в скором времени надо покупать резину (зимнюю), а пока начинаю готовиться…

Литые колеса получают заливкой расплавленного металла в форму с последующим протачиванием посадочных поверхностей и сверлением отверстий после охлаждения полученной заготовки. Литые диски менее прочны, чем кованые, поэтому имеют достаточно толстые стенки. Кроме того, в процессе производства возможно появление скрытых пор и раковин.

Кованые колеса получают методом объемной штамповки с последующей механической обработкой на специальных токарных станках (обрабатывающих центрах). Кованые диски дороже, но прочнее и легче литых.

Главное преимущество колес из легких сплавов перед стальными, кроме меньшей массы, – точность изготовления (их биение не превышает 0,15 мм, в отличие от 1,5–1,8 мм у стальных). Особенности технологии изготовления дисков из легких сплавов позволяют придать им самую разнообразную форму, улучшающую внешний вид автомобиля.

Максимальная допустимая статическая нагрузка на колесо должна быть не менее 1/4 разрешенной максимальной массы автомобиля (в кгс), указанной в паспорте или свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Основные размеры колес в основном определяются действующей на них нагрузкой и габаритами тормозных механизмов. В зарубежных каталогах размер «в» обозначается как ET; «г» – DIA; «д» – PCD.
Определяющими для колеса размерами служат ширина обода и монтажный (посадочный) диаметр , как правило, представленные в дюймах. Кроме того, в обозначение колеса входит буква, обозначающая форму профиля обода. Например, в маркировке 5,5Jі15 первая цифра обозначает ширину обода, буква J – форму его профиля (встречаются также профили, обозначаемые буквами E, L, K) и последняя цифра – монтажный диаметр колеса, совпадающий с тем же размером шины.
Посадочный диаметр – диаметр поверхности обода (в дюймах), на которую монтируется шина, например 12; 13; 14; 15; 16 и т.д. Этот размер должен точно соответствовать посадочному диаметру используемой шины.
Посадочная ширина – расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин обода (в дюймах), например 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и т. д. Легкосплавные колеса выпускают диаметром 12–22 дюйма, при этом ширина посадочного обода варьируется в пределах 4–10 дюймов.
Вылет обода – расстояние (в мм) от привалочной плоскости (прилегающей к ступице) колеса до плоскости, проходящей через середину обода. Этот размер определяется, если провести условную плоскость через середину обода колеса и измерить расстояние от нее до крепежной плоскости. Если плоскости совпадают, то вылет нулевой. Если привалочная плоскость выступает за плоскость симметрии, то вылет положительный. Если привалочная плоскость не доходит до плоскости симметрии – вылет отрицательный. Чаще всего считается допустимым изменение величины вылета в пределах ±5 мм, но некоторые производители дисков рекомендуют отклонение ±10 мм. Следует отметить, что изменение величины вылета сказывается на кинематике подвески, на управляемости, на сроке службы подшипников, на устойчивости автомобиля. Уменьшение вылета по сравнению со значением, принятым автопроизводителем, приводит к увеличению колеи и большему выступанию колес из арок. Если при этом используются обода с увеличенной шириной, то чрезмерно выступающие шины будут интенсивнее загрязнять автомобиль. Кроме этого, снизится уровень его безопасности.
Диаметр расположения центров крепежных отверстий (определяется в мм) должен точно соответствовать диаметру окружности, на которой расположены центры крепежных (резьбовых) отверстий или шпилек ступицы. Обычно этот размер отображается двумя цифрами: перед условным диаметром обозначается количество отверстий, например 4x114,3 (четыре отверстия на окружности диаметром 114,3 мм). Так как автопроизводители не договорились об унификации диаметров расположения крепежных отверстий, то существует ряд довольно близких размеров: 4x98 и 4x100; 4x112 и 4x114,3; 5x98 и 5x100; 5x108 и 5x110; 5x112 и 5x114,3; 5x120 и 5x120,7 и т.п. Определять этот размер «на глазок» не следует . Ошибка может привести к тому, что даже правильно отбалансированное колесо будет иметь сильное биение, кроме того, возможно повреждение резьбовых соединений. С помощью штангенциркуля можно измерить этот размер, но лучше всего получить данные у консультанта-продавца.
Диаметр центрального отверстия (определяется в миллиметрах) должен соответствовать диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля. Наиболее точно соосность колеса обеспечивается, когда центральное отверстие диска совпадает по диаметру с выступающим из ступицы цилиндром. В тех случаях, когда диаметр центрального отверстия диска больше диаметра цилиндра на ступице, применяют пластиковые центрирующие вставки-переходники (иногда входят в комплект легко-сплавных колес). Переходники обозначаются цифрами, соответствующими диаметру отверстия в диске и диаметру полуоси, например 67,1–56,6; 67,1–59,1. Центрирование колеса с помощью прилагаемых к диску болтов или гаек недопустимо, так как их основное назначение – прижать диск к ступице автомобиля и зафиксировать окончательное положение колеса.
Кольцевые выступы (хампы) служат для дополнительной фиксации бескамерной шины на ободе колеса. Их обозначают «H» или «H2», что означает наличие на ободе одного или двух кольцевых выступов определенного профиля. Обода с кольцевым выступом типа «H2» обычно используются для шин с усиленной несущей боковиной (Run Flat).

Крепление колеса к ступице осуществляется болтами или гайками, имеющими коническую, сферическую или плоскую прижимную части. Соответственно в отверстиях крепления диска выполнены конические или сферические поверхности. Чаще всего для деталей крепежа используются резьбы с наружным диаметром 12 или 14 мм и с шагом 1,25 или 1,5 мм.
Каждый элемент крепления должен заворачиваться не менее чем на 5-6 оборотов. Болты, завернутые более чем на 6-10 оборотов, могут задевать за детали тормозных механизмов. Усилие затяжки должно составлять около 10-11 кгс/м.
У легкосплавных колес центральная часть диска толще, чем у стальных и требует более длинных болтов или шпилек. Болты и гайки для таких колес должны иметь подголовок, исключающий «фрезерование» краев крепежного отверстия колеса гранями головки.

Центрирование колеса – это обеспечение совпадения оси его вращения с осью вращения ступицы автомобиля (фланца балансировочного стенда). Способ центрирования закладывается при конструировании автомобиля. Как правило, оно осуществляется прижимной частью крепежа и кромками крепежных отверстий колеса. В связи с этим недопустимо использовать крепеж с неподходящей прижимной частью.

Конструкция шины легкового автомобиля

Каркас шин, резиновая смесь и отточенный профиль превращают современные шины в настоящие высокотехнологичные изделия, которые оказывают важное содействие обеспечению пассивной безопасности вашего автомобиля. Они несут вес автомобиля, амортизируют мелкие толчки дороги и передают силы, которые возникают при приводе, торможении и на поворотах.

Едва ли можно ожидать от изготовителей сведений о предположительной долговечности шин, т.к. износ шин зависит от двигателя и качеств дороги, но особенно сильно от манеры вождения автомобиля. По опыту шины передних колес в среднем выдерживают пробег 50 000–60 000 км, если практикуется сбалансированный стиль вождения при двигателе средней мощности и стандартных качествах дороги. Шины на задних колесах выдерживают значительно дольше.

Но если вы ездите на автомобиле редко – максимум через семь, восемь лет шины выходят из строя, т.к. резиновая смесь со временем медленно разрыхляется.

Слоистый каркас

Конструкция шин состоит из нескольких слоев. Профиль и смесь внешнего протектора оказывают решающее влияние на свойства шин. Расположенное под ними основание снижает сопротивление качению. Слои стального корда под нейлоновым бандажом увеличивают устойчивость движения.

Опорой формы и прочности шины является расположенный внутри нее каркас. Так называемое внутреннее покрытие, воздухонепроницаемый внутренний слой, заменяет распространенную раньше камеру. Боковая часть защищает каркас от повреждений. Профиль сердечника и усиление борта поддерживают точность рулевого управления и движения и содействуют высокой устойчивости. Наконец, сердечник обеспечивает прочную посадку на ободе.

Обода для Polo

То, какие размеры шин и обода разрешено ставить на ваш автомобиль, указано в техническом паспорте на транспортное средство. На все новые Polo – даже на базовую модель – ставятся 14-дюймовые обода с размером шин 165/70 R14, на модели с двигателем 74 кВт даже шины 185/60 R14. По желанию можно приобрести комбинацию колесо/шина до 6,5J Н 16 и 205/45 R16.

Если вы хотите установить другие шины или обода, то должны внести изменения в документы на автомобиль в инспекции по допуску автотранспортных средств к эксплуатации. Хотя для этого требуется заключение TÜV/DEKRA. Если вы хотите поменять формат шин, а ваш автомобиль располагает системой навигации, то она должна быть заново откалибрована в мастерской.

Важнейшие данные о шинах

Номер DOT указывает неделю и год производства

Пример: 4200 – дата изготовления 42-я календарная неделя (KW)
2000 г. (WWJJ)

Шины до 2000 г.:

Трехзначный номер DOT (WWJ)
Пример: 039 – дата изготовления 03-я календарная неделя (KW) 1999 г.

Данные о шине на боковине: при покупке шин обращайте внимание на данные на боковине для того, чтобы новые шины действительно соответствовали ободам.

На боковой стороне шины находятся цифры и буквы, которыми изготовитель зашифровывает предписанные данные о шинах. Водителя, прежде всего, интересует размер шин. Например, 165/70 R14 означает, что в поперечном сечении ширина шины равна 165 мм. Второе число определяет соотношение высоты и ширины шины. В примере оно равно 70 процентам. Чем меньше это соотношение, тем более плоской и широкой становится шина. «R» означает радиальную конструкцию шины с брекером. Цифра за этой буквой определяет диаметр обода в дюймах.

Максимальная скорость

Другая буква означает максимально допустимую скорость для шины. Максимально допустимая скорость для шин с буквенным обозначением «S» до 180 км/ч, «Т» – до 190 км/ч. Максимальная скорость для шин с буквенным обозначением «Н» до 210 км/ч. Максимальную скорость до 300 км/ч означает символ Y. Если вы ездите на традиционных шинах М + S зимой, то должны убирать ногу с педали газа раньше: на шинах с буквой Q разрешается ездить на скорости только до 160 км/ч.

Возраст шин и проверочный номер ЕСЕ

О дате изготовления шины говорит трехзначный номер «DOT». Начиная с 1990 года выпуска, за этим числом ставится маленький треугольник. Например, номер 187 означает, что шины были изготовлены на 18-й неделе 1997 г.

Шины, выпущенные после 1 октября 1998 г., должны на боковой стороне иметь проверочный номер ЕСЕ. Этот номер подтверждает, что шина является деталью, проверенной на соответствие стандарту качества Европейской экономической комиссии (ЕЭК). На новые шины с января 2000 г. ставится измененная четырехзначная дата изготовления. Например, 0901 означает, что шина выпущена на 9-й неделе производства 2001 г.

Зимние шины – специалисты по снегу и льду

Зимние шины катятся по снегу и льду увереннее, чем летние шины. Они изготовляются из специальной резиновой смеси с высоким процентом натурального каучука, который при температурах ниже 7°С обеспечивает лучшее сцепление на сухой и мокрой дороге. Условием хорошего переноса мощности двигателя и тормозного усилия на дорогу является профиль глубиной минимум четыре миллиметра – меньшая глубина профиля не допускается и дисквалифицирует шину для применения зимой. В любом случае поставьте на все четыре колеса зимние шины. Сочетание зимних и летних шин может быть опасным.

Монтаж зимних шин на обода

Для зимних шин достаточно узких ободов. Деньги, сэкономленные за счет широкопрофильных шин, лучше вложите в приобретение второго комплекта подходящих ободов. Перемонтаж шин весной и осенью со временем обойдется дороже.

Некоторые продавцы и мастерские сохраняют на складе ваши зимние шины за минимальную плату до следующей замены. Колеса после каждого перемонтажа шин должны заново балансироваться. Повысьте давление воздуха в шинах на 0,2 бара. Если максимальная скорость зимних шин (до 160 км/ч) ниже скорости вашего автомобиля, то в качестве памятки вы должны поместить в поле зрения соответствующую наклейку (но не на ветровое стекло!).

Износ шин и его причины

Манера вождения автомобиля оказывает существенное влияние на срок службы шин, их работоспособность и прямо или косвенно – на безопасность. Например, сильное столкновение с краем бордюра опасно. При этом могут возникнуть повреждения структуры шин, которые вначале незаметны. Опасность из-за вначале незаметных повреждений возникает также при парковке, когда шины расплющиваются о край бордюра или ставятся только частью опорной поверхности у самого края. Наконец, полное торможение с заблокированными колесами может провести к образованию «лысин». При этом шина значительно стирается в одном месте за счет экстремального воздействия теплоты, колесо вибрирует. После появления «лысины» шина, как правило, должна заменяться.

С выбором обода велосипедист сталкивается крайне редко. Как правило, при покупке велосипеда и при замене колеса. Фактически же он покупается вместе с велосипедом и используется до серьёзного его повреждения или замены всего колеса. Вот некоторые причины замены:

• Слишком часто появляются восьмёрки. Их можно править, но частое появление означает, что есть проблемы в конструкции обода, материале или стиле катания велосипедиста.
• Материал истончён ободными тормозами, несмотря на всю крепость металла, и он не устоит перед постоянным торможением. Тормозные дорожки современными v-brake эксплуатируются нещадно.

Процедура выбора

1. Зафиксировать количество денег, которые можно потратить на обода и трезво взвесить свой стиль катания. В зависимости от него будет производиться выбор. Важен ли внешний вид, будут ли прыжки или серьёзные удары.
2. Обратите внимание на двойные алюминиевые обода. Они универсальны, легки и недороги.
3. Если расстояния велики, обратите внимание на вес, а вот прочность стоит отнести на второй план – полевой ремонт раз за сезон быстро компенсируется отсутствием потери 2-5% скорости.
4. Обратите внимание на бескамерные колёса. При высокой цене они предоставляют очень большие удобства в плане практически полного отсутствия проколов.
5. Для прыжков и асфальта неплохо подойдут широкие обода, хотя на трассу с ними лучше не выезжать.

Ниже раскроем некоторые из этих советов и сделаем небольшую вводную по терминам и возможностям.

Разновидности конструкций

Конструкция велосипедного обода на рынке сейчас де-факто стандартная, и называется коробочной (коробчатое сечение), она использует бортовые шины. Крепкие борта, U-образая форма, дополняемая несколькими уровнями рёбер жёсткости.

Для шоссейных велосипедов используются «трубки». Покрышки на такие обода «наклеиваются» через специальную ленту, а не зажимаются выемками на внутренней стороне борта обода, как в случае «коробки».

Количество стенок

Так как чаще всего речь идёт об алюминиевом коробчатом строении, самым важным параметром жесткости и надёжности становится многостенность. Одностенные обода на велосипед в профиле дают обычную букву U, но многостенный, добавляя дополнительных рёбер, делает структуру чрезвычайно мощной. Всего одна перемычка в горизонтальном профиле увеличивает прочность почти вдвое.

Кроме того, многостенные варианты намного более устойчивы к повреждениям боковыми ударами, неисправными тормозами, но могут увеличивать вес велосипеда. На современных байках можно заметить вытянутые внутрь колеса обода. Это новые конструкции, которые переходят от простых горизонтальных рёбер к сложным структурам внутри объёмного обода. Примером таких колёс могут стать фиксы для гонок по треку с кажущимися очень тяжёлыми, почти сплошными ободами.

Особые элементы

Кроме самой окружности и структуры, у обода есть отверстия для спиц и ниппеля, канавки для крепления шин – все эти небольшие элементы могут стать точками слабости, когда из-за малого дефекта будет повреждаться весь материал обода.

Отверстия укрепляются, а для спиц используют пистоны – плотные металлические вставки, фиксирующие спицу в отверстии. Такие средства усиления появились из кустарных ремонтных элементов, но стали на текущий момент стандартом для ободов выше среднего уровня.

Материалы

Выбор материалов на удивление невелик:

1. Алюминий – бесспорный лидер. Недорогой, прочный, универсальный – компромисс между всеми качествами, используемый в подавляющем числе моделей ободов.
2. Сталь – привет из прошлого века. Надёжные в плане износа и твёрдости, но очень тяжёлые изделия из стали практически исчезли с рынка, да и найти двойной стальной обод нелегко.
3. Карбон – современные технологии не стоят на месте, и карбоновые обода появляются не только на треках, но и в городских условиях, и на шоссе. Лёгкость и твёрдость сочетаются с очень высокой ценой.
4. «Фирменные» сплавы – различные комбинации металлов, открывающие новые свойства. Обычно не стоят никакого внимания из-за чисто маркетинговой составляющей. На практике они показывают себя не лучше алюминия.

Кроме основного материала, при изготовлении иногда применяют анодирование. Такие обода для велосипедов легко заметить, так как их поверхность обычно чёрная. Дополнительная гальванизация увеличивает прочность обычного алюминиевого обода на несколько десятков процентов. Дополнительное покрытие часто используется, если обод задний, а тормоза – v-brake. Ему требуется дополнительная энергоёмкость при торможении.

Производители

• Alex Rims – OEM производитель, поставляющий обода большинству именитых фирм;
• Mach – французский производитель, специализирующийся на шоссейных ободах;
• DT Swiss – скандинавский VIP-поставщик;
• Mavic – универсальный и надёжный производитель.

Измерения

Чем характеризуется обод? Рассмотрим подробнее.

Длина

Главное измерение – это «посадочный диаметр» или посадочный размер, измеряющий собственно размер колеса по окружности.

Для его записи используется три системы:

• ISO – настоящая длина диаметра обода в миллиметрах. Де-факто – стандарт и база для сравнения любого другого способа изменения.
• Дюймовый размер записывается в формате 20”x2.0, что значит 20 дюймов длиной, 2 – шириной. Дробные числа могут записываться как с чертой, так и в десятичном виде, что может внести путаницу. Внимание! «Советские» размеры с современными, западными, не совпадают, даже имея одинаковые маркировки.
• Французский размер обозначает, как и ISO, диаметр обода, но дополняется шириной покрышки в виде буквенного обозначения от A до D (А – узкий, D – широкий).

Примерная таблица, объединяющая различные измерения:

Ширина

От длины, конечно, зависит комфорт катания, но основное влияние производит ширина покрышки. И затрачиваемое усилие, и амортизационные свойства в трюках, и вес – всё зависит от ширины обода.
Подобрать обод к нужной покрышке нелегко из-за сложности конструкции и постоянной нагрузки, в том числе ударной. Минимальные расхождения в ширине будут приводить к повреждениям и покрышки, и обода.
Ширина практически принята за стандартную для каждого стиля катания, обозначается в миллиметрах, и варианты следующие:

• До 15 мм – для трекинга, шоссе и высокой скорости;
• 17 мм – гибриды, современный кросс-кантри, очень важна твёрдость сплава;
• 19 мм – стандартные горные велосипеды;
• 21 мм – базовые трюки, велотуризм;
• 23 мм – экстремальные виды спорта.

Таблица приводит размеры в миллиметрах для рекомендуемых давлений:

Характеристики спицевания

Для работы со спицами следует знать несколько дополнительных размеров и терминов:

• Effective rim diameter – ERD – эфф. диаметр обода, диаметр по спицам (от конца одной до конца противоположенной);
• Offset of spoke bed – OSB – смещение отверстий (поперечное). Не равен нулю только в несимметричных моделях, которые очень редки;
• количество спиц – для стандартных сейчас ободов 24”-26” это 28, 32 и 36 отверстий, стандарта для найнеров (29 дюймов) пока не оформили.

Конечно, работа со спицами чрезвычайно сложна и важна, но разобрать её стоит в отдельной статье.

Заключение

Обод – сложная с точки зрения производства деталь велосипеда. С одной стороны, он не имеет движущихся частей, но высокие нагрузки при эксплуатации и прямая зависимость жизни человека от прочности и надёжности обода позволяют говорить, что это один из важнейших элементов байка.