Extension aux pays voisins. Amazone est le plus grand fleuve du monde en termes de superficie du bassin (7,2 millions de km²) et de débit total.

L'Amazonie prend sa source au sud, dans une zone montagneuse, à près de 5000 m d'altitude. Les sources se confondent avec, changeant de nom et devenant Ene, se connectent avec Tambo, puis avec, le courant, à son tour, se confond avec , qui est plus au sud, c'est là en effet que commence la célèbre Amazonie. Le fleuve ici est navigable, il convient au déplacement de navires de taille moyenne, à certains endroits la largeur atteint 30 km et la profondeur est de 30 m. L'Amazone est reconstituée avec de l'eau d'une superficie égale à celle de l'Australie. Couvrant une distance de 3 700 km d'ouest en est dans les régions du nord du Brésil, le fleuve, qui se jette dans océan Atlantique, forme le plus grand delta interne de la planète (plus de 100 000 km²) et des branches-embouchures couvrant le plus grand (port. Ilha do Marajó).

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Excursion dans l'histoire

Selon les légendes, la rivière a reçu son nom il y a plus de 500 ans des conquistadors espagnols, qui ont fait une expédition dans les forêts profondes du grand fleuve, d'où ils sont revenus très impressionnés par les filles indiennes nues et guerrières qui combattaient aux côtés des hommes et étaient armé d'arcs et de flèches. Les guerriers courageux et intrépides qui ont étonné les Espagnols rappelaient les mythiques Amazones des légendes grecques, et c'est grâce à eux que la rivière tire son nom.

Le plus long fleuve de la planète

L'Amazone, jusqu'à présent officiellement considéré comme le fleuve le plus profond du monde, mais reconnu comme le deuxième en longueur après le Nil égyptien, selon l'INPE (Centre national de recherche spatiale) brésilien, est le plus long fleuve de la planète !

Les experts du Centre ont étudié artère d'eau Continent sud-américain utilisant des données satellite. Les chercheurs ont résolu l'un des mystères géographiques les plus remarquables en révélant l'endroit où prend sa source un fleuve qui traverse le Pérou et le Brésil avant de se jeter dans l'océan Atlantique : ce point est situé dans la région montagneuse des Andes, au sud du Pérou, à une altitude de 5 000 mètres.

Selon les données actuelles, la longueur de l'Amazonie est de 6992,06 km. (à comparer : longueur Nil africain- 6852,15km). Autrement dit, l'Amazonie sud-américaine est la plus profonde et la plus longue rivière beaucoup de balle !

Le fleuve Amazone et tous ses affluents représentent 20 % de toute l’eau douce de la planète. Parmi les vingt plus longs fleuves de la planète, 10 coulent dans le bassin amazonien.

L’Amazonie est un écosystème particulier et unique, le deuxième du genre. globe Non. Une grande variété de poissons diversifiés et l'Amazonie forment une véritable « jungle sous-marine » : il existe à elle seule plus de 3 000 espèces de poissons (c'est 10 fois plus que dans toute l'Europe).

Photo d'Amazon depuis l'international Station spatiale(ISS)

Autres enregistrements Amazon

• Pendant la saison sèche, la rivière atteint une largeur allant jusqu'à 11 km, couvrant 110 000 km² d'eau, et pendant la saison des pluies, elle gonfle 3 fois, couvrant 350 000 km² et s'étendant sur une largeur de plus de 40 kilomètres.
• L'embouchure du fleuve est aussi l'une des réussites de l'Amazonie : c'est le plus grand delta du globe, jusqu'à 325 km de large. La rivière est navigable sur les 2/3 de sa longueur totale.
• Avec tous ses affluents, la rivière forme un système d'eau grandiose d'une longueur de plus de 25 mille kilomètres ! Le canal principal du plus grand fleuve est navigable sur 4 300 km, et les paquebots depuis l'embouchure peuvent s'élever sur près de 1 700 km - jusqu'à.
• Le territoire du bassin amazonien, qui s'étend des Andes à la côte atlantique, à partir duquel le fleuve se réapprovisionne en eau, atteint 7,2 millions de km², soit à peine moins que la superficie de l'Australie. En prenant en compte tous les affluents, l’Amazonie possède 1/4 de toute l’eau courante de notre planète !
• Selon les observations des astronautes, le fleuve continue de couler dans les eaux de l'océan Atlantique, qui s'écartent du rivage à une distance d'environ 400 km. Dans son en aval L'Amazonie est inondée sur 150 km à certains endroits et sur environ 230 km à l'embouchure en forme d'entonnoir. Si vous remontez la rivière sur 4 000 km, la largeur de son chenal principal varie de 2 à 4 km, la profondeur atteint 150 m et la vitesse d'écoulement est de 10 à 15 km/h.
• Ce n'est qu'en Amazonie que l'on peut observer un phénomène naturel unique - de fortes montées d'eau dans la rivière sous l'influence de la marée océanique, lorsqu'un énorme puits d'eau de 4 à 5 m de haut (« ») remonte la rivière avec un rugissement terrifiant, atteignant parfois des endroits situés à 1400 km des côtes océaniques.
• Certains affluents de la rivière transportent l'eau la plus pure des majestueux sommets enneigés des Andes, d'autres - l'humidité boueuse des pentes des collines, et d'autres encore - limpide, couleur de thé fort, eau de nombreux marécages.

Si l’on prend le cours supérieur du fleuve comme source de l’Amazonie. Apurimac (il fait partie du réseau fluvial de la rivière Ucayali) et coule des pentes orientales du pic Coropuna (6425 m) dans les Andes péruviennes, la longueur du plus grand fleuve du monde est d'environ 7000 km avec une zone de drainage de 6915 mille km2. Depuis le confluent des rivières Ucayali et Marañon, l'Amazone (jusqu'à ce que le Rio Negro s'y jette) a nom local Solymois (Fig. 8.2).

Le réseau fluvial le plus complexe de l'Amazonie avec ses 13 plus grands affluents (leur débit d'eau n'a pas été étudié hydrométriquement et est estimé approximativement à l'aide de la carte MVB Atlas) se termine par un vaste réseau fluvial multi-

Riz. 8.2.

7 - Solimois-Manakapuru ; 2 - Amazonie-Itacoatiara ; 3- Madère Hacienda Vista Alegre

delta du Goruk (tableau 8.2). Entre les bassins de l'Amazone et de l'Orénoque, il y a un échange d'eau le long du lit du fleuve. Casichiari : lors des crues de l'Orénoque, une partie du débit de son cours supérieur s'écoule le long du lit de cette rivière dans le réseau fluvial du Rio Negro, et pendant les périodes de crues dans le bassin du Rio Negro, une partie du débit de son cours supérieur, il s'écoule le long du Casichiari jusqu'à l'Orénoque.

Tableau 8.2

Les principaux affluents de l'Amazonie, leur aire de drainage F et contribution (%) dans le ruissellement de la rivière

Données du tableau 8.2 montrent que la teneur en eau de l'Amazonie dépasse 6,1 mille km 3 /an (environ 200 mille m 3 /s), et caractérisent les caractéristiques suivantes de la formation de la structure de son écoulement :

• 1. Dans le cours moyen, la teneur en eau de l'Amazonie triple (de 13 à 39 %) et sa masse d'eau fluviale (RWM) est un mélange des rivières Ucayali, Marañon, Japura, Purus et d'autres rivières formées principalement dans les Andes et leurs contreforts. Leurs eaux sont saturées de fines matières en suspension, c'est pourquoi les RWM de Solymois sont appelées « eaux blanches ».
• 2. Dans la région de Manaus, le Rio Negro se jette dans le fleuve, le plus grand des affluents gauches. La source de formation de son ruissellement est la partie plate équatoriale de la plaine amazonienne, caractérisée par un fort marécage de forêts hyléennes, un cycle hydrologique local particulièrement intense et le temps de séjour des eaux de surface le plus long dans le bassin versant. De ce fait, la minéralisation de l'eau est minime (avec une conductivité électrique de 5 -bmS/cm, soit inférieure à celle de l'eau). précipitations atmosphériques origine océanique), il a un pH faible et une teneur élevée matière organique. Le RWM du Rio Negro, constitué de cette eau, est appelé « eau noire » en raison de sa couleur élevée. Il augmente le débit d'eau de l'Amazonie de 38 % ; son débit se transforme encore davantage, conférant à son régime hydrique des caractéristiques caractéristiques des rivières de plaine équatoriale.
• 3. Dans le cours inférieur de l'Amazonie, sur une longue distance, il existe un canal avec deux cours d'eau qui se mélangent progressivement (un cours d'eau « blanche » trois fois plus puissant près de la rive droite et un cours d'eau « eau noire » le long de la rive droite). gauche). Il reçoit ici le plus grand affluent - la rivière. Madère (sa teneur en eau est presque la même que celle du Yangtsé et son bassin versant est similaire à celui de la Volga), ce qui porte le débit du fleuve principal à 66 % toute sa teneur en eau. A la station de jaugeage proche de la ville d'Obidus, à 870 km de l'embouchure (bassin versant 4,92 millions de km2, selon R. N. Meade et al., 1991), son débit atteint 70 %. Selon les données des débits d'eau mesurés sporadiquement en 1963-1967, l'Amazonie se rétrécit ici à 2,2 km, présente une petite plage de fluctuations de niveau intra-annuelles pour les grands fleuves non régulés (jusqu'à 6 m) et est très profonde. Dans la section transversale, la profondeur moyenne de la rivière est de 41 à 48 m, vitesse moyenne débit de 0,8 à 2,1 m/s avec un débit d'eau de 100 à 250 000 m 3 /s. Selon les observations de Robert Meade (R.H. Meade, 1994), dans cette section, la turbidité de l'eau est 3 à 4 fois plus élevée sur la rive droite (plus de 300 g/m 3), où la part des « eaux blanches » de Madère est supérieur à celui de gauche, et le débit de sédiments en suspension est en moyenne de 1 100 à 1 300 millions de tonnes/an. Au-dessous de l'embouchure de l'affluent Xingu, qui, avec la rivière. Les tapajos augmentent encore de 14% (comme Madère) ressources en eau Amazone, la région de l'estuaire du fleuve commence. La rivière se jette dans son plus grand canal, le Para. Le Tocantins est le deuxième affluent en termes de superficie de drainage (après Madère) et le quatrième en termes de débit d'eau, juste derrière Madère, Rio Negro et Japura (voir tableau 8.2).

Le lissage des fluctuations intra-annuelles de la teneur en eau de l'Amazonie est facilité par l'écoulement antiphasique non seulement dans les cours supérieurs (avec un maximum en novembre-décembre en raison de l'alimentation des pluies et des neiges glaciaires) et inférieurs (à Tapajos, il est en avril), mais aussi sur les affluents de la rive droite et de la rive gauche - à Madère, le ruissellement maximum est en janvier - mars et sur le Rio Negro en août - septembre. En raison des pentes extrêmement faibles du fleuve et de ses affluents dans la plaine amazonienne (à Solimões, la pente annuelle moyenne diminue de 0,06 à 0,02 %6) et la non simultanéité des crues sur rivière principale et ses affluents, des zones de remous étendues apparaissent. Donc, lors des crues de la rivière. Purus, dont le pic survient deux mois plus tôt que sur le fleuve principal, une zone de remous d'une longueur de plus de 150 km se forme dans le canal Solymois (en témoigne la forme en boucle de la courbe Q(H) dans cette partie de l'Amazonie). Lors de la crue de Solimões, un phénomène similaire a été enregistré dans le canal Purus, à 390 km de l'embouchure de cet affluent. Le marigot le long du Madère s'étend encore plus en amont - 460 km, tandis que la vitesse d'écoulement dans son canal diminue de 2 à 0,3 m/s.

Les fluctuations de niveau à la station de jaugeage Rio Negro-Manaus (17 km au-dessus du confluent de cet affluent avec l'Amazone) dues à son remous caractérisent les modifications du débit de l'Amazonie et non du Rio Negro. Analyse des fluctuations des niveaux d'eau annuels maximaux pour la période 1903-1980. dans la gamme +2 m n'a montré aucune tendance dans le ruissellement amazonien, même au cours des 40 dernières années, lorsque la déforestation a augmenté Forêts amazoniennes(RN Meade et al., 1991).

L’Amazonie connaît un remous combiné principalement dû au RWM « blanc » de Madère et au RWM « transparent » de Tapages et du Xingu, dont le pic de crue est environ deux mois plus tôt que le débit maximum du fleuve principal (Fig. 8.3). On l’observe donc plus tôt à Obidus que dans la nature.

Riz. 8.3. L'évolution du niveau d'eau journalier de janvier à décembre au cours de l'année d'eau moyenne 1977 au-dessus du zéro des postes de jaugeage des rivières. Madère - hacienda Vista Alegre et r. Amazone-Itacoatiara sous l'embouchure de Madère

Riz. 8.4. Relation en forme de losange entre la concentration de matières en suspension, g/m 3 et le débit d'eau Q, mille m 3 /s, à l'alignement Solimois - Manakapuru (les points indiquent les valeurs mesurées Q Et SS, en chiffres romains - les mois 1982-1984 au cours desquels les mesures ont été effectuées) (R. N. Meade et al., 1991)

rivière Solimões-Manakapur, située à 750 km en amont (au-dessus de l'embouchure du Rio Negro). En raison du remous pendant la phase de crue du ruissellement dans de nombreuses régions du cours moyen et inférieur de l'Amazonie, la largeur de la plaine inondable envahie par les forêts hyléennes atteint 10 à 15 km et, dans certains endroits, jusqu'à 100 km. En conséquence, le débit de l’Amazonie se caractérise par une relation particulière en forme de losange entre le débit d’eau et la concentration de matières en suspension (Figure 8.4). Au milieu de la phase de crue croissante, en raison de la sédimentation de particules d'argile et de limon sur la plaine inondable envahie à un rythme allant jusqu'à 8 mm/an, la concentration de matières en suspension diminue de moitié. Dans la première moitié de la phase de déclin des crues, la turbidité diminue encore 2 fois, et dans la seconde moitié, elle recommence à augmenter en raison de l'érosion côtière d'anciens dépôts alluviaux fins, emportés par l'eau « transparente » fusionnant de la plaine inondable. Le volume de cette masse d'eau dans le canal augmente en raison du ruissellement clarifié par la sédimentation dans les lacs des plaines inondables estuariennes du RWM, non seulement du Tapajos et du Xingu, mais aussi de nombreux affluents plus petits.

Ainsi, en Amazonie, la part du flux sédimentaire en transit, soit Les particules formées dans les parties supérieures du bassin et transportées par l'eau dans l'océan la même année sont petites. C'est la raison de la faible variabilité interannuelle du rendement sédimentaire. Le flux de sédiments transportés est apparemment important, puisque des crêtes sableuses de 180 m de long et jusqu'à 8 m de haut sont apparues dans le cours inférieur du fleuve, qui sont en mouvement constant, empêchant le développement de la faune de fond. Les petites pentes dans le cours inférieur de l'Amazonie contribuent à la propagation des raz-de-marée tonitruants (appelés localement bora) sur son lit. Pororoko), dont la hauteur près de la ville de Belem (voir Fig. 8.2) atteint 4,6 m.

Robert Mead (1991) estime que jusqu'à 30 % du débit de l'Amazonie passe par des plaines inondables à végétation dense. En raison de sa capacité élevée de nanorétention, la concentration de substances en suspension dans la masse d'eau de l'Amazonie est réduite à 190 g/m 3 (J. D. Milliman et al., 1995).

Cependant, en raison de son énorme teneur en eau, le ruissellement de sédiments est d'environ 360 millions de tonnes/an, soit 4,5 fois moins que le ruissellement de sédiments en suspension du fleuve. Fleuve Jaune, Gange avec Brahmapoutre et Yangtze. La minéralisation moyenne de la masse d'eau de l'Amazonie est d'environ 40 mg/l. L'eau est de type silice-hydrocarbonate-calcium avec une teneur en chlore relativement élevée. La différence dans la composition des masses d'eau initiales du réseau fluvial et de l'Amazonie elle-même sur le site proche de la ville d'Obidus peut être jugée à partir des données du tableau. 8.3.

Les « eaux noires » allant de l'olive foncée à la couleur café, à en juger par les valeurs d'oxydation du permanganate (définitions de H. Sioli, 1951, citées par R. Keller, 1965), en contiennent 3 à 13 fois plus.

Tableau 8.3

Composition des différents types de masses d'eau en Amazonie (O. A. Alekhin, 1970 ; K. Furch, 1984 ; J. E. Richey et al., 1986 ; A. S. Monin, V. V. Gordeev, 1988)

Note. Les valeurs de conductivité électrique de l'eau ultrapure sont approximativement égales à la valeur de sa minéralisation ?i, mg/l.

matière organique dissoute que les « eaux claires » de couleur vert clair.

Les « eaux claires » sont les plus productives biologiquement, tandis que les « eaux noires » sont les moins productives (A. S. Monin, V. V. Gordeev, 1988). En même temps flore aquatique et la faune de l'Amazonie est très distinctive. Par exemple, dans les eaux « blanches » et « claires », le rafting intensif est courant ( prairies flottantes), qui sont particulièrement riches en faune invertébrée tant en termes de biomasse que de diversité de composition spécifique. Ils constituent la principale source de nourriture pour les poissons, qui sont plus nombreux dans les canaux et les lacs des plaines inondables que dans le lit des rivières. Parmi les poissons, dont le nombre total d'espèces dépasse les 2000, le plus célèbre piranhas, un poisson mesurant jusqu'à 35 à 60 cm de long avec des dents en dents de scie et acérées comme des rasoirs. Il forme de grands groupes et est très agressif, ce qui rend la baignade en rivière extrêmement dangereuse. Les macrophytes sont célèbres pour leur taille. Par exemple, la capacité de charge des feuilles Nénuphars Victoria le diamètre de deux mètres atteint 35 kg. Ils sont verts dessus et violet vif dessous. La rivière et ses affluents abritent des tortues géantes de rivière, ainsi que les plus grands animaux d'eau douce : les mammifères herbivores. Amazonien, ou lamantins sans sabots(vaches à eau) de la commande sirènes et deux espèces de dauphins d'eau douce (inia longueur jusqu'à 2,5 m et poids jusqu'à 130 kg et tailles plus petites tukach), se nourrissant de crustacés, de mollusques et de poissons. Les Inias dispersent les bancs de piranhas et lorsque des coqs à long bec apparaissent, les crocodiles vont sous l'eau. De l'embouchure de la rivière Les rives Xingu des canaux de la plus grande région estuarienne de l'Amazonie au monde (environ 100 000 km 2) sont encadrées de mangroves (I.V. Samoilov, 1952).

• Monin A. S., Gordeev V. V. Amazonie. - M. : Nauka, 1988.

Juste pour vous amuser, demandez à vos amis : où sont les sources de ce grand fleuve sud-américain ? Et neuf « répondants » sur dix répondront : au Brésil. Car beaucoup de gens rêvent depuis l’enfance de s’y rendre en pantalon blanc sur un bateau blanc. Ainsi, l'Amazonie a deux composantes - Marañon et Ucayali, qui traversent exclusivement le Pérou. Il faut donc d’abord se rendre à Lima, la capitale du Pérou.

De mai à octobre, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. L'océan apparaît gris, de la même couleur gris terre que le ciel bas et plat au-dessus de lui. De lourds nuages, se rassemblant sous l'influence du courant froid de Humboldt, enveloppent alors tout – la ville, la mer et les collines desséchées – d'un coton tenace et oppressant. Un vrai smog anglais à quelques kilomètres de l'équateur. Une anomalie qui a découragé des générations de marins.

L'été, qui dure de novembre à avril, éclaircit le ciel et apporte des couleurs méditerranéennes à l'océan terne. Décembre, janvier, février sont des chaleurs torrides, transformant les plages en fourmilières humaines. A cette époque, ils sont remplis principalement par des personnes provenant des canettes. Et il ne pleut presque jamais à Lima. Les vieux s'en souviennent encore journée insolite 1969, lorsqu’une véritable cascade s’abat sur la ville.

Après avoir visité la capitale péruvienne, l'idée surgit : sortir d'ici le plus vite possible avec le premier bus du matin - « Laisse-moi aller à la Cordillère ! Car c’est là, derrière les chaînes de montagnes, que se trouve le cours supérieur de l’Amazonie. Mais comment y accéder ? Je regarde la carte. De Lima, la route qui mène aux montagnes s'enfonce brusquement dans les montagnes. Si vous arrivez à la ville de La Merced, de là, à travers la jungle, vous pourrez continuer sur le chemin de terre jusqu'à Pucallpa, qui se trouve sur les rives de l'Ucayali. Voici la clé du cours supérieur de l’Amazonie.

En entendant le nom de La Merced, le réceptionniste chinois secoue la tête : oui, les bus y vont, mais il ne peut qu'indiquer la zone où se trouve la gare routière souhaitée. « Par la méthode des approximations successives » - d'une gare routière à l'autre - je finis par tomber sur la bonne dans le quartier de la place Manco Capac, marquée par une statue d'un chef indien.

Nous passons plus d'une heure à sortir des embouteillages fumants, après quoi nous commençons l'ascension le long de la serpentine de la montagne. La douleur me palpitait la tête - immédiatement, sans acclimatation, une forte montée jusqu'à un col à 4800 mètres d'altitude. Le soleil a disparu, le brouillard, la neige. Un petit déjeuner dans une taverne en bord de route, puis nous reprenons la route. Après avoir parcouru plus de 300 kilomètres, nous arrivons à La Merced dans la soirée.

Nous devons camper pour la nuit avant le coucher du soleil ; il fait rapidement nuit dans les montagnes. Les taxis réguliers sont rares ici : des scooters à trois roues avec des palanquins se précipitent dans la ville - protégeant les passagers des soleil brûlant. L'hôtel portait un drôle de nom : "Chicha". Le week-end et les jours fériés, les habitants du Pérou aiment passer du temps à danser sur la musique du même nom.

Explorer la ville est très simple : il suffit de gravir la colline surmontée d'une grande croix érigée au sommet en 1999 pour commémorer le 100e anniversaire de la fondation de La Merced. De là, la ville est visible dans la paume de la main : elle est baignée par la tempête Tampobata, transportant ses eaux jusqu'à Urubamba. Et cela, à son tour, débouche sur l’Ucayali souhaité. Mais il n'y a pas de navigation de plaisance ici : le fleuve est trop orageux et les berges escarpées ne sont pas habitées.

Personne n'avait entendu parler de bus pour Pucallpa ; Il y a une route là-bas, mais elle est en terre battue et c’est la saison des pluies. Et si vous faisiez du stop ? Il me est fortement déconseillé de le faire. L'un des chauffeurs rapporte confidentiellement : les « gringos » (les Américains, parmi lesquels, apparemment, je fais partie) sont dangereux de s'aventurer dans cette zone - il y a des plantations de drogue, de la transformation et du transport. Et là où les enjeux sont élevés, la vie ne vaut rien. C'est la leçon géographie économique. Cela signifie que nous devons retourner à Oroya et y chercher un bus pour Huanuco. Le chemin est plus long, mais plus fiable - à Huanuco, vous pouvez prendre un bus et vous rendre à la ville de Tingo Maria le soir.

Passer la nuit à Oroya a été difficile : le froid et le même mal de tête. Les chauffeurs de taxi l'assurent unanimement : il n'y a pas de bus pour Huanuco et il n'y en aura jamais. Et après cela, ils nomment leur prix. Mais j'ai déjà étudié ce public : il est le même aussi bien dans le tiers monde que dans le second, le nôtre. Nous n’en sommes pas encore au premier. Je regarde autour de moi et trouve un charabanc discret sur le quai du bus avec l'inscription : « Cerro de Pasco ». Mais nous sommes à mi-chemin de Huanuco ! Je monte vers le bus, les chauffeurs de taxi déçus reculent.

Le calcul a été payant : à Cerro, sur la place du marché, les passagers sont accueillis par des intermédiaires qui crient : « Juanuco ! Les bagages me sont arrachés des mains et transférés dans le prochain bus. Après 10 minutes, les usagers des transports en commun continuent leur chemin. Pendant l'entracte, j'ai le temps de prendre une collation : une portion de riz chaud emballée dans une feuille de bananier, les commerçants poussent jusqu'aux fenêtres du bus.

Cerro de Pasco est une ville minière située à 4 300 m d'altitude. Elle est regroupée autour d'un immense entonnoir, plus grand que l'entonnoir en diamant de Mirny, en Yakoutie. C'est ici que notre bus fait le tour et descend sur la serpentine de la montagne. 105 kilomètres vers le nord, descente à 1900 mètres, et nous voilà aux portes de Huanuco.

Des parkings sont dispersés dans toute la ville. Mais ce n'est pas si effrayant : en chemin, vous pourrez vous promener dans le centre et explorer l'ancienne Plaza de Armas, car la ville a été fondée en 1541. Encore une demi-heure de trajet, et la route mène au « terminal » souhaité. Ici se trouve un charabanc de type rural situé sous les friches. "Tingo Maria ?" - Je demande aux passagers. "Si!" - ils hochent la tête. Le chauffeur entre mon nom dans feuille de route, et nous partons. Il reste encore 130 kilomètres à parcourir.

Qu'est-ce qu'il y a de bien chez Tingo ? Premièrement, l'altitude n'est que de 650 mètres et le climat est tropical tempéré. Deuxièmement, il y a plusieurs compagnies de bus ici, et elles sont toutes regroupées au même endroit. Et il y a des hôtels à proximité. J'ai aimé le "Paradise" à une étoile (c'est ainsi qu'on traduit "Paradise").

Les chambres sont situées dans la cour le long du périmètre, au centre se trouve un jardin rempli de cages. Il y a tout un zoo ici : un jaguar, une hyène, un boa constrictor croupissent en constriction solitaire ; en général - les perroquets et autres petites créatures à plumes. Seul le paon se pavane de manière importante dans la cour – une sorte d’esprit libre sans escorte.

A 7 heures du matin, nous nous levons et partons explorer. Cette fois j'ai eu de la chance : j'ai trouvé un parking pour les minibus, le départ est dans trois heures, on a le temps d'explorer la ville. Les fruits sont abondants au marché local. La ville est célèbre pour ses pastèques, mais pas seulement. La coca et la marijuana sont vendues ici, et il est plus sûr de voyager dans ces régions en bus de jour. Depuis le seul pont, j'admire le fleuve rapide : Huallaga, pris en sandwich par les collines des Andes, porte ses eaux jusqu'à Marañon, lorsqu'il rencontre Ucayali, le grand fleuve naît.

Dans le taxi, je m'assois à côté du chauffeur. Il devrait connaître les bateaux à vapeur sur l'Amazonie. Est-ce qu'ils transportent des passagers de Pucallpa à Iquitos ? "Aucun problème!" - le chauffeur rassure. Le départ est prévu à 10h00, mais cela ne veut rien dire ici. Nous sommes partis seulement une demi-heure plus tard, mais nous commençons à parcourir la ville en récupérant des passagers et des marchandises.

Dans un bidonville, la roue arrière patine et s’enfonce profondément dans le sol. Nous sortons difficilement de la cabine fortement inclinée. Les résidents locaux se rassemblent - pour eux, c'est un divertissement gratuit. Le conducteur monte sur le toit et, dénouant la corde, jette une partie des bagages du passager sur le bord de la route. Besoin d'alléger le bus ? Vous vous êtes trompé, vous avez besoin de la corde elle-même, elle est ici à la place d'un câble. Après avoir arrêté une camionnette qui passait, nous établissons une connexion et commençons à « traîner l'hippopotame hors du marais ». Mais la corde se détache du crochet et tout recommence. Il est clair que le pick-up n’a pas assez de « chevaux » pour nous sortir du trou. Mais il semble que ce n'est pas le résultat qui est important, mais le processus, et tout se répète plusieurs fois. Finalement, notre chauffeur se rend compte que les favoris solution technique impasse.

Lâchant le pick-up, il court chercher une aide plus conséquente et, une demi-heure plus tard, revient triomphalement sur le marchepied du bus. Il y aura donc un câble ? Il ne s'est rien passé ! La même corde plus les passagers comme « pousseurs ». A la troisième tentative, en prenant un « coup sec », nous sauvons le sanglot du piège.

De Tingo Maria, il y a un chemin de terre qui mène dernière fois gravit un col dans les Andes orientales avant de redescendre vers Pucallpa. C'est déjà le bassin amazonien. Jusque dans les années 1930, la route se terminait à Huanuco, puis il fut décidé de la continuer jusqu'à Pucallpa. Mais le projet s’est avéré complexe et coûteux. Et puis l'un des ingénieurs, étudiant les archives, a découvert un rapport de l'expédition franciscaine dirigée par Padre Abad. Les missionnaires qui traversèrent ce chemin en 1757 réussirent à trouver un passage étroit dans les rochers, surplombant une rivière tumultueuse. Après avoir surmonté la gorge, ils purent atteindre Pucallpa. C'est cette route qui a servi de base à la nouvelle route posée en 1941, qui a permis d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Aujourd'hui, ce passage porte le nom de "El Boquera del Padre Abad".

Au col nous entrons à nouveau dans le brouillard et la pluie. L'asphalte a disparu depuis longtemps. Au bord de la route, il y a des rochers tombés de la falaise et de petites coulées de boue. Après deux heures de voyage, il y a un tunnel et des ponts. Une cascade tombe d’en haut et nous sautons à travers des nuages ​​d’embruns. J'ai lu sur le bouclier le nom espagnol de la cascade : « Dushas diabolo ». Aucune traduction requise.

Le déjeuner à la taverne est annulé : nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Nous prenons la nourriture par « ensembles » afin de pouvoir manger à genoux. Le menu comprend du manioc, de la banane frite, de la cuisse de poulet et du jus de papaye. En descendant du prochain col - une patrouille avec des berdanks. Ils ressemblent à des sortes de rebelles. Je me demande à qui appartient le pouvoir ici ? Groupe pro-chinois Sendero Luminoso ? Non, ce sont « les nôtres », la patrouille attrape les passeurs de drogue.

Nous sommes arrivés à Pucallpa après la tombée de la nuit. L'hôtel est à proximité, porte à porte. Je m'endors immédiatement. Dans la matinée, j'ai été informé que la recherche de « embarcations » pour descendre l'Amazone devait commencer depuis la digue de San Martin. Etg est le visage fluvial de la ville. Pendant la saison des pluies, les cargos et les passagers accostent ici, et lorsqu'il y a une « grande période de sécheresse », le port se transforme en marécage et les postes d'amarrage sont déplacés vers la périphérie nord. Je sors vers le quai, et mon cœur bat la chamade de bonheur : toute une flottille de bateaux à vapeur - choisissez selon vos goûts. Tout le monde sur la passerelle du capitaine a une pancarte avec une annonce : destination, date et heure de départ. Je cherche un panneau indiquant "Iquitos". Ce serait bien de partir ce soir. Mais partout il y a de la craie écrite : « manyana » (« demain »). Et pas un seul « oh » - « aujourd'hui ».

Je monte à bord d'un des navires pour discuter avec l'équipage. Le pont inférieur est destiné au fret, le pont supérieur est destiné aux passagers. Il y a des bancs sur les côtés, mais pas pour dormir. Les passagers dormiront dans des hamacs, les vôtres ou loués. Les prix du voyage sont modérés : il faut 3 nuits et 4 jours pour arriver à Iquitos, et cela coûte environ 20 dollars, avec trois repas par jour. Chargement demain après midi, départ dans la soirée.

Il est temps de marcher le long du rivage. Plus on s'éloigne du remblai, plus vite les backwaters se transforment en bordels. Au cas où, j'enlève ma montre et la mets dans ma poche, ici c'est un luxe. Il y a un mouvement constant sur l'eau : bateaux, canoës, barges. Les bâtiments en pierre ont pris fin et les casernes en bois sur pilotis ont commencé. Sur le rivage, il y a des grumes de sciage, des bûches d'un diamètre fantastique - plus grandes que la taille d'un homme.

Vers midi, j'arrive aux alentours de Pucallpa. Il fait chaud et soif. Je demande un verre de jus à la taverne. La signora massive asperge du liquide avec un additif provenant d'un bidon. La portion de jus est étrangement petite. Je renifle - l'odeur du pervach de roseau me remplit le nez. J'annule la commande. "Non, ce n'est pas ça !" - dit la barmaid, qui, apparemment, « mène » même après hier.

je fais le plein le matin eau potable(3 bouteilles de deux litres d'Aqua Mineral) et prenez un pousse-pousse automatique jusqu'au port. C'est le chaos à la porte : des intermédiaires pieds nus récupèrent les affaires des passagers et les traînent jusqu'à « leur » navire. Je me mets brusquement sur le côté et, faisant un détour, m'approche de mon navire préféré. Elle porte toujours la même inscription : « Mañana ». « Nous n’arrivons pas à suivre le chargement », explique le second.

"Don José" souffle à proximité. « Iquitos – oh ! » ai-je lu sur le panneau. Nous pouvons donc partir ce soir. Le steward du bateau à vapeur accompagne le voyageur jusqu'au « salon ». Il y a des dizaines de hamacs dans lesquels des passagers sont nichés. Il m'en raccroche un autre et me donne le prix – presque la moitié du tarif. Apparemment, il pense que pour les « gringos », ce sont des sous. Bien sûr, vous pouvez débourser pour des choses exotiques. Mais sera-t-il possible de s'endormir dans ce lit à bascule avec le bruit du moteur et la lumière vive des lumières ? Je demande s'il y a une « camerote » (cabine) ? L'intendant évite de répondre, il a ses propres affaires. Je vais chez le lieutenant supérieur. "En fait non, mais je peux abandonner le mien", répond-il et donne le prix : "deux hamacs". Nous nous frappons la main et je déplace les choses vers le cockpit.

Il n'y a rien d'autre à faire en ville ; Une fois installé dans la tanière, je reprends mon journal. De puissants haut-parleurs transportent les chants du rivage. Je ne distingue que le mot « corazon » (« cœur »), qui signifie qu’il s’agit d’amour. Mais ils ne me laissent pas apprécier l’art. Avec ma vision périphérique, j'aperçois un rat qui court d'une fissure à l'autre. Je vais à Hawer - c'est le nom de mon maître.

- « Rata (rat) ? Pas de problème ! » Il rit « On est habitués. » Je me souviens de l'expérience des pérégrinations dans la taïga et j'accroche un paquet de nourriture à un clou au plafond. Une demi-heure plus tard, ma vision périphérique reprend son cours : ma ration alimentaire tente d'attaquer un énorme cafard. Je bloque le nœud avec un sac plastique.

J'ai eu de la chance : les pluies tropicales du sud ont commencé avant la nuit. L'eau coule du plafond sur le sol, suggérant un endroit sûr pour ranger vos affaires. Les choses ont pris du retard avec le départ, et il était déjà l'heure de se coucher. Que faire si, dans l'obscurité, pendant votre sommeil, vous ressentez un léger contact sur votre corps ? Je donne un conseil : il faut faire un auto-entraînement et répéter : "Ce n'est pas un rat, mais juste un cafard. Et si c'est un rat, alors nous sommes toujours à flot." Et comptez jusqu'à trois. Au moins jusqu'à trois heures et demie...

A 6 heures du matin, le moteur démarre et « Don José » abandonne. A l'embarcadère, il se passe quelque chose d'inimaginable : toute la flottille s'élance d'un seul coup, comme au départ d'une course. Le vol a-t-il commencé ? Ne vous faites pas d'illusions - pour l'instant, nous retournons à San Martin pour finir de charger quelque chose, puis nous reviendrons. Et l'affluence sur l'eau est due au fait que chaque équipage souhaite prendre une meilleure place au bord du talus. Sur notre bouclier, c'est toujours le même « oh », même si c'est déjà « manyana ». Dans le miroir amazonien, le temps est réversible. Des signes de véritable manque apparaissent après le déjeuner. Des hommes d'affaires métis avec des malles affluaient à bord. Haver fait le tour des passagers avec des reçus, collectant les tarifs. Nous partons pour le vol dans le noir, au son du « corazon » constant. À la lumière de l'ampoule, des coléoptères de la taille de noyer. Ils heurtent la vitre avec fracas et tombent sur le visage du passager. Mais c’est même en quelque sorte apaisant. Notre tranquille « Don » descend lentement l’Ucayali, et c’est l’essentiel !

Avant l'aube, vous pourrez monter sur le pont du capitaine et vous adonner à la contemplation de la beauté de l'Amazonie. Vous pouvez entendre le chant des oiseaux, des volées de perroquets verts survolent la cime des arbres. C'est ici, dans la partie supérieure de l'Amazonie, que se trouve la plus riche diversité d'arbres au monde. Dans les années 1980, le botaniste américain Alvin Gentry y dénombrait 300 espèces par hectare. Auparavant, les scientifiques considéraient les forêts comme la forêt la plus diversifiée Asie du Sud-Est Cependant, pas plus de 200 espèces d'arbres y poussent par hectare. Le maximum pour les forêts d'Afrique centrale est d'environ 120.

Cette même région du Pérou est peut-être la plus riche au monde pour toutes les autres formes de vie. Quelque part à proximité, une myriade de papillons, d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux et de mammifères soutiennent cette affirmation.

Tout comme au XIXe siècle, lorsque furent écrits les premiers livres d'aventures sur les voyages au cœur de l'Amazonie, la navigation sur le fleuve reste pleine de dangers. Il ne s'agit pas des habitants menaçants de la jungle. Même les grands navires ne peuvent résister aux arbres puissants déracinés qui sont rapidement emportés par le courant du fleuve. Et les Indiens préfèrent généralement nager sur des pirogues près du rivage - le courant est ici plus sûr et plus calme. Mais même le rameur le plus adroit et le plus fort ne peut pas nager longtemps à contre-courant. Ainsi, tout au long du parcours fluvial, on voit de temps en temps des pirogues et des bateaux dont les propriétaires se détendent à l'ombre des arbres.

A 7h00 - petit-déjeuner "de l'entreprise". Chaque passager monte son propre récipient et le cuisinier verse à la louche une portion de « Quaker » - une purée de céréales. L'ensemble est livré avec deux crackers - des petits pains. Et c'est tout. Si votre portefeuille le permet, vous pouvez acheter « quelque chose de savoureux » au buffet du navire. Certes, le déjeuner est plus copieux et dans une tasse de riz, vous pouvez attraper ce qui était autrefois une cuisse de poulet. Au dîner – « consolidation de ce qui a été couvert » – soirée Quaker.

Notre "Don José" est conçu comme une barge : il peut naviguer jusqu'à n'importe quel rivage, il n'a pas besoin d'embarcadère. Et d'où peuvent-ils venir dans les villages perdus dans la jungle, où de temps en temps des couches de terre s'effondrent dans la rivière, emportées par le courant rapide. Et bien sûr, il n’y a ni balisage, ni points, ni bouées sur la rivière. Tout cela est une affaire européenne. Et en Amazonie, c’est la loi de la jungle. La nuit, le timonier éclaire occasionnellement le chemin avec un projecteur portatif. Et plus de bips ni de communications radio avec les ports. Le timonier a vu quelqu'un sur le rivage agitant une chemise légère retirée de son épaule - il allait atterrir et récupérer le passager. Il n’y a pas non plus de calendrier, car il est impossible de prévoir tous les retards en cours de route.

Pour le déjeuner, nous traînons près de la ville de Contamana. Il n'est pas recommandé de débarquer - nous pouvons partir à tout moment et les retardataires ne nous manqueront pas longtemps. Des vendeurs de bananes et de rafraîchissements (boissons gazeuses) font irruption sur le pont. L’un a un perroquet sur l’épaule, l’autre un singe. Ici, ce n'est pas de l'exotisme, mais une réalité quotidienne. Pendant ce temps, le cuisinier fait la vaisselle. Il faut beaucoup de temps pour s'habituer au fait que de l'eau de mer boueuse sort du robinet. Au début, vous ne voulez pas vous laver les mains, mais le deuxième jour, vous vous rincez le visage et le troisième, vous vous brossez les dents.

Mais le matin - levers de soleil écarlates et le soir - couchers de soleil rubis. Pendant la journée - saut périlleux dauphins de rivière, ici ils ont une teinte rosée. Les cigognes blanches les regardent sans passion depuis le rivage.

"L'Amazonie commencera la nuit", annonce solennellement Javer. "Ucayali rencontre Marañon". De grands bâtiments apparurent au loin. Nous approchons de Requena, une ville où la mission franciscaine est active. Ce sont eux qui érigent la cathédrale et le centre missionnaire avec le séminaire. Ici, vous pouvez tranquillement vous promener le long de la rue principale et vous rendre au temple. Sur la place il y a un monument aux missionnaires : un franciscain en chapeau, une croix à la main, se tient dans un bateau ; deux Indiens sont assis sur des rames.

Je retourne au parking. Réapprovisionnement dans le port - un autre "Don" et "Madre selva" ("Mère de la selva") sont arrivés. Leur retrait se fait minute par minute. Exactement à 15 heures de l'après-midi - un départ purement péruvien : s'écartant, les deux « fers » soufflants tentent simultanément de sortir du marigot. En même temps, leur « Don » frappe notre côté avec son flanc et, se précipitant en avant, gratte la « Mère » avec un bruit de grincement.

Tous ces navires sont de la même classe ; ils ne peuvent nager que dans des eaux calmes. Vous devez ralentir même lorsque vous dépassez un bateau à vapeur venant en sens inverse. Les vagues qui en sortent submergent le pont bas, et les ruisseaux d'eau se précipitent plus loin, là où les paniers avec les volailles, les bagages et les paysans somnolent sur des nattes. Comme un bateau à vapeur qui approche, il y a du tumulte sur notre pont. Tous les « propriétaires du cargo » commencent à déplacer rapidement leurs sacs.

Le matin, avant l'aube, je sors sur le pont. Haver est de « garde » sur le pont. "Amazone?" - "Si, monsieur ! Iquitos arrive bientôt." Rien ne semble avoir changé. Les mêmes rivages ; Il n’y a pas de largeur particulière, car nous traversons un canal. Mais vous regardez tout d'une manière nouvelle - la voici, l'Amazonie souhaitée !

La partie côtière du port est bordée de bateaux à vapeur. En écartant le « Augusta » et le « Tukam », nous atteignons la bordure côtière. Iquitos. La majeure partie du chemin a été parcourue. Iquitos reste toujours comme dans un bain de vapeur naturel, et le voyageur, se rendant dans cette région vierge, se prépare à l'avance à affronter la chaleur et l'humidité insupportable. Mais une fois que l'on se retrouve dans les rues asphaltées de la ville, on découvre que les habitants supportent facilement la chaleur, vivent sans climatisation et portent des vêtements comme Villes européennes, bottes - seuls les touristes étrangers portent ici des sandales et autres chaussures de plage.

Iquitos se situe à 3 degrés au sud de l'équateur. Le long du fleuve (Rio) Nepo, vous pouvez monter presque jusqu'à « zéro », mais ce sont des endroits inaccessibles et peu peuplés. En général, avec son « coin » nord, le Pérou s'accroche à l'équateur. Avec plus de 400 000 habitants, Iquitos n'est reliée au monde extérieur que par voie fluviale et aérienne. C’est peut-être la plus grande ville du monde inaccessible par voie terrestre. Il y a beaucoup de voitures ici, mais les vrais rois des rues sont les pousse-pousse automatiques.

Iquitos a été fondée en 1750 en tant que mission jésuite. Il fut souvent attaqué par des Indiens qui s'opposaient aux exhortations des missionnaires. La colonie s'est développée lentement, et ce dans les années 1870. il n'y avait que 1 500 habitants. Mais ensuite le boom du caoutchouc a commencé et les entrepreneurs ont afflué dans la jungle. C’est la raison de la croissance rapide et de la prospérité éphémère de la ville. Les Britanniques ont créé des plantations de caoutchouc sur la péninsule malaise, ce qui coûtait moins cher que de récolter du jus dans la jungle inaccessible. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le boom du caoutchouc en Amazonie a pris fin. Iquitos tomba dans la désolation. Sa seconde naissance remonte aux années 1960, lorsque des gisements de pétrole furent découverts dans les profondeurs environnantes. Aujourd'hui, des géologues, des ouvriers pétroliers et des ouvriers de toutes sortes de professions viennent ici.

Il n'y a presque plus d'Indiens de race pure ici. Parfois, ils - pieds nus et vêtus de jupes tissées avec de l'herbe - viennent en ville avec des tartes de la jungle. Il existe des offices de tourisme à Iquitos qui proposent aux voyageurs de visiter un village indien et même de passer la nuit dans la jungle, en écoutant le chant des oiseaux rares et le hurlement étrange des prédateurs. Dans de tels endroits, tout est figé dans une simplicité primitive : les cabanes pleines de courants d'air de toutes parts ; des Indiens à moitié nus qui ne comprennent pas un mot d'espagnol et vivent de chasse, de pêche et de cueillette de baies et de plantes comestibles.

Il y a aussi des bureaux à Iquitos où vous pouvez prendre un billet pour un hors-bord et, pendant la journée, descendre l'Amazonie jusqu'à Leticia colombienne ou Tabatinga brésilienne. Les touristes occidentaux peuvent obtenir un visa ici, au consulat du Brésil. Et l’entrée en Colombie se fait généralement sans visa. Mais pourquoi se précipiter, car vous pouvez embarquer sur un navire lent et continuer votre navigation tranquille à l'intérieur des frontières péruviennes.

Les recherches au port me conduisent à bord du paquebot Don Rémy. Le soir, il part pour Santa Rosa, la dernière ville péruvienne de l'Amazonie. Vient ensuite le Brésil. Je transfère mes bagages à la cabine et retourne en ville.

Le remblai d'Iquitos est décoré de parapets, de lanternes et de restaurants. Il y a aussi un ancien bâtiment du séminaire catholique de Saint-Augustin avec une église attenante. Si vous longez la digue en direction du centre, vous pourrez admirer la cathédrale sur la place Armas. L'un des bâtiments de la place s'appelle la Maison de Fer. Il fut fabriqué à Paris par le célèbre Eiffel et transporté démonté par bateau à vapeur jusqu'à Iquitos en 1890, au plus fort du boom du caoutchouc. Au total, trois de ces « maisons de fer » ont navigué de France à Iquitos, mais une seule a survécu à ce jour. Aujourd'hui, il y a un café ici et au deuxième étage se trouve le consulat britannique.

Sur l'Avenida Nauta, située à proximité, se trouve un quartier intéressant : la discothèque Bossanova 777 et à proximité le bâtiment de la loge maçonnique, fondée en 1869. Sur le fronton se trouvent une boussole rituelle, la lettre G (grande, grand) et l'inscription : « Union Amazonica-5, 25 ».

Les touristes sont particulièrement attirés par le quartier de Belém, situé au bord d'une lagune fluviale. On l'appelle la « Venise amazonienne ». Mais quelque chose de complètement différent attend le vagabond qui erre ici. Si c'est "Venise", mais un bidonville. Les cabanes reposent sur des pilotis en bois de quatre mètres en cas de fortes pluies et d'inondations. Il fait sec aujourd’hui et les enfants courent sous les maisons entre les tas d’ordures, soulevant des nuages ​​de poussière. Des gondoliers pieds nus se précipitent vers le client et lui proposent de faire une croisière le long du Grand Canal local. Non, excusez-moi, une autre fois ! L’essentiel est désormais de sortir de la « zone à risque », où la vie d’un « gringo » ne vaut pas grand-chose.

Nous partons pour notre vol dans le noir. Le matin, même vie établie que sur le précédent « Don ». Certes, on s'est immédiatement souvenu de lui, mais pas de « Don Rémy ». L'arrangement musical aide : « do-re-mi ». Les passagers changent de temps en temps. Ils débarquent avec du bétail et emmènent des chatons et des chiots dans les haciendas. Ils grandiront et protégeront le sommeil paisible des aborigènes. L'équipage paraissait joyeux : de temps en temps, ils se versaient de l'eau depuis la passerelle du capitaine.

Le soir, une opération particulièrement complexe a lieu : un bœuf est traîné sur le pont depuis la jungle. L’animal résiste et ne veut pas monter à bord. S'étant levé, il penche la tête d'un air menaçant et se précipite vers les batteurs. Tout le monde se disperse, mais le bœuf glisse ses sabots dans la boue glissante et tombe à terre. Une demi-heure plus tard, l'opération était terminée : la lourde carcasse était solidement arrimée avec des cordes sur le pont. Tout ce que vous pouvez entendre, c'est un ronflement silencieux.

À 145 kilomètres d'Iquitos se trouve la ville de Pevas, la plus ancienne d'Amazonie. Elle a également été fondée par des missionnaires en 1735 ; elle compte aujourd'hui 2,5 mille habitants, pour la plupart métis. On sent la proximité des « trois frontières » - des bateaux à grande vitesse avec l'inscription à bord : « duana » (douanes) sillonnent constamment l'Amazonie. Leur tâche est de saisir la contrebande. Voici l'un des bateaux amarrés vers un navire remontant le fleuve. Les douaniers munis de lampes de poche se précipitent sur le pont et, après être montés à bord du prochain "Don", se dispersent dans les compartiments à marchandises. Ils s'intéressent à l'électronique et aux autres « hautes technologies ». Apparemment, au Brésil et en Colombie, tout cela est moins cher et les droits ne sont pas si élevés. L'air de rien, d'une manière pragmatique, ils chargent les trophées sur leur bateau et font tranquillement signe aux propriétaires de la contrebande de saluer : vous avez votre travail, nous avons le nôtre...

Le matin, nous passons par Leticia, la seule ville portuaire colombienne en Amazonie. C'est très important pour le pays : cela donne accès à l'Atlantique. La communication avec le « continent » se fait uniquement par avion – de petits Boeing décollent chaque jour d'ici vers Bogota.

Une heure ou deux de marche, et devant nous se trouve la Tabatinga brésilienne. Au quai se trouvent des bateaux à moteur à trois ponts qui se dirigent vers Manaus, le cœur de l'Amazonie. Les bateliers agitent la main : y a-t-il quelque chose à transporter au Brésil ? Certains passagers rechargent effectivement leurs affaires dans des bateaux fragiles. Et nous approchons de Santa Rosa. Il y a un poste frontière ici. Tous les passagers sont enregistrés au bureau de l'immigration. La vie du village situé sur l'île est liée aux intérêts commerciaux brésiliens et colombiens. Dans les magasins, les prix sont d'abord indiqués en réals brésiliens, puis en pesos colombiens, et ensuite seulement, à contrecœur, ils sont convertis en sels péruviens. Toutes les maisons sont sur pilotis. Il existe également deux lieux de culte pentecôtistes, de directions différentes : « Assemblée de Dieu » et « Trinitas » (« Trinité »). Un hydravion vole d'ici à Iquitos deux ou trois fois par semaine.

Je demande au capitaine : est-ce la fin du chemin ? Non, il s'avère que le navire ira encore plus loin : vers... l'Islande. Je me sens un peu gêné. Mais il s'avère que c'est le nom espagnol du dernier village péruvien, également situé sur une île (isla - île). Deux heures plus tard, un village apparaît : une centaine de maisons sur pilotis permanents. On dirait que les habitants ont eu du mal à reconquérir ce bout de terre à la jungle. Il n'y a pas de périphérie ni de lisière ici - le marais et la jungle commencent immédiatement.

Que vivent-ils ici, de quoi se nourrissent-ils ? Le principal soutien de famille est la scierie. Les grumes de sciage sont chargées sur des camions à bois et acheminées par le fleuve jusqu'au Mexique. Le seul hôtel est "Trois Frontières". Pour les résidents locaux, ces limites sont arbitraires. Pour un dollar, le batelier emmènera n'importe qui dans la ville brésilienne de Benjamin Constant. Mais « nous n’avons pas besoin d’y aller ». Obtenir un visa brésilien est une affaire difficile, et pourquoi se précipiter au-delà des frontières du Pérou, où règne un « brouillard paludéen dans les marais brésiliens » ? Après tout, Cusco, Nazca, Machu Picchu et le lac Titicaca nous attendent. Il y a plus à voir...

Archimandrite Augustin (Nikitine)

Fleuve Amazone a battu de nombreux records. C'est le plus rivière profonde dans le monde, il récupère 40% de l'eau Amérique du Sud. Le volume d'eau rejeté par le fleuve dans l'océan est si important qu'il équivaut à 1/5 du volume total d'eau fluviale de la planète. Beaucoup de ses affluents sont eux-mêmes les plus grandes rivières paix. Récemment, l'Amazone est aussi le plus long fleuve du monde. Elle possède l'embouchure fluviale la plus large du monde, 10 fois plus large que la Manche. Il n'est pas surprenant qu'à l'embouchure de l'Amazonie se trouve la plus grande île fluviale du monde, de la taille de l'Écosse.

Pendant la saison des pluies, il inonde des forêts égales à la superficie de l'Angleterre. Durant la saison sèche, des millions de poissons sont piégés dans ses lagons, paradis des prédateurs. Vit dans la rivière plus de types poisson que dans tout l’océan Atlantique. Pour le traverser forêts tropicales cela prend 4 heures en avion.

Caractéristiques du fleuve Amazone

Longueur du fleuve Amazone : 6992 km

Superficie du bassin versant : 7 180 000km ?. A titre de comparaison, la superficie de l'Australie est de 7 692 024 km².

Mode rivière, nourriture : L'Amazonie reçoit sa nourriture de nombreux affluents et, en raison du climat humide, le fleuve reçoit beaucoup d'eau provenant des précipitations. Dans les hauteurs, l'alimentation en neige joue un rôle important.

Le mode Amazon est intéressant et assez stimulant. Il est assez rempli d'eau toute l'année. Les affluents droit et gauche de la rivière ont des moments différents inondations. Le fait est que les affluents droits sont situés dans l'hémisphère sud et les affluents gauches dans l'hémisphère nord. Ainsi, près des affluents droits, des crues sont observées d'octobre à mars (été Hémisphère Sud), à gauche - d'avril à octobre (été de l'hémisphère nord). Cela conduit à un certain lissage du flux. Les affluents du sud apportent plus d'eau et en mai-juillet, cela conduit à des hausses maximales des niveaux d'eau. Le débit minimum est observé en août – septembre. Dans les cours inférieurs, les marées océaniques jouent également un rôle important, remontant le fleuve sur 1 400 km. Lorsque l'eau monte, le fleuve inonde des zones gigantesques - c'est la plus grande crue au monde. La largeur de la plaine inondable atteint 80 à 100 km.

Débit d’eau moyen à la bouche : 220 000 m3/s. Le débit maximum lors des crues atteint 300 000 m3/s et même plus. Le débit minimum pendant la saison sèche est de 70 000 m3/s. A titre de comparaison, le débit d'eau dans la Volga est de 8060 m?/s, soit presque 28 fois moins.

Où cela se produit : L'Amazonie traverse principalement le Brésil, mais de petites parties du bassin amazonien appartiennent à la Bolivie, au Pérou, à l'Équateur et à la Colombie.

L'Amazonie s'élève à une altitude de 5 000 mètres depuis les sommets enneigés des Andes péruviennes. L'eau de fonte, se connectant à d'autres ruisseaux, se précipite vers la jungle sans fin. En plus de l'altitude élevée de l'embouchure de l'Amazonie, il faut aussi prendre en compte le fait qu'elle est située à la latitude de l'équateur et donc le climat ici est variable pendant la journée, le soleil brûlant affaiblit la température ; l'emprise de la glace et l'eau de fonte descendent. En se connectant les unes aux autres, des tonnes de neige fondue forment des flux puissants et gagnent en accélération.

Descendant bientôt à une hauteur de 3,5 mille mètres, l'Amazonie entre dans le royaume des forêts tropicales. Ici, sur le fleuve, il y a souvent des cascades, et le courant de l'Amazonie est toujours aussi orageux, il doit se frayer un chemin à travers les chaînes de montagnes. Descendant des Andes, l'Amazonie déborde sur une large vallée (plaine amazonienne). Ici, il coule entouré de jungle tropicale.

La direction d'écoulement de l'Amazonie est principalement d'ouest en est et ne s'éloigne pas beaucoup de l'équateur. Il est intéressant de noter que sous l'Amazonie, à une profondeur de 4 000 mètres, coule la rivière souterraine Hamza, elle est alimentée par les eaux souterraines.

Le canal principal de l'Amazonie est navigable jusqu'au pied des Andes, c'est-à-dire à une distance de 4300 km. Les navires océaniques peuvent remonter le fleuve sur une distance de 1 690 km depuis l'embouchure jusqu'à la ville de Manaus. La longueur totale de toutes les voies navigables du bassin amazonien est de 25 000 km.

Après le confluent du fleuve Xingu, l’Amazonie ressemble davantage à une mer. La largeur de la rivière atteint 15 km et il n'est plus possible de voir la rive opposée.

Ici, on sent déjà la proximité de l'Atlantique et on peut observer le flux et le reflux des marées. Le lit de la rivière est divisé en plusieurs branches qui se jettent dans son immense delta. L'estuaire de l'Amazone est l'estuaire fluvial le plus large du monde. À l'embouchure de l'Amazonie se trouvent des milliers d'îles, dont la plus grande a une superficie égale à la taille de l'Écosse. Dans ce gigantesque estuaire, il y a une lutte constante entre le sel et l'eau douce. Les marées de l’océan Atlantique s’enfoncent profondément dans le fleuve, emportant tout sur leur passage. Ce phénomène est appelé raz-de-marée amazonien ou vague Porovo.

Émergeant dans l'océan Atlantique, l'Amazonie forme le plus grand delta du monde avec une superficie de 100 000 kilomètres carrés. Cet immense delta contient la plus grande île fluviale du monde, Marajo.

De son embouchure de trois cents kilomètres, le fleuve rejette plus d'eau dans l'océan que tout le reste. Fleuves européens pris ensemble. Son flux depuis l'espace eaux troubles visible dans l'océan à une centaine de kilomètres. du rivage.

Fleuve Amazone à son embouchure.