme matière première pour le futur acier dur et de l’acier dur pour le futur acier doux. Cependant, il est déjà clair ici que vous ne pouvez pas mélanger sans fin - vous vous retrouverez avec du fer.

Troisièmement, en plus des scories, aux températures auxquelles s'effectuent le pliage et l'emballage, le fer lui-même brûle, c'est-à-dire s'oxyde. Il est nécessaire d'éliminer les flocons d'oxyde de fer qui apparaissent en surface avant de plier la pièce, sinon un défaut en résultera.

Quatrièmement, à chaque pliage ultérieur, le fer devient de moins en moins. Une partie brûle et se transforme en oxyde, et une partie tombe simplement des bords ou doit être coupée. Par conséquent, il est nécessaire de calculer immédiatement combien de matériel supplémentaire sera nécessaire. Mais ce n'est pas gratuit.

Cinquièmement, la surface sur laquelle le conditionnement est effectué ne peut pas être stérile, pas plus que l'air présent dans la forge. A chaque pliage, de nouvelles impuretés pénètrent dans la pièce. Autrement dit, jusqu'à un certain point, l'emballage réduit le pourcentage de contamination, mais commence ensuite à l'augmenter.

Compte tenu de ce qui précède, on peut comprendre que le pliage et l'emballage ne sont pas une sorte de super technologie qui permet d'obtenir du métal des propriétés sans précédent. Il s'agit simplement d'un moyen de se débarrasser, dans une certaine mesure, des défauts du matériau inhérents aux méthodes traditionnelles de production.

Pourquoi les épées ne sont-elles pas lancées ?

Dans de nombreux films fantastiques, un beau montage montre le processus de fabrication d'une épée, généralement pour le personnage principal ou, à l'inverse, pour certains antagonistes maléfiques. Une image courante de ce montage : du métal orange en fusion versé dans un moule ouvert. Voyons pourquoi cela ne se produit pas.

Premièrement, l’acier en fusion a une température d’environ 1 600 °C. Cela signifie qu’il ne brillera pas d’un orange doux, mais d’une couleur blanc jaunâtre très brillante. Dans les films, certains alliages de métaux mous et plus fusibles sont coulés dans des moules.

Deuxièmement, si vous versez le métal dans un moule ouvert, la face supérieure restera plate. Les épées en bronze étaient bien coulées, mais dans des moules fermés, constitués pour ainsi dire de deux moitiés - non pas une soucoupe plate, mais un verre profond et étroit.

Troisièmement, dans le film, cela signifie qu'après durcissement, l'épée a déjà sa forme définitive et, en général, est prête. Cependant, le matériau ainsi obtenu, sans traitement ultérieur par forgeage, sera trop fragile pour les armes. Le bronze est plus ductile et plus doux que l’acier, tout va bien avec les lames en bronze coulé. Mais la billette d'acier devra être forgée longuement et durement, modifiant radicalement sa taille et sa forme. Cela signifie que la pièce à forger davantage ne doit pas avoir la forme du produit fini.

En principe, vous pouvez verser de l'acier fondu sous la forme d'une pièce en espérant une déformation supplémentaire due au forgeage, mais dans ce cas, la répartition du carbone à l'intérieur de la lame s'avérera très uniforme ou, du moins, difficile à contrôler - quel que soit le liquide qui se trouvait dans la zone gelée, il le restera. De plus, rappelons-nous que fondre complètement l’acier est une tâche très non triviale, que peu de gens ont résolue à l’époque préindustrielle. C'est pourquoi personne n'a fait ça.

Acier composite : rendement

Les éléments technologiques de la production d’acier composite ne sont ni compliqués ni secrets. Le principal avantage de l'utilisation de ces technologies est qu'elles compensent les défauts du matériau source, permettant ainsi d'obtenir une épée entièrement utilisable à partir d'acier traditionnel de mauvaise qualité. Il existe de nombreuses options pour assembler une épée, plus ou moins réussies.

Types d'acier composite

L'acier composite est une excellente solution qui permet d'assembler une épée de très haute qualité à partir de matières premières médiocres. Il existe d'autres solutions, mais nous en reparlerons plus tard. Voyons maintenant où et quand l'acier composite a été utilisé, et dans quelle mesure cette technologie est-elle exclusive pour les épées japonaises ?

De nombreux exemples d'anciennes épées en acier d'Europe du Nord ont survécu jusqu'à nos jours. Nous parlons d'armes véritablement anciennes, fabriquées entre 400 et 200 avant JC. Nous sommes à l’époque d’Alexandre le Grand et de la République romaine. La période Yayoi a commencé au Japon, des lames et des pointes de lance en bronze étaient utilisées, la différenciation sociale est apparue et les premières formations proto-étatiques sont apparues.

Les recherches sur ces anciennes épées celtiques ont montré que le soudage au marteau était déjà utilisé à l'époque. Dans le même temps, la répartition des matériaux durs et mous était très diversifiée. Apparemment, c’était une époque d’expérimentation empirique, car il n’était pas tout à fait clair quelles options étaient les plus utiles.

Par exemple, l’une des options est complètement sauvage. Partie centrale L'épée était une fine bande d'acier sur laquelle des bandes de fer étaient rivetées de tous les côtés, formant les plans de surface et les lames elles-mêmes. Alors oui, un noyau dur avec des lames souples. Cela ne peut s'expliquer que par le fait que la lame souple est facile à redresser avec un marteau au repos, et que le noyau dur, en acier avec encore peu de teneur en carbone, empêche l'épée de se déformer. Ou le fait que le forgeron n’était pas lui-même.

Mais le plus souvent, les forgerons celtiques pliaient simplement au hasard des bandes de fer et d'acier doux, ou ne se souciaient pas du tout du multicouche. À cette époque, trop peu de connaissances étaient accumulées pour former des traditions spécifiques. Par exemple, aucune trace de durcissement n'a été trouvée, ce qui constitue un point très important dans la production d'une épée de haute qualité.

En principe, on pourrait s'arrêter là sur la question de l'exclusivité de l'acier composite pour les sabres japonais. Mais continuons, le sujet est intéressant.

Épées romaines

Les écrivains romains se moquaient de la qualité des épées celtiques, affirmant que leurs épées nationales étaient beaucoup plus cool. Toutes ces déclarations ne reposaient sûrement pas uniquement sur de la propagande. Bien entendu, les succès de la machine militaire romaine étaient principalement dus non pas à la qualité de l'équipement, mais à la supériorité générale en matière d'entraînement, de tactique, de logistique, etc.

L’acier composite était bien entendu utilisé dans les épées romaines, et de manière beaucoup plus ordonnée que dans les épées celtiques. Il était déjà entendu que la lame devait être plutôt dure et que le noyau devait être plutôt mou. De plus, de nombreuses épées romaines étaient durcies.

Au moins un forgeron travaillant vers 50 après JC utilisait tous les composants d'un acier composite parfait dans sa production. Il sélectionnait différents types d'acier, les homogénéisait par martelage multicouche, collectait intelligemment des bandes d'acier dur et doux, les forgeait bien en un seul produit, savait durcir et utilisait la trempe ou le durcissait très précisément, sans en faire trop.

La période Yayoi se poursuit au Japon. Environ 700 à 900 ans se sont écoulés avant que les traditions originales de production d'épées en acier du type japonais que nous connaissons n'y apparaissent.

Les traditions de production d'épées romaines, malgré la présence de toutes les connaissances nécessaires, n'étaient pas parfaites au début de notre ère. Il manquait une sorte de systématicité, une explication des résultats des observations empiriques. Il ne s'agissait pas d'un travail d'ingénierie, mais presque évolution biologique avec mutations et rejet des résultats infructueux. Néanmoins, en tenant compte de tout cela, les Romains ont produit des épées de très haute qualité pendant plusieurs siècles consécutifs. Les barbares qui ont conquis l’Empire romain ont adopté puis amélioré leur technologie.

Entre 300 et 100 avant JC, les forgerons celtiques ont développé une technologie appelée soudage de modèles. De nombreuses épées nous sont parvenues d'Europe du Nord, fabriquées entre 200 et 800 après JC en Europe du Nord en utilisant cette technologie. Le soudage par motifs était utilisé à la fois par les Celtes et les Romains et, plus tard, par presque tous les résidents d’Europe. Ce n’est qu’avec l’avènement de l’ère Viking que cette mode a pris fin, laissant la place à des produits simples et pratiques.

Les épées forgées avec un motif de soudage semblent très inhabituelles. En principe, il est assez simple de comprendre comment obtenir un tel effet. Nous prenons plusieurs (nombreuses) tiges fines constituées de différents types d'acier. La quantité de carbone peut varier, mais le meilleur effet visuel vient de l'ajout de phosphore à certaines tiges : cet acier s'avère plus blanc que d'habitude. Nous rassemblons cette chose en un paquet, la chauffons et la tordons en spirale. Ensuite on fait un deuxième faisceau similaire, mais on lance la spirale dans l'autre sens. Nous découpons les spirales en barres parallélépipédiques, les soudons par forgeage et leur donnons la forme souhaitée en les aplatissant. En conséquence, après le polissage, des parties de tiges d'un type ou d'un autre apparaîtront à la surface de l'épée - respectivement, de couleurs différentes.

Mais en réalité, faire une telle chose est très difficile. Surtout si vous n'êtes pas intéressé par les rayures chaotiques, mais par un bel ornement. En fait, on n'utilise pas n'importe quelles tiges, mais des fines couches préemballées (pliées et forgées une douzaine de fois) de différentes qualités d'acier, soigneusement assemblées pour former une sorte de gâteau étagé. Sur les côtés de la structure finale, des tiges d'acier dur ordinaire sont rivetées pour former les pales. Dans des cas particulièrement avancés, plusieurs plaques plates avec ornements ont été réalisées, qui ont été rivetées au noyau de la lame en acier moyen. Et ainsi de suite.

Cela avait l’air très coloré et joyeux. Il existe de nombreuses nuances techniques qui ne sont pas importantes pour comprendre l'essence générale, mais qui sont nécessaires à la production d'un produit réel. Une erreur, un élément métallique au mauvais endroit, un coup de marteau supplémentaire qui gâche le dessin - et tout est perdu, l'intention artistique est ruinée.

Mais il y a mille cinq cents ans, ils y sont parvenus d'une manière ou d'une autre.

L'influence du soudage par motif sur les propriétés d'une épée

On pense désormais que cette technologie n'offre aucun avantage par rapport à l'acier composite conventionnel de haute qualité, autre que des avantages esthétiques. Il y a cependant une mise en garde importante.

De toute évidence, créer une épée décorée avec un motif de soudure est beaucoup plus coûteux et demande beaucoup de travail que de fabriquer une simple épée ordinaire, même avec un assemblage de composition à part entière, mais sans toutes ces cloches et sifflets décoratifs. Ainsi, cette complication et la hausse du prix du produit ont conduit les forgerons à se comporter de manière beaucoup plus prudente et réfléchie lors de la fabrication d'armes avec soudage de modèles. La technologie elle-même n'offre aucun avantage, mais le fait de son utilisation a conduit à un contrôle accru à toutes les étapes du processus.

Il n’est pas particulièrement effrayant de ruiner une épée ordinaire ; tout peut arriver lors de la production ; un certain pourcentage de défauts est acceptable et inévitable. Mais gâcher un travail de fabrication d'une lame avec un motif de soudage est une honte. C'est pourquoi les épées avec soudage par modèles étaient, en moyenne, de meilleure qualité que les épées ordinaires, et la technologie de soudage par modèles elle-même n'avait qu'un rapport indirect avec la qualité.

Cette même nuance doit être gardée à l’esprit lorsqu’il s’agit de toute technologie sophistiquée qui améliore comme par magie la qualité d’une arme. Le plus souvent, le secret ne réside pas dans les astuces décoratives, mais dans un contrôle qualité accru.

Ce n’est un secret pour personne que les gens utilisent souvent certains mots sans en comprendre le sens. Par exemple, l’acier dit « Damas » ou « Damas » n’a rien à voir avec la capitale syrienne. Quelqu'un d'analphabète a décidé un jour quelque chose par lui-même, et d'autres l'ont répété. La version «des lames en acier de cette variété sont arrivées en Europe depuis la Syrie» ne résiste pas à la critique, car un acier de cette variété ne surprendrait personne en Europe.

Qu’entend-on par « Damas » ?

Dans la plupart des cas, des variations sur le thème du tissage à motifs. Il n'est pas du tout nécessaire de s'arrêter à une « pâte feuilletée » de fines couches d'acier avec différentes teneurs en carbone et en phosphore. Les forgerons à différentes parties Les luminaires ont trouvé des moyens très divers d'obtenir un bel effet visuel sur la surface de pales coûteuses. Par exemple, à l’époque moderne, lorsqu’ils veulent obtenir du « Damas », ils n’utilisent généralement pas d’acier au phosphore ni de fer doux, car ces matériaux ne sont pas très bons. Au lieu de cela, vous pouvez prendre de l'acier au carbone normal et ajouter du manganèse, du titane et d'autres additifs d'alliage. L'acier, allié avec compréhension et/ou selon une recette compétente, ne sera pas pire que l'acier au carbone ordinaire, mais peut différer visuellement.

En parlant de la qualité des armes fabriquées à partir d'un tel acier, nous rappelons les raisons de la haute qualité des épées avec motif de soudage. De belles et coûteuses épées ont été fabriquées avec soin et soin. Il serait possible de fabriquer une épée de même qualité à partir d’acier « ordinaire », sans tous ces designs fantaisistes, mais il serait plus difficile de la vendre à très gros prix.

Boulat

Il n'y a probablement pas moins de légendes associées à l'acier damassé qu'aux épées japonaises. Et même plus. On lui attribue des propriétés absolument inimaginables et on pense que personne ne connaît les secrets de sa fabrication. Un esprit non préparé, confronté à de telles histoires, devient brumeux et commence à errer rêveusement, arrivant dans des cas particulièrement difficiles à des idées telles que "J'aimerais pouvoir apprendre à fabriquer de l'acier damassé et à en fabriquer des blindages de char!"

Le Bulat est un creuset en acier fabriqué dans l'Antiquité en utilisant diverses astuces pour faire fondre le mélange fer-carbone et ne pas le transformer en fonte. Creuset signifie complètement fondu dans un creuset, un pot en céramique qui l'isole des produits de décomposition du combustible et des autres contaminants à l'intérieur du four.

C'est important. L’acier damassé, contrairement à l’acier « ordinaire », n’est pas simplement restauré des oxydes par une cuisson prolongée, comme le Tamahagane et d’autres types d’acier anciens provenant de fours de soufflage de fromage, mais il est amené à un état liquide. La fusion complète permet de se débarrasser facilement des impuretés indésirables. Presque tout le monde.

Le diagramme fer-carbone est ici indispensable. Tout cela ne nous intéresse pas maintenant, nous regardons seulement la partie supérieure.

La ligne courbe allant de A à B puis à C indique la température à laquelle la masse fer-carbone fond complètement. Pas seulement du fer, mais du fer avec du carbone. Car, comme le montre le diagramme, lorsque du carbone est ajouté jusqu'à 4,3 % (eutectique, « fusion facile »), le point de fusion baisse.

Les anciens forgerons ne pouvaient pas chauffer leurs poêles à 1 540°C. Mais jusqu'à 1 200°C suffisaient. Mais il suffit de chauffer du fer à 4,3% de carbone à environ 1150°C pour obtenir un liquide ! Mais malheureusement, une fois solidifié, le mélange eutectique est totalement inadapté à la fabrication d'épées. Parce que ce que vous obtenez n'est pas de l'acier, mais de la fonte fragile, à partir de laquelle vous ne pouvez même rien forger - elle se brise simplement en morceaux.

Mais regardons de plus près le processus de solidification de l’acier liquide lui-même, c’est-à-dire la cristallisation. Nous avons ici un pot fermé par un couvercle avec un petit trou pour l'évacuation des gaz. Un mélange fondu de fer et de carbone y jaillit dans une proportion proche de l'eutectique. Nous avons sorti la casserole du four et l'avons laissé refroidir. Si vous réfléchissez un peu, il deviendra évident que la solidification sera inégale. Tout d'abord, le pot lui-même refroidira, puis la partie de la masse fondue adjacente à ses parois se refroidira et ce n'est que progressivement que la solidification et la formation de cristaux atteindront le centre du mélange.

Quelque part près de la paroi interne du pot, une irrégularité se produit et un cristal commence à se former. Cela se produit à plusieurs moments à la fois, mais nous nous préoccupons désormais d’un seul d’entre eux. C'est le mélange eutectique qui durcit le plus facilement, mais la répartition du carbone dans le mélange n'est pas tout à fait uniforme. Et le processus de durcissement le rend encore moins uniforme.

Regardons à nouveau le diagramme. À partir du point C, la ligne de fusion va à la fois vers la droite, vers D - le point de fusion de la cémentite - et vers la gauche, vers B et A. Lorsqu'une certaine zone s'est solidifiée en premier, on peut supposer que c'est la proportion eutectique qui solidifié. Le cristal commence à se propager, « absorbant » le mélange facilement solidifiant avec 4,3 % de carbone.

Mais en plus des régions eutectiques, notre fusion contient également des régions de proportion différente, plus réfractaires. Et si nous ne sommes pas allés trop loin avec le carbone, il est plus probable qu’il s’agisse de zones plus réfractaires avec moins de carbone que l’inverse. De plus : le cristal solidifiant « vole » le carbone des zones voisines du mélange fondu. Par conséquent, plus on s’éloigne des parois du récipient, moins il y aura de carbone dans le porc congelé.

Malheureusement, si vous faites tout tel quel, vous vous retrouverez toujours avec de la fonte, dont il n'est pas possible d'isoler d'éventuelles petites zones d'acier aptes au forgeage. Mais vous pouvez être plus rusé. Il existe ce qu'on appelle des flux ou flux, des substances qui, lorsqu'elles sont ajoutées à un mélange, réduisent son point de fusion. De plus, certains d'entre eux, comme le manganèse, constituent dans des proportions raisonnables un additif qui améliore les propriétés de l'acier.

Il y a maintenant de l'espoir ! Et à juste titre. Alors, on prend le fer obtenu précédemment dans un four à fromage comme le même Tatara que tout le monde avait. On l'écrase le plus finement possible. Idéalement, il serait réduit à l’état de poussière, mais cela est très difficile à réaliser avec les technologies anciennes, c’est donc ainsi. Nous ajoutons du carbone au fer : vous pouvez utiliser soit du charbon prêt à l'emploi, soit des matières végétales non brûlées. N'oubliez pas la bonne quantité de flux. On répartit tout cela d'une certaine manière à l'intérieur du pot du creuset. Cela dépend exactement de la recette, il peut y avoir différentes options.

En utilisant ces astuces et quelques autres, après fusion et refroidissement adéquat dans la partie centrale de la masse du creuset, la teneur en carbone peut être augmentée jusqu'à 2 %. À proprement parler, c'est toujours de la fonte. Mais à l'aide de certaines astuces, dont il est totalement inutile de parler ici, les métallurgistes anciens ont obtenu des structures intéressantes pour la répartition des cristaux dans ce matériau à 2%, qui permettaient, avec certaines difficultés et précautions, d'en forger des épées.

Il s'agit d'acier damassé - très dur, très cassant, mais beaucoup plus durable que la fonte. Ne contenant pratiquement aucune impureté inutile. En comparaison avec l'acier brut tel que le Tamahagane, oui, l'acier damassé avait certaines propriétés intéressantes, et un forgeron spécialement formé pouvait en créer une arme impressionnante. De plus, cette arme, comme presque toutes les épées depuis l'époque celtique, était composite, comprenant non seulement de l'acier damassé à creuset, mais aussi de bonnes vieilles bandes de matériau relativement souple.

Des procédés de fusion plus avancés, qui peuvent chauffer le four à 1 540 °C ou plus, éliminent tout simplement le besoin d’acier damassé. Cela n’a rien de mythique. Au XIXe siècle, en Russie, il a été produit pendant un certain temps, par nostalgie historique, puis abandonné. Il est désormais également possible d’en produire, mais personne n’en a vraiment besoin.

Les épées de type carolingien, souvent appelées épées vikings, étaient courantes dans toute l'Europe de 800 à 1050 environ. Le nom « épée viking », devenu un terme couramment utilisé à l’époque moderne, ne rend pas correctement compte de l’origine de cette arme. Les Vikings ne sont pas les auteurs de la conception de cette épée - elle évolue logiquement du glaive romain en passant par la spatha et l'épée dite de type Wendel.

Les Vikings n'étaient pas les seuls utilisateurs de ce type d'arme : elle était distribuée dans toute l'Europe. Et enfin, les Vikings n'ont été vus ni dans la production en série de telles épées, ni dans la création de spécimens particulièrement remarquables - les meilleures « épées vikings » ont été forgées sur le territoire. la France du futur L'Allemagne et les Vikings préféraient les épées importées. Ils ont importé, bien sûr, du vol.

Mais le terme « épée viking » est courant, compréhensible et pratique. Par conséquent, nous l’utiliserons également.

Le soudage de modèles n'était pas utilisé dans les épées de cette époque, l'assemblage de la composition est donc devenu plus facile. Mais ce n’était pas une dégradation, bien au contraire. Les épées vikings étaient entièrement fabriquées en acier au carbone. Ni le fer doux ni l'acier à haute teneur en phosphore n'ont été utilisés. Les technologies de forgeage avaient déjà atteint la perfection à l'époque du soudage de modèles et il n'y avait nulle part où se développer dans cette direction. Par conséquent, le développement s'est orienté vers l'amélioration de la qualité du matériau source - les technologies de production de l'acier lui-même se sont développées.

À cette époque, le durcissement des armes s’est généralisé. Les premières épées étaient également durcies, mais pas toujours. Le problème était le matériel. Les lames entièrement en acier fabriquées à partir de métal préparé de haute qualité pouvaient déjà garantir une résistance au durcissement selon certaines recettes raisonnables, alors qu'autrefois, l'imperfection du métal pouvait faire échouer le forgeron au tout dernier moment.

Les lames des épées vikings différaient des armes plus anciennes non seulement par leur matériau, mais aussi par leur géométrie. Le foulon était utilisé partout pour alléger l'épée. La lame avait un rétrécissement latéral et distal, c'est-à-dire qu'elle était plus étroite et plus fine près de la pointe et, par conséquent, plus large et plus épaisse près de la croix. Ces techniques géométriques, combinées à des matériaux plus avancés, ont permis de réaliser une lame solide tout acier à la fois assez solide et légère.

Par la suite, l’acier composite n’a pas disparu en Europe. De plus, de temps en temps, un sujet oublié depuis longtemps soudage de modèles. Par exemple, au XIXe siècle, une sorte de « renaissance » est apparue début du Moyen Âge", au sein duquel le soudage de modèles a même été réalisé armes à feu, sans parler de celui à lame.

Alors, qu'y a-t-il au Japon ? Rien de spécial.

Les fragments de la future pièce sont conditionnés à partir de pièces de monnaie en acier présentant différentes teneurs en carbone. Ensuite, un flan de l'une ou l'autre composition est assemblé et donné la forme souhaitée. Ensuite, la lame est durcie puis polie - nous parlerons de ces étapes plus tard. De plus, si l'on mesure la fabricabilité, alors en termes de « niveau technologique » du matériau, l'acier damassé bat tout le monde, y compris les Japonais. En termes de perfection d'assemblage, le soudage de modèles n'est pas pire, voire meilleur.

Au stade de l'assemblage et du forgeage proprement dit de l'épée, il n'existe aucune spécificité permettant de distinguer les lames japonaises des armes d'autres cultures et époques.

Acier composite : une autre conclusion

Les balles d'acier, qui produisent un matériau homogène avec une quantité et une répartition acceptables de scories, sont utilisées dans le monde entier presque depuis le début de l'âge du fer. Un assemblage de pales composites bien pensé est apparu en Europe il y a au plus deux mille ans. C'est la combinaison de ces deux techniques qui donne le légendaire « acier multicouche », à partir duquel, bien entendu, sont fabriquées les épées japonaises - comme beaucoup d'autres épées du monde entier.

Trempe et revenu

Une fois qu'une lame a été forgée dans un acier ou un autre, le travail n'est pas terminé. Il y a très manière intéressante obtenir un matériau beaucoup plus dur que la perlite ordinaire, à partir duquel la lame est plus ou moins fabriquée épée parfaite. Cette méthode est appelée durcissement.

Vous avez probablement vu dans des films comment une lame chaude est plongée dans un liquide, elle siffle et bout et la lame refroidit rapidement. C'est ce qu'est le durcissement. Essayons maintenant de comprendre ce qui arrive au matériau. Nous pouvons regarder à nouveau le diagramme fer-carbone déjà familier, cette fois nous nous intéressons au coin inférieur gauche.

Pour un durcissement ultérieur, l'acier de la lame doit être chauffé jusqu'à un état austénitique. La ligne de G à S représente la température de transition austénitique de l'acier normal, sans trop de carbone. On peut voir que plus loin de S à E, la ligne augmente fortement vers le haut, c'est-à-dire qu'avec un ajout excessif de carbone à la composition, la tâche devient plus compliquée - mais dans presque tous les cas, il s'agit déjà d'une fonte excessivement cassante, nous sommes donc on parle de concentrations plus faibles de carbone. Si l'acier contient de 0 à 1,2 % de carbone, alors le passage à l'état austénitique s'effectue à des températures allant jusqu'à 911°C. Pour une composition avec une teneur en carbone de 0,5 à 0,9 %, une température de 769°C est suffisante.

DANS conditions modernes Mesurer la température de la pièce est assez simple - il existe des thermomètres. De plus, l'austénite, contrairement à la ferrite, n'est pas magnétique, vous pouvez donc simplement appliquer un aimant sur la pièce et, lorsqu'elle cessera de coller, il deviendra clair qu'il s'agit d'acier à l'état austénitique. Mais au Moyen Âge, les forgerons ne disposaient ni de thermomètres ni de connaissances suffisantes en matière de propriétés magnétiques différentes phases de l'acier. Il était donc nécessaire de mesurer la température à l'œil nu. littéralement mots. Un corps chauffé à une température supérieure à 500°C commence à émettre un rayonnement dans le spectre visible. En fonction de la couleur du rayonnement, il est tout à fait possible de déterminer approximativement la température corporelle. Pour l'acier chauffé à l'austénite, la couleur sera orange, comme le soleil au coucher du soleil. En raison de ces subtilités, le durcissement, qui comprenait un préchauffage, était souvent effectué la nuit. En l'absence de sources lumineuses inutiles, il est plus facile de déterminer à l'oeil nu si la température est suffisante.

Les différences entre les réseaux cristallins de l'austénite et de la ferrite ont déjà été abordées dans l'un des articles précédents de la série. En bref : l'austénite est un réseau centré sur la face, la ferrite est un réseau centré sur le corps. Compte tenu de la dilatation thermique, l’austénite permet aux atomes de carbone de voyager dans son réseau cristallin, contrairement à la ferrite. Nous avons également déjà évoqué ce qui se produit lors d'un refroidissement lent : l'austénite se transforme silencieusement en ferrite, tandis que le carbone à l'intérieur du matériau se disperse en bandes de cémentite, ce qui donne lieu à de la perlite, un acier ordinaire.

Et maintenant, nous arrivons enfin au durcissement. Que se passe-t-il si vous ne laissez pas le temps au matériau de refroidir lentement au taux habituel de carbone sur les bandes de cémentite en perlite ? Alors, prenons notre pièce chauffée jusqu'à l'austénite et mettons-la dans de l'eau glacée, comme dans les films !..

... Le résultat sera très probablement une pièce divisée. Surtout si l'on utilise de l'acier traditionnel, c'est-à-dire imparfait, avec un tas d'impuretés. La raison en est des contraintes extrêmes résultant de la compression thermique, auxquelles le métal ne peut tout simplement pas faire face. Bien sûr, si le matériau est suffisamment propre, vous pouvez le mettre dans de l'eau glacée. Mais traditionnellement, on utilisait le plus souvent soit de l'eau bouillante, pour ne pas baisser la température trop bas, soit même de l'huile bouillante. La température de l'eau bouillante est de 100°C, celle de l'huile de 150° à 230°C. Les deux sont très froides par rapport à la température de la pièce austénitique, il n'y a donc rien de paradoxal à refroidir avec des substances aussi chaudes.

Alors imaginons que tout va bien avec la qualité du matériau, et que l’eau ne soit pas trop froide. Dans ce cas, ce qui suit se produira. L'austénite, à l'intérieur de laquelle circule le carbone, se transformera immédiatement en ferrite, alors qu'aucune délamination en bandes de perlite ne se produira ; le carbone au niveau micro sera réparti de manière assez uniforme. Mais le réseau cristallin ne sera pas le réseau cubique lisse habituel de la ferrite, mais sera extrêmement brisé en raison du fait qu'il est simultanément formé, comprimé par le refroidissement et contient du carbone à l'intérieur.

La variété d’acier qui en résulte est appelée martensite. Ce matériau, plein de contraintes internes dues aux particularités de la formation du réseau, est plus fragile que la perlite à même teneur en carbone. Mais la martensite est nettement supérieure à tous les autres types d'acier en termes de dureté. C'est à partir de la martensite que l'on fabrique l'acier à outils, c'est-à-dire les outils conçus pour travailler l'acier.

Si vous regardez attentivement la cémentite entrant dans la composition de la perlite, vous remarquerez que ses inclusions existent séparément et ne se touchent pas. En martensite, les lignes cristallines s'entrelacent comme les fils d'écouteurs qui ont été dans votre poche toute la journée. La perlite est flexible car les zones de cémentite dure dissoutes dans la ferrite molle se déplacent simplement les unes par rapport aux autres lorsqu'elles sont pliées. Mais dans la martensite, rien de tel ne se produit : les régions s'accrochent les unes aux autres - elle n'est donc pas sujette à changer de forme, c'est-à-dire qu'elle a une dureté élevée.

La dureté est bonne, mais la fragilité est mauvaise. Il existe plusieurs manières de compenser ou de réduire la fragilité de la martensite.

Durcissement de zone

Même si vous tempérez l'épée exactement comme décrit ci-dessus, la lame ne sera pas entièrement constituée de martensite homogène. La lame (ou les lames, pour une épée à double tranchant) refroidit rapidement en raison de sa finesse. Mais la lame dans la partie la plus épaisse, que ce soit le dos ou le milieu, ne peut pas refroidir au même rythme. La surface est belle, mais l’intérieur n’est plus là. Cependant, cela ne suffit pas ; de toute façon, une arme ainsi durcie sans astuces supplémentaires s'avère trop fragile. Mais comme le refroidissement n’est pas uniforme, vous pouvez essayer de contrôler sa vitesse. Et c’est exactement ce qu’ont fait les Japonais, en utilisant le durcissement zonal.

Une pièce est prélevée - bien sûr, déjà avec l'assemblage de composition correct, la lame formée, etc. Ensuite, avant de chauffer pour un durcissement ultérieur, la pièce est recouverte d'une argile spéciale résistante à la chaleur, c'est-à-dire d'une composition céramique. Les compositions céramiques modernes peuvent résister à des températures de plusieurs milliers de degrés à l'état solide. Les modèles médiévaux étaient plus simples, mais la température devait également être plus basse. Aucune substance exotique n’est requise, c’est de l’argile presque ordinaire.

L'argile est appliquée de manière inégale sur la lame. La lame est soit laissée sans argile, soit recouverte d'une très fine couche. Les plans latéraux et le dos, qui n'ont pas besoin de se transformer en martensite, sont au contraire enduits de tout leur cœur. Ensuite, tout se passe comme d'habitude : réchauffez-le et refroidissez-le. De ce fait, une lame sans isolation thermique refroidira très rapidement, se transformant en martensite, et tout le reste formera facilement de la perlite voire de la ferrite, mais cela dépend déjà des types d'acier utilisés dans l'assemblage.

La lame résultante a un bord très dur, comme si elle était entièrement réalisée en martensite. Mais comme la plupart des armes sont constituées de perlite et de ferrite, elles sont beaucoup moins fragiles. En cas de coup imprécis ou de collision avec quelque chose de trop dur, une lame de martensite pure peut se briser en deux, car il y a trop de contraintes à l'intérieur, et si vous en faites un peu trop, le matériau n'y résistera tout simplement pas. Une épée de type japonais se pliera simplement, peut-être avec l'apparition d'une bosse sur la lame - un morceau de martensite se brisera toujours, mais la lame dans son ensemble conservera sa structure. Ce n'est pas très pratique de se battre avec une épée pliée, mais c'est mieux qu'avec une épée cassée. Et puis cela peut être redressé.

Dissipons le mythe de l'exclusivité du durcissement de zone : on le retrouve sur les anciennes épées romaines. Cette technologie était généralement connue partout, mais elle n’était pas toujours utilisée car il existait une alternative.

Jamon

Particularité Les épées japonaises, fabriquées et polies de manière traditionnelle, présentent une ligne hamon, c'est-à-dire une frontière visible entre les différents types d'acier. Les professionnels du durcissement de zone savaient fabriquer différents types de jambon belle forme, même avec des ornements - la seule question est de savoir comment coller l'argile.

Toutes les bonnes épées, ni même toutes les épées japonaises, n'ont pas de hamon visible. On ne peut le voir sans un procédé spécifique : un polissage spécial « japonais ». Son essence réside dans le polissage constant du matériau avec des pierres de dureté variable. Si vous polissez simplement le tout avec quelque chose de très dur, il sera alors impossible de distinguer un jambon, car toute la surface sera lisse. Mais si après cela vous prenez une pierre plus douce que la martensite, mais plus dure que la ferrite, et que vous polissez la surface de la lame avec, alors seule la ferrite sera meulée. La martensite restera intacte, mais la perlite pourra conserver des lignes convexes de cémentite. En conséquence, la surface de la lame au niveau micro cesse d'être parfaitement lisse, créant un jeu d'ombres et de lumière esthétique.

Le polissage japonais en général et le hamon en particulier n'ont aucun effet sur la qualité de l'épée.

Acier de trempe et à ressort

De par sa structure, la martensite subit un grand nombre de contraintes internes. Il existe un moyen d’apaiser ces tensions : les vacances. La trempe est le chauffage de l’acier à une température bien inférieure à celle à laquelle il se transforme en austénite. C'est-à-dire jusqu'à environ 400°C. Lorsque l'acier devient bleu, il est suffisamment chauffé, la trempe a eu lieu. On laisse ensuite refroidir lentement. De ce fait, les contraintes disparaissent partiellement, l'acier acquiert ductilité, souplesse et élasticité, mais perd en dureté. Par conséquent, l’acier à ressort ne peut pas être aussi dur que l’acier à outils – ce n’est plus de la martensite. Et c’est d’ailleurs pour cette raison que les instruments surchauffés perdent leur durcissement.

L'acier à ressort est appelé ainsi car il est utilisé pour fabriquer des ressorts. Sa principale propriété distinctive est l’élasticité. La lame, en acier à ressort de haute qualité, se plie sous l'impact, mais reprend immédiatement sa forme.

Les épées flexibles et élastiques sont en monoacier, c'est-à-dire qu'elles sont entièrement constituées d'acier, sans inserts en ferrite pure. De plus, ils sont complètement durcis en martensite puis complètement revenus. Si la structure de la lame avant durcissement comprend des fragments non constitués de martensite, alors il ne sera pas possible de réaliser un ressort.

Une épée japonaise contient généralement de tels fragments : de la perlite le long des plans et de la ferrite au milieu de la lame. En général, il est principalement constitué de fer et d’acier doux ; on y trouve pas mal de martensite, uniquement sur la lame. Ainsi, peu importe la façon dont vous durcissez le katana et ne le relâchez pas, il ne rebondira pas. Par conséquent, une épée japonaise soit se plie et reste pliée, soit se brise mais ne ressort pas, comme une lame de martensite trempée monoacier européenne. Un katana légèrement plié peut être redressé sans conséquences importantes, mais souvent des morceaux de lame de martensite se brisent simplement lorsqu'ils sont pliés, formant des bords déchiquetés.

Le katana, contrairement à la lame européenne, n'est pas au moins complètement trempé, sa lame conserve donc un acier martensitique dur, d'une dureté d'environ 60 Rockwell. Et l’acier d’une épée européenne peut être de l’ordre de 48 Rockwell.

Il existe plusieurs façons traditionnelles de former la structure en couches d’une épée japonaise. Deux d'entre eux n'utilisent pas de ferrite. Le premier est le maru, qui est simplement un acier dur à haute teneur en carbone sur toute la lame. Bien entendu, une telle épée nécessite un durcissement local, sinon elle se brisera au premier coup. Le second est le warha tetsu, où le corps de la lame, à l'exception de la pointe, est constitué d'acier moyennement dur, c'est-à-dire de perlite.

Pourquoi le maru et le warha tetsu n'ont-ils pas été rendus élastiques ? Exactement inconnu. Peut-être qu’au Japon, ils ne connaissaient pas du tout les propriétés de trempe de l’acier. Ou alors ils n'ont tout simplement pas jugé nécessaire de rendre les épées élastiques. Il ne faut pas oublier que pour le Japon, plus encore que pour le reste du monde, il est important de respecter les traditions. Un nombre important de variations dans la conception des épées japonaises (et pas seulement) n'a aucun sens d'un point de vue pratique, purement esthétique. Par exemple, un plus large d'un côté de la lame et trois plus étroits de l'autre côté, ou en général des épées à géométrie asymétrique sur la coupe. Tout ne peut et ne doit pas être expliqué rationnellement, par rapport à la bataille elle-même.

Les forgerons modernes fabriquent des épées de style japonais avec une lame à ressort et une lame en martensite. Le plus connu est l'Américain Howard Clark, qui utilise l'acier L6. La base de ses épées est en bainite plutôt qu'en perlite et ferrite. La lame est bien entendu martensitique. La bainite est une structure en acier qui n'a été découverte qu'en 1920 ; elle présente une dureté et une résistance élevées ainsi qu'une ductilité élevée. L'acier à ressort est de la bainite ou quelque chose de proche. Malgré toutes les similitudes extérieures avec le Nihonto, une telle arme ne peut plus être considérée comme une épée japonaise traditionnelle ; elle est de bien meilleure qualité que les prototypes historiques ;

Dans une épée monostaltique, vous pouvez également différencier les zones de dureté. Si, après durcissement, la pièce martensitique n'est pas trempée uniformément, mais en chauffant directement uniquement le plan de la lame, alors la chaleur atteignant les bords sera insuffisante pour transformer les lames martensitiques en acier à ressort. Au moins dans production moderne des couteaux et certains outils, des astuces similaires sont utilisées. On ne sait pas comment la fragilité accrue des lames de ces armes affectera la pratique.

Qu'est-ce qui est mieux : une dureté élevée sans flexibilité ou une diminution de la dureté avec l'acquisition de flexibilité ?

Le principal avantage d’une lame dure est qu’elle tient mieux le tranchant. Le principal avantage d'une lame flexible est la probabilité accrue de sa survie lorsqu'elle est déformée. En frappant une cible trop dure, la lame du katana risque de se briser, mais grâce à la douceur du reste de la lame, l'épée ne se brisera pas, elle se pliera simplement ; Si une lame flexible monostaltique se brise, elle est généralement divisée en deux - mais il est très difficile de la casser avec une utilisation adéquate.

Théoriquement, l'acier dur devrait être capable de couper plus de matériaux que l'acier doux, mais dans la pratique, les os peuvent être facilement coupés avec des épées européennes, et l'acier d'armure ne peut être pénétré par aucune épée tranchante.

Si nous parlons de travailler avec une lame contre une armure de plaques, alors personne n'y coupera rien : ils poignarderont des zones du corps non protégées par une armure, qui sont encore recouvertes d'au moins un gambison, voire une cotte de mailles. La très grande flexibilité d'une lame à ressort n'est pas adaptée à la poussée, mais les épées européennes spéciales destinées à lutter contre les armures de plaques n'étaient pas flexibles. Ils étaient au contraire équipés de nervures de renforcement supplémentaires. Autrement dit, les épées anti-armure spéciales ont toujours été inflexibles, quel que soit l'acier dont elles étaient fabriquées.

À mon avis, au combat, il vaut mieux avoir une épée plus solide et difficile à endommager. Ce n’est pas si important que cela coupe un peu moins bien qu’un coup plus dur. Une lame dure et durcie par zone peut être plus utile dans des situations calmes et contrôlées, comme le tameshigiri, lorsqu'il y a suffisamment de temps pour viser et que personne n'essaye de frapper l'épée du côté faible.

Trempe et revenu : conclusion

Les Japonais disposaient d'une technologie de durcissement, également connue sous le nom de Rome antique depuis le début de notre ère. Il n’y a rien d’extraordinaire dans le durcissement zonal. Dans l’Europe médiévale, on utilisait une technologie différente pour lutter contre la fragilité de l’acier, abandonnant délibérément le durcissement zonal.

La lame d'une épée japonaise est plus dure que celle de la plupart des épées européennes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être affûtée aussi souvent. Cependant, avec une utilisation active, il est fort probable que l'épée japonaise doive être réparée.

Conception et géométrie

D’un point de vue pratique, il est important que l’épée soit suffisamment bonne. Il doit accomplir les tâches pour lesquelles il a été créé - qu'il s'agisse de réduire la puissance, d'améliorer les poussées, la fiabilité, la durabilité, etc. Et quand c’est assez bon, la façon dont c’est fait n’a pas vraiment d’importance.

Des déclarations telles que « un vrai katana doit être fabriqué de manière traditionnelle » sont injustes. Le sabre japonais présente certaines caractéristiques, notamment des avantages. Peu importe la manière dont ces avantages sont obtenus. Oui, les épées bainite de style japonais de Howard Clark ne sont pas des katanas de fabrication traditionnelle. Mais ce sont certainement des katanas au sens large du terme.

Il est temps de passer aux aspects les plus couramment évoqués de l'épée, tels que la géométrie de la lame, l'équilibre, la poignée, etc.

Efficacité des barres obliques

Le katana est réputé pour être doué pour couper des objets. Bien sûr, à partir de ce simple fait, les fanatiques créent toute une mythologie, mais nous ne deviendrons pas comme eux. Oui, c'est vrai, un katana coupe bien les choses. Mais que signifie « bon » ? Pourquoi Nihonto coupe-t-il bien les choses, par rapport à quoi ?

Commençons dans l'ordre. Ce qui est « bien » est une question un peu philosophique, elle sent la subjectivité. À mon avis, voici ce qui constitue une bonne qualité de hachage :

Avec une arme, il suffit simplement de porter un coup efficace ; même une personne sans entraînement sera capable de percer une cible de faible complexité.
Le clivage ne nécessite pas une force et/ou une énergie d'impact énormes, il est basé sur la netteté de l'ogive et précisément sur la division de la cible en deux parties, et non sur la déchirure.
Si elle est utilisée correctement, il est peu probable que l’arme tombe en panne, ce qui signifie qu’elle est assez durable. Il convient bien entendu de disposer d'une marge de sécurité même pour un fonctionnement peu correct. Lorsqu’une épée est transportée comme un sac, ce n’est pas aussi impressionnant que lorsqu’un arbre est abattu en quelques coups imprudents.
C'est vraiment très facile à couper avec un sabre japonais. Les raisons seront discutées ci-dessous, mais pour l’instant rappelons-nous simplement ce fait. Je constate qu’une part importante de la mythologisation des sabres japonais en découle. Pour une personne inexpérimentée mais assidue, toutes choses égales par ailleurs, il sera plus facile de couper une cible avec un katana qu'avec une épée longue européenne, tout simplement parce que le katana est plus patient avec les petites erreurs. Un praticien expérimenté ne remarquera pas beaucoup de différence.

Pour se couper et ne pas déchirer la cible, vous devez disposer d'un tranchant assez tranchant. Ici le sabre japonais est en parfait état. L’affûtage selon les méthodes traditionnelles japonaises est très avancé. De plus, une lame de martensite, une fois affûtée, conserve son tranchant assez longtemps, même si cela concerne plutôt le point suivant. Cependant, il convient de noter qu'une épée, même sans lame de martensite, peut être affûtée et rendue très tranchante. Il deviendra simplement émoussé plus rapidement, ce qui signifie qu'il devra être réaffûté plus tôt. Dans tous les cas, le nombre de coups après lesquels une épée doit être affûtée se mesure en dizaines et en centaines, donc d'un point de vue pratique, en un seul épisode, la dureté d'une lame en martensite ne donne rien de spécial, puisque deux des épées fraîchement aiguisées seront utilisées pour une comparaison hypothétique.

Mais la durabilité du sabre japonais est bien pire que celle de ses homologues européennes. Premièrement, d'un coup suffisamment fort à un coup excessivement surface dure la lame de martensite se brisera simplement, laissant une encoche sur la lame. Deuxièmement, avec une combinaison de force excessive et de faible précision du coup, vous pouvez plier l'épée sans aucun problème, même lorsque vous touchez une cible assez molle. Troisièmement, les contraintes à l'intérieur du matériau sont telles qu'une épée japonaise a toujours une grande résistance lorsqu'elle est frappée avec la lame vers l'avant, mais lorsqu'elle est frappée dans le dos, elle a toutes les chances de se briser, même si le coup semble très faible.

Tensions

Pour comprendre ce qu'est le stress, menons une expérience de pensée. Vous pouvez également consulter sa représentation schématique dans l’illustration. Imaginons une tige faite de n'importe quel matériau - que ce soit un arbre élastique. Plaçons-le horizontalement, sécurisons les extrémités et laissons le milieu suspendu en l'air. Une sorte de lettre « H », où le cavalier horizontal est notre tige. Les colonnes verticales ne sont pas fixées de manière trop rigide ; elles peuvent se plier les unes vers les autres. (Position 1).

Si nous négligeons la gravité, ce qui est possible puisque la tige est très légère, alors les contraintes dans le matériau de la tige que nous connaissons sont faibles. S’ils existent, ils s’équilibrent clairement. La tige est dans un état stable.

Essayons de le plier dans différentes directions. Les colonnes entre lesquelles il est fixé se plieront vers la tige, mais si vous la relâchez, elle reviendra à la position de départ, poussant les colonnes sur les côtés. Si nous ne la plions pas trop, de telles déformations ne se produiront rien de spécial et, plus important encore, nous ne ressentons aucune différence dans la manière dont nous plions la tige. (Position 2).

Suspendons maintenant un poids important au milieu de la tige. Sous son poids, la tige sera obligée de se courber vers le sol et de rester dans cet état. Il y a maintenant une tension évidente dans notre tige : son matériau « veut » revenir à un état droit, c'est-à-dire se plier à partir du sol, dans le sens opposé au virage. Mais il ne peut pas, la charge le gêne. (Position 3).

Si vous appliquez une force suffisante dans cette direction, opposée à la charge et correspondant à la direction de la contrainte, la tige peut se redresser. Cependant, dès que la force est arrêtée, elle revient à son état courbé précédent. (Position 4).

Si vous appliquez une force relativement faible vers la charge, opposée à la direction de la contrainte, la tige peut se briser - la contrainte devra s'échapper quelque part, la résistance du matériau ne sera plus suffisante. Dans ce cas, une force identique, voire beaucoup plus puissante, dans la direction de la contrainte n'entraînera pas de dommages. (Position 5).

C'est la même chose avec le katana. L'impact dans le sens de la lame vers l'arrière va dans le sens de la contrainte, « soulevant la charge » et, pourrait-on dire, relaxant temporairement le matériau de la lame. L'impact du dos sur la lame va à l'encontre de la tension. La force de l'arme dans cette direction est très faible, elle peut donc facilement se briser, comme une tige sur laquelle est suspendu trop de poids.

Encore une fois l'efficacité du slash

Revenons au sujet précédent. Essayons maintenant de déterminer ce qui est en principe nécessaire pour atteindre un objectif.

Il faut frapper correctement orienté.
La lame de l'épée doit être suffisamment tranchante pour couper la cible, et pas seulement l'écraser et la déplacer.
Vous devez donner à la lame une quantité suffisante d'énergie cinétique, sinon vous devrez couper et non hacher.
Il faut mettre suffisamment de force dans le coup, ce qui s'obtient à la fois en accélérant la lame et en l'alourdissant, y compris en optimisant l'équilibre de coupe, peut-être même au détriment d'autres qualités.

Orientation de la lame lors de l'impact

Si vous avez déjà essayé le tameshigiri, c'est-à-dire couper des objets avec une épée tranchante, alors vous devriez comprendre de quoi nous parlons. L'orientation de la lame lors de l'impact est la correspondance entre le plan de la lame et le plan d'impact. Évidemment, si vous touchez une cible avec un avion, elle ne sera certainement pas coupée, n'est-ce pas ? Ainsi, des écarts beaucoup plus faibles par rapport à l’orientation idéalement précise entraînent déjà des problèmes. Autrement dit, lors d'une attaque avec une épée, il est nécessaire de surveiller l'orientation de la lame, sinon le coup ne sera pas efficace. Avec les matraques, cette question ne se pose pas, peu importe de quel côté frapper - mais le coup s'avérera être un impact écrasant et non coupant.

En général, comparons les armes blanches et les armes à impact, sans nous attacher à des échantillons spécifiques. Quels sont leurs avantages et inconvénients mutuels ?

Avantages de l'épée :

Une coupure sur une partie du corps non protégée par une armure est bien plus dangereuse qu'un simple gourdin. Bien qu'une massue (une massue avec des pointes) et une masse (une massue en métal avec une ogive développée) causent des dégâts importants, une épée est encore plus dangereuse.
Il existe généralement une poignée quelque peu développée qui protège la main. Même une croix ou une tsuba vaut mieux qu'un manche complètement lisse.
La géométrie et l'équilibre, associés à la netteté, permettent à l'arme d'être relativement plus longue sans devenir en surpoids ni perdre en puissance d'impact. Épée de chevalier et une masse de même masse diffère en longueur d'une fois et demie à deux fois. Vous pouvez fabriquer une massue longue et légère, mais un coup avec sera beaucoup moins dangereux qu'un coup avec une épée.
Capacités de frappe nettement meilleures.
Avantages du bâton :

Facile à fabriquer et peu coûteux. Cela est particulièrement vrai pour les clubs et clubs primitifs.
Les variétés développées d'armes à impact (masse, six ailerons, marteau de guerre) sont spécialement affûtées pour lutter contre des adversaires en armure. Chevaleresque ou longue épée contre l'homme blindé est beaucoup moins efficace que le six-ailier.
Dans le cas général, à l'exclusion des marteaux de guerre et des couteaux hautement spécialisés, il est plus facile de porter un coup efficace sur une cible assez proche avec une massue ou une masse. Il n'est pas nécessaire de surveiller l'orientation de la lame lors de l'impact.
Faisons à nouveau attention au dernier des avantages énumérés des armes à impact, qui constitue donc un inconvénient des armes blanches.

Que dire de l’orientation de la lame lors d’une frappe avec un katana ? Que tout va bien pour elle.

Une légère courbure augmente légèrement la dérive de la surface : conduire un sabre japonais vers l'avant avec le rabot, et non avec la lame ou le dos, est un peu plus difficile qu'une lame droite de mêmes dimensions. Grâce à cette dérive, la résistance de l'air lors de l'impact aide la pale à tourner correctement. Pour être juste, il convient de noter que cet effet est très faible et peut facilement être réduit à l’insignifiance en appliquant le principe « vous avez le pouvoir, vous n’avez pas besoin de l’esprit ». Mais si vous utilisez toujours votre esprit, vous devez d'abord faire fonctionner l'épée japonaise dans les airs - lentement, puis rapidement, puis à nouveau lentement. Cela vous aidera à sentir quand il marche sans aucune résistance notable, coupant l'air, et quand quelque chose le gêne légèrement.

L'épée japonaise a une lame et l'épaisseur de la lame à l'arrière est assez grande. Ces caractéristiques géométriques, ainsi que les matériaux utilisés dans le nihonto, augmentent la rigidité, c'est-à-dire la « rigidité ». Le katana est une épée qui ne se plie pas aussi facilement que ses homologues européennes, qui ont commencé à un moment donné à être fabriquées à partir d'acier à ressort (bainite) pour augmenter la résistance.

Une rigidité élevée couplée à une lame très dure conduit à effet intéressant, c'est ce qui rend la coupe avec un katana si simple. Il est clair qu’au moment de l’impact, des écarts par rapport à l’orientation idéale sont probables. Si les déviations sont totalement ou presque absentes, les épées japonaises et européennes coupent également bien la cible. Si les écarts sont importants, alors ni l'une ni l'autre épée ne pourra couper la cible et la probabilité d'endommager une épée japonaise est plus élevée.

Mais s'il existe déjà des écarts, mais qu'ils ne sont pas trop importants, alors les épées martensitiques-ferritiques japonaises et bainitiques européennes se comportent différemment. L'épée européenne se pliera, rebondira et rebondira sur la cible sans pratiquement aucun dommage - comme si la déviation était plus élevée. Dans ce cas, le sabre japonais coupera la cible comme si de rien n’était. Une lame qui pénètre dans une cible selon un angle ne peut pas rebondir en raison de sa dureté et de sa rigidité, elle mord donc à l'angle auquel elle le peut et corrige même dans une certaine mesure l'orientation de la lame.

Encore une fois : cet effet ne fonctionne que pour de petites erreurs. Il vaut mieux porter un très mauvais coup avec une épée européenne qu'avec une épée japonaise - il a plus de chances de survivre.

Affûtage de la lame

Le tranchant de la lame dépend de l’angle sous lequel le tranchant est formé. Et ici, l’épée japonaise a un avantage potentiel sur l’épée européenne à double tranchant – comme n’importe quelle autre lame à simple tranchant.

Jetez un œil à l’illustration. Il montre des coupes des profils de différentes pales. Tous (sauf exceptions évidentes) peuvent être insérés dans un rectangle de 6x30 mm, c'est-à-dire que les lames au point de coupe et d'analyse ont une épaisseur maximale de 6 mm et une largeur de 30 mm. Dans la rangée supérieure, il y a des sections de lames à un côté, par exemple du nihonto ou une sorte de sabre, et dans la rangée du bas, des épées à double tranchant. Maintenant, approfondissons-le.

Regardez les épées 1, 2 et 3 : laquelle est la plus tranchante ? Il est bien évident que 1, car l'angle de son tranchant est le plus aigu. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que le bord est formé jusqu'à 20 mm avant la lame. Il s’agit d’un affûtage très profond et rarement utilisé. Pourquoi? Car cette lame tranchante devient trop fragile. Une fois durci, vous obtiendrez plus de martensite que ce que vous voudriez avoir sur une épée conçue pour durer plus d'un coup. Bien sûr, il est possible de corriger la formation de martensite à l'aide d'un isolant céramique pendant le durcissement, mais un tel tranchant sera toujours moins résistant que des options plus émoussées.

Sword 2 est déjà une option normale, plus durable, dont vous n'avez pas à vous soucier à chaque coup. Sword 3 est très bon, un outil fiable. Il n’y a qu’un seul inconvénient : il est encore assez stupide et on ne peut rien y faire. Plus précisément, on peut faire quelque chose en l'aiguisant, mais la fiabilité disparaîtra tout simplement. Les épées 2 et surtout 1 sont bonnes pour couper des cibles lors des compétitions de tameshigiri, et l'épée 3 est bonne pour l'entraînement avant les compétitions. C’est difficile à étudier, mais c’est facile à « combattre », où par combat nous entendons la compétition. Si nous parlons de combattre avec des armes militaires, alors l'épée 3 est encore une fois préférable, car elle est beaucoup plus forte que 2 et surtout 1. Bien que l'épée 2 puisse peut-être être considérée comme quelque chose d'universel, des recherches beaucoup plus sérieuses doivent être menées avant de le dire.

La chose la plus intéressante à propos de l'épée 3 sont les lignes bleues rétrécies de la lame, qui ne sont pas encore un tranchant. S'ils n'étaient pas là et que le bord restait le même court, 5 mm, alors son angle serait de 62°, et non de 43° plus ou moins décent. De nombreuses épées japonaises et autres sont fabriquées à l'aide d'un cône similaire, se transformant en une lame « émoussée », car c'est un excellent moyen de fabriquer une arme à la fois assez légère, fiable et pas trop émoussée. Une lame avec une longueur de tranchant non pas de 5, mais d'au moins 10 mm, comme l'épée 2, avec le même rétrécissement à 4 mm au début de la lame aura déjà un tranchant de 22° - pas mal du tout.

Sword 4 est une abstraction, une lame géométriquement la plus tranchante dans des dimensions données. Présente tous les problèmes de Sword 1 sous une forme plus grave. Sharp, oui, ça ne s’enlève pas, mais extrêmement fragile. Il est peu probable qu'une structure martensitique-ferritique puisse résister à une telle géométrie. Si vous prenez de l'acier à ressort, il peut tenir le coup, mais il s'émoussera très vite.

Passons aux lames à double tranchant. L'épée 6 est une lame de type Viking réalisée dans les dimensions précisées ci-dessus, ayant le profil d'un hexagone aplati avec des foulons. Les foulons n'ont aucun effet sur le tranchant de la lame ; ils sont présentés sur l'illustration pour une certaine intégrité des images. Ainsi, en termes de tranchant, cette lame correspond à l’épée unilatérale 2. Ce qui n’est pas si mal. Ce qui est encore mieux, c'est qu'historiquement, les épées de type Viking avaient des proportions complètement différentes, étant plus fines et plus larges - comme on peut le voir dans l'épée 7, qui est aussi tranchante que l'épée 1. Pourquoi en est-il ainsi ? Car à la place de la structure martensitique-ferritique, d'autres matériaux sont utilisés ici. L'épée 6 s'émoussera plus rapidement que l'épée 1, mais elle est moins susceptible de se briser.

L'inconvénient de l'épée 6 est sa très faible rigidité - c'est la plus flexible des lames présentées ici. Une flexibilité excessive interfère avec un coup tranchant, mais vous pouvez vivre avec, mais avec un coup perçant, cela ne sert à rien. Ainsi, à la fin du Moyen Âge, le profil de la lame est devenu rhombique, comme celui de l'épée 7. Elle est plus ou moins tranchante, même si elle n'atteint pas les épées 1 et 6. Cependant, contrairement à l'épée 6, elle est beaucoup moins souple. L'épaisseur maximale de la lame de 6 mm la rend plus rigide, ce qui est idéal pour poignarder. Par rapport à l’épée 6, l’épée 7 sacrifie clairement la capacité tranchante au profit de la capacité perçante.

L'épée 8 a une lame purement perçante. Malgré le tranchant de 17°, une telle arme ne pourra plus couper normalement. Après avoir pénétré la cible jusqu'à une profondeur de 13 mm, l'impact sera ralenti par des nervures de rigidification présentant un angle pouvant atteindre 90°. Mais la masse de cette lame est nettement inférieure à celle de l'épée 7, et sa rigidité est encore plus élevée.

En conséquence, nous avons la considération suivante : oui, un katana, en principe, peut avoir une lame très tranchante en raison de la géométrie de la lame unilatérale, ce qui permet de commencer l'affûtage ou le rétrécissement non pas par le milieu, mais par le dos, sans perdre en rigidité. Cependant, les lames martensitiques-ferritiques des épées japonaises n'ont pas de qualités de résistance suffisantes pour réaliser le maximum de ce dont est capable la géométrie d'une lame unilatérale. On peut dire que le tranchant d'une épée japonaise ne dépasse pas celui européen - surtout si l'on considère qu'en Europe il existait également des lames à une face, souvent fabriquées à partir de matériaux plus adaptés à un affûtage tranchant.

Énergie cinétique

E=1/2mv2, c'est-à-dire que l'énergie cinétique dépend linéairement de la masse et quadratiquement de la vitesse d'impact.

Le poids du katana est normal, peut-être un peu supérieur à celui des épées européennes de mêmes dimensions (et non l'inverse). Bien entendu, malgré la similitude extérieure générale, il existe des épées japonaises de poids très différents, ce qui n'est pas visible sur les photos. Mais le katana est avant tout une arme à deux mains, donc l'augmentation de la masse n'interfère pas particulièrement avec l'accélération de la lame à grande vitesse.

L’énergie cinétique n’est pas une question d’épée, mais de son propriétaire. Si vous possédez au moins des compétences de base pour travailler avec des armes, tout ira bien. Ici, le sabre japonais ne présente aucun avantage ni inconvénient tangible par rapport à ses homologues européens.

Force d'impact : équilibre

F=ma, c'est-à-dire que la force dépend linéairement de la masse et de l'accélération. Nous avons déjà parlé de masse, mais nous devons ajouter quelque chose sur l'équilibre.

Imaginez un objet en forme de poids lourd sur un manche de 1 mètre de long, une sorte de masse. Evidemment, si vous prenez cet objet par l'extrémité du manche la plus éloignée du poids, que vous le balancez bien et que vous le frappez avec le poids accéléré à l'extrémité du manche-levier, le coup sera fort. Si vous prenez cet objet par la poignée juste à côté du poids et que vous le frappez avec l'extrémité vide, alors la force du coup sera complètement différente, malgré le fait qu'un objet de même masse soit utilisé.

En effet, lorsqu'on frappe avec une arme de poing, ce n'est pas la totalité de la masse de l'arme qui est convertie en force, mais seulement une certaine partie de celle-ci. L'équilibre de l'arme a un impact significatif sur ce que sera cette pièce. Plus le point d’équilibre, le centre de gravité de l’arme, est proche de l’ennemi, plus le coup peut recevoir de masse. Plus m augmente, plus F augmente également.

Cependant, dans la vie de tous les jours, « bien équilibré » fait généralement référence à des épées dont l'équilibre est proche de celui du propriétaire de l'arme et non de celui de l'ennemi. Le fait est qu’une épée bien équilibrée est beaucoup plus pratique en escrime. Revenons mentalement à notre poids sur le manche. Il est clair qu'avec la première option de préhension, effectuer des mouvements rapides et imprévisibles avec cette arme sera très problématique en raison de l'inertie monstrueuse. Avec la seconde, il n'y a aucun problème, la masse massive n'a pratiquement pas besoin d'être déplacée, elle ne tournera que légèrement près des poings et il n'est pas difficile de balancer l'extrémité vide et légère.

C'est-à-dire que l'équilibre optimal pour couper et clôturer est différent. Si vous devez causer des dégâts, la balance doit être plus proche de l'ennemi. Si la maniabilité est nécessaire et que la létalité d'une arme est sans importance ou, dans le cas d'une modélisation non létale moderne, indésirable, alors il est préférable de rapprocher l'équilibre du propriétaire.

L'équilibre du katana pour hacher est en parfait état. Les Nihonto ont tendance à avoir une lame très massive sans la conicité distale significative typique de nombreuses épées européennes. De plus, ils n'ont pas de pomme massive ni de traverse lourde, et ces parties de la poignée déplacent considérablement l'équilibre vers le propriétaire. Par conséquent, l'escrime avec une épée japonaise est un peu plus difficile, car elle semble plus lourde et plus inertielle qu'un analogue européen de masse identique. Cependant, si la question des manœuvres subtiles ne se pose pas et qu'il suffit de trancher puissamment, alors l'équilibre du katana s'avère plus pratique.

Courbure de la lame

Tout le monde sait que les sabres japonais se caractérisent par une légère courbure, mais tout le monde ne sait pas d'où cela vient. Étant donné que la lame refroidit de manière inégale pendant le durcissement, la compression thermique se produit également de manière inégale. Tout d'abord, la lame refroidit et se contracte immédiatement. Ainsi, dans les premières secondes du processus de durcissement, la lame de la future épée japonaise présente une courbure inversée, comme le kukri et autres kopis. Mais après quelques secondes, le reste de la lame refroidit et commence également à se plier. Il est clair que la lame est plus fine que le reste de la lame, ce qui signifie qu'il y a plus de matière au milieu et sur le dos. Par conséquent, l’arrière de la lame est davantage comprimé que la lame.

À propos, cet effet répartit la tension à l'intérieur de la lame d'une épée japonaise afin qu'elle puisse normalement encaisser un coup venant du côté de la lame, mais pas du côté de l'arrière.

Lors du durcissement d'une lame à double tranchant, la courbure n'apparaît pas d'elle-même, car à toutes les phases de ce processus, la compression d'un côté est compensée par la compression de l'autre côté. La symétrie est conservée, l'épée reste droite. Le katana peut également être rendu droit. Pour ce faire, avant le durcissement, la pièce doit subir une courbure inverse compensatoire. Il y avait de telles épées, mais elles n’étaient pas nombreuses.

Il est temps de comparer les lames droites et incurvées.

Avantages des lames droites :

Pour une même masse il y a une grande longueur, pour une même longueur il y a une masse plus petite.
Beaucoup plus facile et meilleur à piquer. Avec des lames courbes, vous pouvez pousser en arc de cercle, mais ce n'est pas aussi rapide et courant qu'une poussée droite.
Une épée droite est souvent à double tranchant. Si la poignée n'est pas spécialisée pour une seule direction de prise, alors si la lame est endommagée, il est facile de prendre l'épée « à l'envers » et de continuer à combattre.
Avantages des lames courbes :

Lorsque vous donnez un coup tranchant sur la surface latérale d'une cible cylindrique (et une personne est un ensemble de cylindres et de figures similaires), plus la lame est courbée, plus le coup se transforme facilement en coup coupant. Autrement dit, avec l'aide d'une épée incurvée, vous pouvez porter un coup blessant en investissant moins de force que ce qui est nécessaire pour une épée droite.
Au contact, une surface légèrement plus petite de la lame entre en contact avec la cible, ce qui augmente la pression et vous permet de couper au-delà de la surface. Pour la profondeur de pénétration, cet avantage n'a pas d'importance.
Grâce à la dérive légèrement plus grande de la courbe, il est plus facile de faire avancer la lame, en l'orientant correctement lors de l'impact.
De plus, les deux lames ont des capacités de clôture spécifiques. Par exemple, une lame incurvée est plus pratique à couvrir dans certaines positions, et son dos concave peut être utilisé pour influencer l’arme de l’ennemi de manière intéressante. Une lame droite a la capacité de frapper avec une fausse lame et est contrôlée de manière un peu plus intuitive. Mais ce sont déjà des détails, pourrait-on dire, qui s'équilibrent.

Les différences suivantes sont significatives : l'avantage des lames droites en termes de poids/longueur, l'optimisation du débit des injections et, par conséquent, l'avantage des lames courbes en termes de facilité de délivrance d'un coup de coupe efficace. Autrement dit, si vous devez infliger spécifiquement des dégâts avec des coups tranchants, une lame incurvée est meilleure qu'une lame droite. Si vous préférez clôturer dans une simulation non létale, où les « dégâts » sont pris en compte de manière très conditionnelle, alors il sera plus pratique de travailler avec une lame droite. Permettez-moi de noter que cela ne signifie pas qu'une lame droite est une arme de jeu et d'entraînement, et qu'une lame incurvée est une véritable arme de combat. Les deux peuvent se battre et s’entraîner, c’est juste que leurs forces se manifestent dans différentes situations.

Une épée japonaise présente généralement une très légère courbure. Par conséquent, curieusement, dans un certain sens, cela peut généralement être considéré comme direct. Il leur est assez pratique de poignarder en ligne droite, même si avec une rapière, bien sûr, c'est mieux. Il n’y a généralement pas d’affûtage au verso, mais différents types de sabres peuvent ne pas en avoir. La masse - eh bien, oui, elle est assez grande, et l'épée est toujours avec une balance tranchante.

Il existe une opinion selon laquelle une version droite de l'épée japonaise serait meilleure que les versions incurvées traditionnelles. Je ne partage pas cet avis. L'argumentation des défenseurs de cette opinion n'a pas pris en compte le principal avantage du virage, à savoir l'amélioration de la capacité de coupe de la lame. Plus précisément, elle en a tenu compte, mais en s'appuyant sur des prémisses erronées. Même une légère courbure de l'épée permet déjà de délivrer des coups tranchants avec plus de facilité, et pour une épée tranchante spécialisée, qui est le katana, c'est ce qui est nécessaire. Dans le même temps, il n'y a pas de perte particulière de capacités inhérentes aux épées droites avec une si légère courbure. Il ne manque qu’un affûtage à double tranchant, mais avec lui, ce ne serait pas un katana. Bien que, d'ailleurs, certains nihonto aient un affûtage d'un et demi, c'est-à-dire que le dos du premier tiers de la lame est rassemblé en un tranchant et affûté - comme les sabres européens tardifs. Pourquoi cela n’est pas devenu une norme, je ne sais pas.

Poignée

Le sabre japonais a une très mauvaise garde. Les fanatiques commencent à crier "mais la technique de travail n'implique pas une protection avec un garde, il faut parer les coups avec une lame" - eh bien, oui, bien sûr, cela n'implique pas. De même, l’absence de gilet pare-balles n’implique pas que l’on soit prêt à recevoir une balle dans le ventre. La technique est ainsi car il n’y a pas de garde normal.

Si vous prenez un katana et qu'au lieu du tsuba traditionnel à peu près ovale, vissez une sorte de « tsuba » avec des saillies-kiyons, alors ça se passera mieux, c'est testé.

La plupart des épées ont de bien meilleures protections que les épées japonaises. La traverse protège la main de manière plus fiable que la tsuba. Je reste généralement silencieux sur l’arc, la poignée tordue, la coupe ou le panier. La poignée développée ne présente objectivement aucun défaut significatif.

Vous pouvez en nommer quelques-uns tirés par les cheveux. Par exemple, le prix - oui, bien sûr, une poignée développée est plus chère qu'une poignée primitive, mais comparée au coût de la lame elle-même, c'est quelques centimes. Vous pouvez également dire quelque chose sur la modification de l'équilibre - mais cela ne nuira pas à la plupart des épées japonaises, cela ne fera que faciliter l'escrime avec elles. Les mots selon lesquels une poignée développée interférera avec l'exécution de certaines techniques sont absurdes. Si de telles techniques existent, elles peuvent toujours être réalisées avec une croix. De plus, l'absence de poignée développée gêne considérablement l'exécution. plus techniques.

Pourquoi les sabres japonais, à l'exception d'une courte période d'imitation des sabres de style occidental (kyu-gunto, fin du 19e et début du 20e siècle), n'ont-ils jamais développé une poignée développée ?

Tout d’abord, je vais répondre à la question par une question : pourquoi les poignées développées sont-elles apparues si tard en Europe, seulement au XVIe siècle ? Les épées y étaient agitées beaucoup plus longtemps qu'au Japon. Bref, nous n’avons pas eu le temps d’y penser plus tôt, l’invention correspondante n’a tout simplement pas été réalisée.

Deuxièmement, le traditionalisme et le conservatisme. Les Japonais ont vu des épées européennes, mais n'ont pas jugé nécessaire de copier les idées de ces barbares aux yeux ronds. Fierté nationale, symbolisme et tout ça. Au sens japonais, l'épée correcte ressemblait à un katana.

Troisièmement, le nihonto, comme la plupart des autres épées, est une arme auxiliaire et secondaire. Au combat, l'épée était utilisée avec des gants puissants. En temps de paix, lorsque le katana venait d'apparaître du tati plus ancien - voir le point deux. Un samouraï qui aurait pensé à une poignée développée n'aurait pas été compris par ses camarades de classe. Vous pouvez déterminer vous-même les conséquences.

Il est intéressant de noter qu'après une courte ère du kyu-gunto, une arme structurellement plus avancée que le nihonto conventionnel, les Japonais sont revenus aux épées de type traditionnel. La raison en était probablement le même deuxième point. Un pays marqué par un nationalisme malsain croissant et des ambitions impérialistes ne pouvait pas se permettre d’abandonner un symbole aussi important que la forme traditionnelle de l’épée. De plus, à cette époque, l’épée sur le champ de bataille ne décidait plus de rien.

Encore une fois : le sabre japonais a une très mauvaise garde. Ce fait ne peut être objectivement contesté.

Conception et géométrie : conclusion

L'épée japonaise présente de très bonnes caractéristiques de par sa conception. Il coupe bien et facilement les cibles et tolère mieux les petites imperfections des frappes. L'équilibre de coupe, la lame martensitique et la courbure de la lame sont une excellente combinaison qui permet d'obtenir des résultats très élevés avec un coup contrôlé.

Malheureusement, il existe également plusieurs défauts notables dans la conception de l’épée japonaise. Tsuba ne protège que légèrement mieux la main absence totale gardes. La force de la lame lorsqu'elle s'écarte de la frappe idéale laisse beaucoup à désirer. L’équilibre est tel que l’escrime au sabre japonais n’est pas très pratique.

Conclusion

Si l'on considère un katana comme une épée japonaise exclusivement de fabrication traditionnelle, avec toutes ces inclusions dans le tamahagana, avec une lame martensitique-ferritique et une tsuba, alors le katana est une épée très ancienne et, à vrai dire, plutôt défectueuse qui ne supporte pas la comparaison. avec des morceaux de fer aiguisés similaires plus récents, qui peuvent remplir toutes ses fonctions et même plus. Le katana est une arme très loin d’être parfaite, malgré les propriétés coupantes élevées de sa lame.

D’un autre côté, une épée est comme une épée. Il coupe bien et a une résistance suffisante. Pas idéal, mais pas complètement nul non plus.

Enfin, vous pouvez regarder le katana sous un autre angle. Sous la forme sous laquelle il existe - avec cette petite tsuba, légèrement courbée, avec un jamon visible lors du polissage traditionnel, avec une peau de raie et une tresse compétente sur le manche - il est très beau. Purement esthétique, il n’a pas l’air trop utilitaire. Sa popularité est certainement due en grande partie à son apparence. Il n’y a pas lieu d’en avoir honte ; les gens aiment généralement toutes sortes de belles choses. Et le katana – sous quelque forme que ce soit – est vraiment magnifique.

Pendant longtemps, les joueurs des serveurs HiTech ont utilisé le sabre nano et pensaient qu'il n'y avait rien de plus puissant que lui. Mais ils avaient tort, une telle épée existe vraiment et je vais vous expliquer comment la fabriquer. Je présente à votre attention - Top Sword !

Section 1 à 7 enchantements de base.

Commençons par quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'une épée supérieure (définition) ?

L'épée supérieure est une épée en diamant qui contient 7 enchantements maximum, à savoir : Vorpal IV, Netteté V, Recul II , Extraction III, Conspiration du Feu II, Disjonction V et Force III.

A quoi servent tous ces enchantements ?

Vorpal - dans la version 1.4.7 assomme les têtes (la chance d'obtenir une tête dépend du niveau d'enchantement), dans la version 1.6.4, il en donne des supplémentaires. chance de recevoir un trophée, mais dans la version 1.7.10, il n'y a aucune chance.

Netteté - donne des dégâts supplémentaires.

Recul - projette les foules et les joueurs à une certaine distance.

Production - augmente la production des mobs (dans les versions 1.6.4 et 1.7.10, il permet d'assommer la tête d'un mob ou d'un joueur).

Conspiracy of Fire - met le feu aux foules et aux joueurs.

Disjonction - inflige des dégâts supplémentaires aux endermen (non disponible dans les versions 1.6.4 et 1.7.10).

Durabilité - avec quelques chances, l'outil se casse plus lentement.

Nous avons compris les caractéristiques des enchantements, passons à la création d'une épée supérieure.

Section 2 – Comment obtenir les livres dont vous avez besoin ?

Nous devons d’abord fabriquer 4 épées en diamant. Une fois que vous les aurez réalisés, vous aurez besoin de livres contenant les enchantements requis. Mais l'inconvénient est qu'ils ne seront pas immédiatement maximaux, par exemple Sharpness V. Vous devrez les connecter avec des épées pour que le niveau d'enchantement augmente. Il y a 2 autres inconvénients. La première est que vous devez d'abord enchanter l'épée pour Disjonction et Vorpal, car si vous les connectez à la fin, vous ne pourrez tout simplement pas le faire. Il nous faut d’abord un certain nombre de livres enchantés. Nous aurons besoin de : , , , , , , si vous jouez sur la version 1.4.7, alors vous aurez également besoin Disjonction [vous aurez besoin de 4 livres pour Disjonction III, ou 8 livres sur Disjonction II], [vous aurez besoin de 2 livres pour la force II, ou d'un livre pour la force III]. Commençons par enchanter !

Section 3 - Créer une épée supérieure !

Commençons à connecter l'épée et les livres enchantés !

1.) Connectons 4 livres à Disjonction III. Pour cela, nous avons besoin de 2 épées en diamant. Nous charmons chacun d'eux Disjonction IV, reliant 2 livres sur Disjonction III sur chaque épée.

Après cela, nous connectons 2 de ces épées dans une enclume et nous obtenons une épée enchantée par Disjonction V.

2.) Connectez 4 livres sur Vorpal II. Vous dites : « Pourquoi » ? Parce que les livres Vorpal III sont rarement obtenus à partir de la table d'enchantement, alors que les livres Vorpal II sont faciles à obtenir. Nous nous connectons selon le même principe que Disjonction V. En conséquence, nous obtenons Vorpal IV.

3.) Nous n’aurons plus besoin d’épées en diamant. Nous attachons à l'épée résultante 2 livres pour Sharpness IV, ou 4 livres pour Sharpness III.

4.) Nous connectons 1 livre sur Recoil II avec l'épée.

5.) Nous connectons 1 livre sur Extraction III avec l'épée.

6.) Nous connectons 1 livre sur Conspiracy of Fire II avec une épée.

7.) Et le dernier enchantement est la durabilité. Nous connectons 1 livre sur la force III avec une épée.

Un moyen simple et rapide d'acquérir une arme inoffensive pour les jeux est une épée en papier. N’importe qui peut y parvenir, et il est presque impossible de le blesser lors d’une bataille simulée. Les modèles de guerriers orientaux – katanas et ninjatos – sont très populaires. Ce sont les plus simples à réaliser.

Samouraï avec fourreau

L'auteur de la chaîne « Origami et bricolage » dans cette leçon montre comment créer une épée raccourcie et un fourreau pour celle-ci en 20 minutes. Avec seulement 5 morceaux de papier A4, de la colle, un crayon, des ciseaux et des doigts adroits, il a créé un ninjato crédible. L'ensemble du processus est démontré au spectateur, il ne sera donc pas difficile de le répéter. Deux feuilles seront nécessaires pour une lame droite avec une extrémité pointue biseautée, une autre pour créer une tsuba rectangulaire. La touche finale est la gaine dans laquelle la lame s'adapte étroitement au manche.

Faire du ninjato

Un tutoriel simple étape par étape de l'auteur de la chaîne TheCrazyTutorials, grâce auquel vous pouvez rapidement fabriquer un jouet avec une lame droite - ninjato. Le design est similaire à celui d'un katana. Obligatoire : cinq feuilles pour le cadre, une pour le manche et la moitié rouge pour la tsuba. De plus, vous aurez besoin de 2 bandes de papier rouge, de ruban adhésif, de ciseaux, d'une règle et d'un crayon ou d'un stylo pour marquer les lignes coupées.

Double compact

La particularité de cette épée est qu’elle est facile à fabriquer et compacte. Chacun des couteaux possède une boucle au bout du manche. Vous devrez réaliser deux lames courtes, réaliser un cadre en enroulant la feuille en tube, puis faire une boucle au bout du tube, puis envelopper la moitié du haut avec du papier de couleur pour faire un manche. Mais il reste une poche pour une deuxième arme - le manche fait également office de fourreau, ce qui rend le produit compact. L'ensemble du processus de fabrication est présenté dans une vidéo de la chaîne Lifehack Today.

Katana à lame courbée

Son apparence est aussi proche que possible d'un vrai katana - il a une forme incurvée, conservant les proportions d'une épée étroite. La pointe biseautée n'est pas coupée, mais pliée vers l'intérieur, ce qui rend la pointe plus solide. Les feuilles du cadre sont d'abord collées avec du ruban adhésif, puis enroulées dans un tube - cette approche uniformise la base. Dans la zone du manche, plusieurs feuilles enroulées dans un tube sont ajoutées, le manche est enroulé sur le dessus - cela confère à la structure stabilité et fiabilité. La tsuba est volumineuse et fixée avec de la colle.

Origami Sai

Si l'on aborde le problème de manière stricte, le sai est une arme blanche perçante, quelque chose entre un petit poignard et un stylet, il possède deux courtes dents latérales qui remplacent la garde. Mais sa configuration ressemble à une épée, et lorsqu'elle est exécutée selon la technique de l'origami, la similitude est encore plus grande. L'animateur de la chaîne "Origami Streets" présente guide étape par étape sur la création d'un sai miniature. Pour travailler, vous n'avez besoin que d'un carré de papier de 21x21 cm et d'environ 20 minutes de temps. Le résultat est un mini-poignard dont la longueur est égale à la longueur de la main. Chaque action est démontrée à un rythme lent et le résultat de chaque étape est renforcé par une démonstration détaillée.

Diamant en carton

L'animateur de l'émission "MaTiTa - Crazy Inventor" partage ses compétences dans la création d'une épée courte en diamant à partir de carton et de papier. Pour travailler, vous aurez besoin d'un morceau de carton ondulé monocouche, de deux feuilles de couleurs différentes (l'auteur a de l'orange et du vert clair), des ciseaux, un couteau pour découper le contour, des feutres, de la colle ordinaire et une colle pistolet. C’est facile à réaliser et une démonstration étape par étape du processus rend la tâche aussi simple que possible. Le résultat est un volumineux poignard à pixels courts. Cette option a une construction robuste car elle se compose de deux morceaux de carton collés ensemble.

Lasers pour enfants

Vous pouvez fabriquer une véritable épée Jedi brillante avec vos enfants en 5 minutes à partir d'une lampe de poche ordinaire et de papier. Dans cette vidéo, ils vous montreront quelle astuce utiliser pour lui donner la couleur désirée, comment manipuler un nouveau jouet et à quel point il est bon dans ce domaine.

Coffre au trésor en osier

Une master class détaillée pour ceux qui sont prêts à consacrer du temps et des efforts pour obtenir des résultats. Le conférencier montre et raconte, en s'attardant sur chaque nuance, comment tisser une épée tridimensionnelle à partir de bandes. Pour travailler, vous aurez besoin de papier craft double face de plusieurs couleurs (densité 80 g/m2) et de colle. Vous pouvez en prendre des blancs et des colorés ordinaires, mais son inconvénient est qu'ils ne résistent pas à l'abrasion et à la nécessité de coller constamment les bandes ensemble pour le tissage. Tout mode sur des bandes de 40 mm de large et environ un mètre de long. La technologie de tissage n’est pas compliquée ; le processus lui-même prend du temps. Le résultat est un jouet tridimensionnel d'un côté de 1 cm. Afin de donner de la solidité au produit, il est recommandé de traiter la surface avec de la colle PVA et de la laisser sécher.

Comme un katana

La version la plus simple de ninjato de la chaîne créative pour enfants « Je veux créer ». Le processus prendra environ 8 minutes. Deux feuilles blanches (pour la lame et le renfort interne) et une feuille colorée pour la tsuba et le manche. Le conférencier les a rendus noirs, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre couleur. Chaque étape de fabrication est démontrée et commentée, ce qui simplifie la compréhension : même un enfant peut répéter le processus. Les outils supplémentaires requis sont des ciseaux, du ruban adhésif et un stylo. Le dessus est découpé en demi-cercle, ce qui confère au produit un maximum de réalisme. Le résultat est un modèle court et durable avec lequel un enfant de petite taille peut jouer.

Double gaine

Un virtuose de l'origami et animateur de l'émission « Origami and DIY Crafts » démontre une création étape par étape de 30 minutes d'une double épée de samouraï dans un fourreau. Il divise 3 feuilles de papier A4 en sections principales. Fabrique deux lames aux bords biseautés et deux tsubas rectangulaires en y découpant des trous et en les plaçant des deux côtés des lames. Entre les tsubami, afin de rapprocher le plus possible le produit de l'original, des inserts décoratifs sont utilisés sur le manche sous la tresse. Une gaine est préparée pour chaque lame. La master class se distingue par ses effets sonores intéressants, ainsi que par l'absence de tout accompagnement verbal.

La décoration historique de la maison est facile à créer vous-même. La publication d’aujourd’hui expliquera comment fabriquer une épée à partir de bois et d’autres matériaux. Les éditeurs Homius vous aideront à vous familiariser en détail avec certaines des caractéristiques de conception de cette arme.

PHOTO : dbkcustomswords.com

N’importe qui peut fabriquer une arme brillante, élégante et belle. Cependant, il est d’abord important de déterminer exactement quel matériau choisir pour la base de la structure. En fait, avec des compétences en tournage et en menuiserie, vous pouvez créer des armes sérieuses pour l'entraînement et la collection à partir de métal et de bois. De plus, ces copies se vendent avec beaucoup de succès. De nombreux collectionneurs sont prêts à acheter des options faites à la main.

PHOTO : bloknot-stavropol.ru

Tailles appropriées d'armes blanches

Si vous croyez aux normes qui nous sont venues de l'Antiquité, la longueur de l'épée devrait être approximativement égale à la moitié de la taille du guerrier. Pour déterminer cela plus précisément, il est nécessaire de mesurer la hauteur du pied à la paume en position abaissée au niveau des coutures. Si vous tenez l'épée dans votre main, pliée au niveau du coude, sa pointe doit toucher le menton.

PHOTO : comp-pro.ru

Assurez-vous de prendre en compte non seulement la longueur, mais également la largeur de la future lame. Le poids du produit fini est également pris en compte.

1. Le poids de la structure ne doit pas dépasser 3 kg, sinon il sera très difficile de contrôler cette arme.
2. Si l'épée est courte, la longueur de la lame doit être de 60 à 70 cm, pour les modèles longs de 70 à 90 cm.
3. La largeur de la poignée est 2,5 fois la largeur de la paume et elle doit avoir un design confortable. La taille de la paume est prise spécifiquement auprès du futur propriétaire de l'arme.

En fait, vous pouvez prendre en compte bien d'autres paramètres, mais pour la réalisation de modèles en bois naturel et en métal, ces données sont tout à fait suffisantes. Par exemple, les épées en bois pour enfants doivent être légères.

PHOTO : liveinternet.ru

Comment se fait l’équilibrage ?

L'équilibrage est le même centre de gravité qui est pris en compte lors de la production différentes options armes blanches. La plupart du temps, il est situé dans la zone où commence le tranchant de la lame.

Si le centre de gravité est déplacé plus bas, par exemple vers le milieu de la lame, la force d'impact sera faible. Lorsque l’équilibrage se rapproche du manche, le contrôle d’une arme blanche devient beaucoup plus difficile.

PHOTO : pikabu.ru

Pour centrer correctement l'épée, vous devez la tenir sur un index et la déplacer de gauche à droite jusqu'à ce que la structure soit équilibrée.

Comment fabriquer une épée en bois de vos propres mains

Les armes blanches en bois ne tardent pas à être tournées ; l'essentiel est de préparer d'abord tout l'équipement pour le processus de travail. De telles options sont le plus souvent proposées par les grands-pères pour leurs petits-enfants à des fins de jeux et d'entraînement. Et si vous fabriquez une épée sculptée à partir d'une planche, elle fera partie des objets d'une collection historique.

PHOTO : whitelynx.ru

Quels matériaux et outils faut-il garder à portée de main ?

En règle générale, aucun outil spécial n'est requis pour fabriquer une épée en bois. Habituellement, chaque homme a tout cela dans sa maison. Pour sculpter une épée en bois, vous aurez besoin de :

• scie à bois ou;
• un couteau bien aiguisé, un simple crayon (de préférence un crayon de peintre, c'est plus fort) ;
• papier de verre;
• ruban à mesurer, règle et ruban à mesurer
• ciseau;
• dessin d'une épée pour scier du bois.

PHOTO : rock-cafe.info

Fabriquer un kit d'armes

Tout d'abord, pour fabriquer une épée en bois de vos propres mains, vous devez créer un modèle et réaliser des ébauches en l'utilisant comme exemple. Cela se fait comme suit.

Illustration	Description de l'action
	Nous ponceons bien la planche, puis transférons le croquis du modèle sur sa face avant. Tracez des lignes claires
	À l'aide d'une scie sauteuse, nous découpons la pièce avec le manche et la lame elle-même
	À l'aide d'un ciseau, nous rendons les coins du manche plus arrondis et symétriques des deux côtés.
	Nous ponceons tous les coins et coupons les extrémités. Nous supprimons complètement toutes les entailles jusqu'à ce que le matériau soit complètement lisse.

La pièce est prête pour un traitement ultérieur et des finitions. En utilisant du bois plus fin, vous pouvez créer de vos propres mains une épée en bois pour les enfants.

Étape finale : assemblage de l'épée

Dans un premier temps, nous rendrons tous les coins plus arrondis et plus sûrs, puis nous passerons à l'étape suivante de création de l'arme.

Illustration	Description de l'action
	A l'aide d'un ciseau, on réalise un motif sur le manche, le séparant ainsi de la lame
	De plus, nous ponçons le produit et mesurons le manche pour voir s'il s'adapte à la main. Dans le cas contraire, nous effectuons des coupes mineures au ciseau selon les paramètres optimaux. Nous obtenons le porte-épée en bois DIY parfait

Si nécessaire, vous pouvez peindre la structure, ou fixer des plaques métalliques du même type sur les côtés à la place de la poignée à l'aide.

Note! Si vous vous souvenez de votre enfance, la plupart des enfants et des filles fabriquaient des épées à partir de bâtons ordinaires.

Comment fabriquer une épée katana de vos propres mains en métal

Les armes blanches d’entraînement doivent être utilisées uniquement aux fins prévues. Il est nécessaire de maintenir la sécurité lors de la clôture, car cette conception est dangereuse. Seuls les adultes travaillent avec elle.

Pour forger une épée, il vous faut :

• une feuille de métal (même une ancienne fera l'affaire) de 3 à 5 mm d'épaisseur ;
• et une rectifieuse ;
• vice;
• autres outils pour le traitement des métaux.

Vous pouvez fabriquer une épée de fer pour l'escrime de vos propres mains en utilisant un algorithme simple.

Illustration	Description de l'action
	Nous réalisons un croquis du futur produit sur un morceau de métal, puis le découpons le long du contour avec une meuleuse. S'il y a des cordons de soudure sur le matériau, ils sont poncés. Deux pièces identiques sont créées et une est plate. Ces trois éléments sont soudés entre eux afin que les pièces identiques forment un petit angle
	En conséquence, cela devrait être la forme de la lame. Il est en outre battu avec un marteau pour l'aplatir légèrement. Le manche soudé est meulé avec la lame
	Ensuite une plaque d'acier est posée sur le bord du manche et pliée à l'aide d'un étau
	Nous créons un gabarit limiteur et le plaçons sur la poignée avec des rondelles préformées
	Nous créons un manche à partir d'un bloc de bois, l'encadrons de plaques de métal et le recouvrons de similicuir sur le dessus

Il ne reste plus qu'à coller le manche sur l'épée, en en faisant une tresse de simili cuir rouge. Cela permet de fabriquer une épée presque réelle.

Nous fabriquons une épée simple de nos propres mains à la maison : des idées simples qui raviront un enfant

Quel garçon n'a pas rêvé de devenir un véritable guerrier ? Croyez-moi, créer une épée jouet apportera à votre enfant beaucoup de joie et de plaisir grâce au processus. De plus, le jouet sera aussi sûr que possible.

PHOTO : tytrukodelie.ru

Épée en contreplaqué bricolage

Le contreplaqué peut toujours être obtenu dans n'importe quelle quincaillerie. Travailler avec ce matériau est assez simple, car il a une texture fine mais assez résistante.

1. Nous préparons un modèle ou un dessin sur la base duquel nous fabriquerons une épée de nos propres mains.
2. Nous le redessinons sur une feuille de contreplaqué, puis le découpons avec une scie sauteuse manuelle ou électrique.
3. À l'aide de papier de verre, nous ponceons bien tous les bords et peignons la pièce.
4. Ensuite, nous le traitons avec du vernis ou un agent imperméabilisant.
5. Nous laissons sécher l'arme pendant plusieurs jours.

PHOTO : in.pinterest.com

Ce produit est superbe non seulement comme jouet, mais aussi comme élément décoratif. Pour fabriquer à la maison une épée plus impressionnante, vous pouvez fabriquer, par exemple, une lame sculptée avec des dents intéressantes avec à l'intérieur.

PHOTO : in.pinterest.com

PHOTO : dxfprojects.com

Comment fabriquer une épée en carton de vos propres mains

Un produit en carton est fabriqué selon le même principe qu'un produit en contreplaqué. Pour la conception, vous n'aurez besoin que de boîtes d'emballage de n'importe quel appareils électroménagers. Ensuite, nous fabriquons des armes blanches selon l'algorithme.

Salutations, frères de cerveau! Voici un guide détaillé sur la façon de créer une magnifique épée barbare. Ce n'est pas un objet décoratif, mais une belle épée de haute qualité !

Depuis que j'ai décidé de créer moi-même l'épée barbare, je suis un chasseur par nature et beaucoup de temps s'est écoulé avant sa mise en œuvre. Je pense que cela s'est produit non pas par manque de désir, mais parce que beaucoup de temps a été consacré à l'acquisition des matériaux, des équipements nécessaires et, bien sûr, des connaissances - je pense que cela est vrai pour de nombreux projets.

Ce tutoriel contient plus de 200 photos, je ne vais donc pas détailler mes démarches, je laisserai les photos parler d'elles-mêmes.

Critères de conception : Je voulais fabriquer une belle épée, un peu dans le style « fantastique », mais sans perdre ses propriétés, c'est-à-dire qu'elle devait être durable, fonctionnelle, faite d'acier décent et avec des détails de haute qualité des éléments. Dans le même temps, les outils et les matériaux utilisés pour fabriquer une épée doivent être accessibles au plus grand nombre et peu coûteux.

Dégrossir la lame : Comme je n'ai ni forge ni enclume, j'ai décidé de sculpter plutôt que de forger mon épée à partir d'une bande de métal. Comme base, j'ai utilisé de l'acier à haute teneur en carbone 1095, c'est un acier peu coûteux recommandé pour les « fabricants de couteaux ». En général, si vous envisagez de fabriquer une bonne lame, il est préférable d'utiliser de l'acier trempé inoxydable, et s'il s'agit d'un « support mural », vous pouvez en utiliser moins. marques chères acier. Et aussi, si vous vivez dans un climat humide, tenez compte de la composition en carbone de l'acier, car les aciers à haute teneur en carbone rouillent très rapidement.

Étape 1 : Gouttière

Une rainure est une rainure qui s'étend sur toute la longueur de la lame. Vous avez probablement entendu un autre nom pour cela : flux sanguin, ce n'est pas vrai, car son objectif principal est de réduire le poids de la lame. Dans ce cas, il s’agit d’un élément purement décoratif. J'ai passé beaucoup plus de temps à apprendre comment c'était fabriqué qu'à le fabriquer.

La profondeur de la rainure est choisie par rapport à l'épaisseur de la lame, et il ne faut pas trop approfondir la rainure, car cela fragiliserait l'engin. J'ai fait une rainure de chaque côté de 0,16 cm de profondeur, alors que mon épée fait 0,5 cm d'épaisseur.

Étape 2 : Base de montage

Nous allons maintenant fabriquer une base de montage pour l'épée et l'utiliserons tout au long du processus de création de l'épée. Il vous permet de traiter le couteau plus efficacement, de l'affûter, de le façonner, etc. La lame de la lame est flexible et douce, je ne regrette donc pas d'avoir passé du temps à créer la base de montage, car avec elle j'ai réalisé une épée d'excellente qualité.

J'ai fabriqué la base elle-même à partir de morceaux de bois, j'ai juste légèrement façonné la planche en forme d'épée et j'ai installé les attaches.

Étape 3 : Lame

J'ai affûté la lame en utilisant des technologies « à l'ancienne » - à la main, avec une lime, sans pierres à aiguiser, meuleuses ou autres appareils. J'ai passé au moins 4 heures sur tout ça, et je pense que si vous faites cela constamment, vous pouvez économiser sur la salle de sport. Donc, cerveau entre vos mains !

Et quelques conseils :
— si vous envisagez de durcir ultérieurement la lame, n'affûtez pas la lame jusqu'à ce qu'elle soit tranchante, laissez le tranchant avec une petite épaisseur de 0,07 à 0,15 cm. De cette façon, vous éviterez les fissures et les déformations lors du processus de traitement thermique.

— vérifier constamment l'exactitude de la géométrie de la lame. Pour ce faire, il convient d'ombrer la lame initiale avec un marqueur et de marquer les limites de la lame. J'ai marqué le biseau à 45 degrés et pendant le processus d'affûtage, lorsque le marqueur a disparu, j'étais sûr que l'angle d'affûtage requis avait été atteint.

- utilisez différentes limes, à la fois grossières et fines, car certaines enlèvent beaucoup et avec des rainures, tandis que d'autres enlèvent en douceur, mais le processus est lent.

Étape 4 : Traitement thermique

Comme je l'ai mentionné, je n'ai pas de forge, j'ai donc dû travailler dur pour trouver un atelier qui tempérerait mon épée selon la méthode du « durcissement différentiel ». Il s'agit d'une méthode intéressante utilisée par les artisans japonais pour durcir les katanas. L'essentiel est que la lame et le corps de la lame sont refroidis différemment, car le corps de la lame est recouvert d'argile, ce qui ralentit le processus de refroidissement. Ainsi, après chauffage et refroidissement, la lame devient dure mais cassante, et le corps de l'épée est souple et durable. C'est ce dont vous avez besoin pour une grande épée.

Du moins en théorie.