Автомобильная система электроснабжения питает все электрические приборы автомобиля и постоянно поддерживает необходимое напряжение электрооборудования. Данная система должна обеспечивать долговечную и надежную работу всего автомобильного электрооборудования.

Электрическую энергию на автомобиле вырабатывает генератор, который также подзаряжает аккумуляторную батарею. Своевременное техническое обслуживание генератора поможет вам избежать многих проблем в дороге.

Техническое обслуживание подразделяется на:

Ежедневное техническое обслуживание - которое включает в себя внешний осмотр на возможные вмятины, трещины, свист и т.д. Также при этом проверяется натяжение генераторного ремня и показания приборов.

Техническое обслуживание №1 - при этом зачищаются контакты и подтягиваются крепления генератора.

Техническое обслуживание №2 - при этом генератор необходимо снять с двигателя и проверить все его компоненты на наличие повреждений, люфтов, загрязнений и т.д.

Разборка автомобильного генератора

• вывернуть 2 винта, которые крепят щеткодержатель к крышке, после это демонтировать крышку;
• вывернуть винты, крепящие крышку подшипника и извлечь крышку;
• вывернуть стягивающие шпильки;
• совместно со статором снять крышку, которая расположена со стороны контактных полей;
• отсоединить от выпрямителя фазные выводы обмотки генератора;
• открутить гайку со шкива, при этом шкив от проворачивания необходимо удерживать спец. приспособлением или ключом;
• извлечь шкив;
• извлечь вентилятор, достать шпонку, извлечь втулку распорную;
• используя съемник, снять крышку совместно с подшипником со стороны роторного вала.

После разборки генератора, необходимо тщательно проверить состояние всех его компонентов, как визуально, так и при помощи специального оборудования.

При проведении технического обслуживания со снятием генератора с двигателя автомобиля обязательно необходимо проверять высоту щеток. Она должна быть равна 8 миллиметров от основания щетки до пружины. При износе щеток более 0,5 миллиметров по диаметру, необходимо щетки заменить на новые. Также при этом необходимо обязательно проточить контактные кольца, минимальный диаметр которых должен составлять не менее 29,3 миллиметра.

Нужно хорошо осмотреть подшипники на наличие повреждений и загрязнений. Если необходимо заменить на новые.

При загрязнении выпрямительного блока, требуется хорошо очистить его от мусора, грязи и пыли продувкой сжатым воздухом.

Обмотку возбуждения ротора, можно проверить обычным омметром. Щупы омметра крепятся к якорным контактным кольцам и по параметрам сопротивления, определяется отсутствие замыкания и возможного обрыва. Также можно применяя обычную контрольную лампу найти в возбуждающей обмотке обрыв. Данную проверку можно осуществить без демонтажа генератора.

Обмотки статора на наличие короткого замыкания и обрыва проверяются индикатором и источником питания. Межвитковое замыкание в статорных обмотках определяется при помощи обычного омметра. Если исправны все обмотки, то все фазные обмотки должны иметь одинаковое сопротивление.

Диоды выпрямительного блока также проверяются индикатором и любым источником питания. Исправный диод будет пропускать ток лишь в одном направлении. Если же диод неисправен, то он пропускать ток будет в обоих направлениях или не пропускать вообще. Если хоть один диод неисправен, нужно менять весь выпрямительный блок.

Также, можно короткое замыкание на диодах определить без снятия генератора с двигателя автомобиля. Для этого необходимо использовать омметр или обычную контрольную лампочку.

Правила эксплуатации генератора

Нужно знать: при работе автомобиля на средних оборотах, полностью заряженной АКБ и включенных фарах, амперметр должен показывать значение равное 0. При постоянном показании амперметром повышенного разряда, нужно проверить генератор на возможные неисправности. Кипение электролита в АКБ, повышенный ток заряда и частая доливка в АКБ воды свидетельствует о большом напряжении и нарушении работы регулятора напряжения.

Нельзя:

• запускать двигатель, если отсоединен от генератора плюсовой провод, при этом может возникнуть опасное для выпрямителя напряжение;
• подсоединять АКБ неправильной полярности;
• допускать работу генератора при отсутствии АКБ;
• проверять исправность генератора «искрой» путем внешнего замыкания между собой клемм регулятора напряжения или генератор питать от постороннего источника питания;
• соединять шину щеткодержателя, с «+» генератора или клеммами;
• проверять исправность генератора и всей электрической цепи автомобиля контрольной лампочкой или другими приборами, питаемыми напряжением более 36 Вольт при подключенном генераторе;
• допускать попадание воды или масла на генератор.

Неисправность автомобильного генератора

Самые распространенные неисправности генератора связаны с выдаваемым напряжением: оно или меньше или больше допустимого. Данные неисправности в большинстве случаев лечатся быстро, к примеру, заменой регулятора напряжения. При наличии более серьезных последствий, возможно, придется ремонтировать генераторные обмотки. В основном обмотки генератора ремонтируются при межвитковом замыкании или обрыве. Также межвитковое замыкание иногда сопровождается воем генератора при работе.

Знайте, если генератор во время работы сильно шумит, необходимо проверить обмотки или подшипники генератора.

Достаточно часто в генераторах, появление разнообразных неисправностей происходит в связи с другими поломками. Наиболее просто пример - повышенный люфт подшипников. При этом возникает биение ротора и он цепляет обмотками за статор. В результате генератор будет работать недолго и в скором времени, необходимо будет менять обмотки генератора. Также при износе щеток может понадобиться замена обмоток генератора. «Зависшие» или изношенные щетки создают в обмотках большой ток, который становится причиной неисправности обмоток. Часто на роторе генератора появляется слой окислов или нагар, препятствующий прохождению тока. При этом также нарушается работа генератора.

Самая частая и простая неисправность это когда после пуска двигателя датчик показывает, что зарядки нет.

Возможные причины:

• плохо натянут ремень привода генератора, нужно его натянуть;
• обрыв в проводки, которая питает цепь возбуждения (использовать для этого вольтметр или контрольную лампочку);
• проверить исправность амперметра, остановить двигатель и включить все фары (исправный амперметр будет показывать разрядку).

Соблюдая данные простые правила, вы никогда не столкнетесь с неожиданной остановкой автомобиля, в связи с неисправностью генератора.

Периодическое обслуживание генератора вы можете производить самостоятельно, но если вы сняли неисправный генератор с автомобиля и не смогли найти неисправность, то желательно отдать его в автосервис, для проверки на специальном стенде. Там найдут неисправность и устранят ее в кратчайшие сроки.

Техническое обслуживание генераторной установки

К атегория:

Автомобили Камаз Урал

Техническое обслуживание генераторной установки

Срок службы и надежность работы генераторных установок в значительной мере зависят от правильного и своевременного технического обслуживания. Первые работы выполняются перед вводом автомобиля в эксплуатацию, затем генераторные установки обслуживают с периодичностью ТО-2.

Недостаточно жесткое крепление генератора к двигателю является основной причиной поломки его крышек. Чрезмерно натянутый приводной ремень приводит к перегрузке подшипников и их ускоренному износу. Слабо натянутый приводной ремень проскальзывает, что риводит к ускоренному износу ремня и шкива, а также к уменьшению напряжения тока генераторной установки. Натяжение ремня проверяется по величине его прогиба, который должен соответствовать указаниям Инструкции по эксплуатации автомобиля, при нажатии на ремень с усилием 3 - 4 кгс посередине между шкивами генератора и вентилятора.

При вводе в эксплуатацию нового автомобиля необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать натяжение приводного ремня, а также убедиться в надежном креплении генератора к двигателю.

В дальнейшем при каждом ТО-2 проверяют натяжение ремня и крепление генератора. Кроме этих операций, при ТО-2 очищают от грязи наружные поверхности генераторных установок и проверяют крепление наконечников присоединительных проводов.

При проведении операций технического обслуживания, а также при проведении ремонтных работ запрещается:
— пуск и работа двигателя при отключенном от вывода « f » генераторной установки проводе, так как это приводит к возникновению высокого напряжения, опасного для диодов выпрямительного блока;
— включение аккумуляторной батареи обратной полярностью и несоблюдение полярности вспомогательного источника питания при пуске двигателя;
— работа генераторной установки при отключенной аккумуляторной батарее;
— проверка работоспособности генераторной установки на «искру» кратковременным соединением выводов « + », «30», В, Б на корпус или между собой;
— проверка цепей схемы электрооборудования омметром или лампой, питаемыми напряжением выше 36 В;
— проводить сварочные работы на автомобиле без отключения проводов от выводов « + ». «30», В генераторной установки.

Ряд работ по техническому обслуживанию генераторных установок производится через каждые 50 - 60 тыс. км пробега при выполнении очередного ТО-2. С указанной периодичностью генератор снимают с автомобиля для осмотра щеток и контактных колец. На снятом с генератора щеткодержателе проверяют, свободно ли перемещаются щетки в направляющих отверстиях. Затем щетки вынимают из щеткодержателя и измеряют их высоту. Если щетка заедает в щеткодержателе, ее и стенки направляющего отверстия протирают ветошью, смоченной бензином. Если износ щетки больше нормы (обычно это 7 - 8 мм), ее заменяют.

Контактные кольца, не разбирая генератор, очищают от грязи и масла ветошью, смоченной бензином. Целесообразно продуть внутреннюю полость генератора сжатым воздухом. Если износ колец более 0,5 мм по диаметру, необходимо разобрать генератор и на роторе в сборе проточить кольца. Предельное значение диаметра кольца задается в Инструкции по эксплуатации генератора.

Бесконтактные регуляторы напряжения не требуют никакого обслуживания. Вибрационные и контактно-транзисторные регуляторы напряжения требуют периодической подрегулировки. Регулируемое напряжение таких регуляторов проверяют через каждые 25 - 30 тыс. км пробега при очередном ТО-2. У всех вибрационных устройств регулировка осуществляется изменением натяжения спиральной пружины, которое осуществляется подгибанием хвостовика.

Проверку генераторных установок на автомобиле осуществляют приборами Э214, К484 и автотестером К461.

При необходимости после выполнения ремонта снятые с автомобиля генераторные установки проверяют на стендах Э211, КИ-968, Э240. На стендах предусмотрена возможность плавно изменять частоту вращения ротора и нагрузку генератора. Стенды снабжены измерительными приборами, имеющими класс точности не ниже 1,5.

Для проверки генератора его закрепляют в специальном устройстве стенда и посредством клиноременной передачи или специальной муфты шкив генератора соединяют с приводом стенда.

Для проверки начальной частоты вращения ротора генератора независимого возбуждения (рис. 3.3) обмотку возбуждения питают от постороннего источника, которым может быть аккумуляторная батарея или другой источник постоянного тока с пульсациями напряжения не более 0,2 В. Величину напряжения на обмотке возбуждения регулируют реостатом по показаниям вольтметра. Если в технических условиях заданы характеристики при самовозбуждении генератора, обмотку возбуждения подключают к положительному выводу генератора. Генераторы с интегральными регуляторами проверяют в комплекте. При этом для снятия характеристик генератора напряжение питания обмотки возбуждения принято равным 13В. В этом случае интегральный регулятор еще не вступает в работу.

Рис. 1. Принципиальная схема проверки характеристик генераторов

Затем включают электродвигатель стенда и увеличивают частоту вращения ротора генератора, которую регистрируют тахометром стенда, согласно данным технических условий. При заданной частоте вращения определяют без нагрузки (после возбуждения генератора аккумуляторную батарею отключают) и под нагрузкой соответствие генератора техническим условиям. Величину напряжения генератора фиксируют вольтметром, ток нагрузки - амперметром. Нагрузку генератора задают реостатом, параллельно которому включается аккумуляторная батарея.

Для проверки уровня регулируемого напряжения к генератору (рис. 2), установленному на стенде, присоединяют регулятор напряжения. Схема точно такая же, как и схема соединения генератора и регулятора на автомобиле. Для измерения напряжения используется вольтметр, тока нагрузки - амперметр. Нагрузкой служат реостат и аккумуляторная батарея. На стендах последних конструкций (532-2М, Э240) вместо аккумуляторной батареи используется батарея конденсаторов. Батарея конденсаторов используется для уменьшения пульсации напряжения генераторной установки, что обеспечивает,аккумуля-торная батарея при ее работе параллельно с генератором. Емкость батареи конденсаторов подобрана такой, чтобы показания амперметра и вольтметра соответствовали их показаниям при работе генератора с аккумуляторной батареей.

Рис. 2. Принципиальная схема проверки регулируемого напряжения

Затем включают привод стенда и устанавливают частоту вращения ротора и ток нагрузки согласно значениям, заданным в технических условиях. Величину регулируемого напряжения, измеряемую вольтметром, сравнивают также с данными технических условий.

Для обеспечения безотказной работы генератора необходимо содержать его в чистоте. Очищать генератор от пыли следует продувкой сжатым воздухом. Исправность генератора проверяют по показанию амперметра. При средней частоте вращения коленчатого вала двигателя амперметр должен показывать зарядный ток, величина которого уменьшается по мере повышения заряда аккумуляторной батареи. При исправной и полностью заряженной батарее и отключенных потребителях отсутствие зарядного тока или малый зарядный ток не свидетельствует о неисправности генератора.

Рис. 3. Схема соединения регулятора и генератора при проверке регулируемого напряжения на стенде: 1 - генератор: 2 -реле напряжения; 3 - вольтметр; 4 -нагрузка; 5 - указатель тока; 6 -- аккумуляторная батарея

Для проверки состояния щеточного узла необходимо снять щеткодержатель и убедиться- в легкости перемещения щеток в щеткодержателях. Щетки высотой менее 7 мм надо заменить. Высоту щеток замерять от пружины до их основания. Усилие прижатия щеток к коллектору при сжатии до 17,5 мм должно быть 220±30 г. Если износ контактных колец превышает 0,5 мм по диаметру, их надо проточить. Минимально допустимый диаметр проточки 29,3 мм.

В подшипники генератора заложена смазка на весь срок его службы. В случае заедания или сильного шума подшипники следует заменить.

Для проверки исправности генератора непосредственно на автомобиле необходимо пользоваться вольтметром, подключая его между выводами «+» и «-» генератора. Проверка проводится при включенных аккумуляторных батареях. Сначала пускается двигатель и устанавливается средняя частота вращения 200 рад/с (около 2000 об/мин). После 10-минутной работы двигателя включается, дальний свет фар и фиксируется показание вольтметра, которое должно быть 27…29,2 В.

Контрольную проверку генератора проводят на специальном стенде, обеспечивающем плавное изменение частоты вращения ротора генератора. Если генератор исправен, то все его параметры должны соответствовать технической характеристике.

Отказ в работе генератора может произойти из-за выхода из строя выпрямительного блока. Проверять блок надо на разобранном генераторе при отсоединенной обмотке статора, используя аккумуляторную батарею и контрольную электролампу. Проверяя диоды плюсовой шины выпрямительного блока, к ней через контрольную лампу надо присоединить «-» аккумуляторной батареи, а «» аккумуляторной батареи, а «-» поочередно подсоединять к противоположным выводам диодов. Исправные диоды выпрямительного блока проводят ток только в одном направлении, и, следовательно, лампа должна гореть только при включении диодов в проводящем направлении. Если контрольная лампа горит или не горит при подключении ее в обоих направлениях, то диод неисправен. Необходимо заменить весь выпрямительный блок.

Рис. 4. Установка аккумуляторных батарей: 1 - ящик-гнездо; 2 - стяжка; 3 - застежка крыши ящика; 4 - корпус; 5, 6 - пластины; 7- сепаратор; 8 - плюсовая клемма; 9 - минусовая клемма; 10-клемма-колодка; 11 - крышка; 12 - планка; 13 - наливное отверстие; 14 - крышка аккумулятора; 15 - межэлементная перемычка

Запрещается проверять выпрямительный блок: от источника напряжением более 24В; от источника переменного тока; без контрольной лампы, включенной последовательно с выпрямительным блоком.

Устанавливая генератор на двигатель, необходимо учитывать, что задний болт крепления генератора к кронштейну входит в разрезную опору, а лапа передней крышки генератора крепится без зазора. В связи с этим сначала необходимо ослабить стяжной болт разрезной опоры, затянуть болты крепления генератора и лишь затем полностью затянуть стяжной болт задней опоры генератора.

К атегория: - Автомобили Камаз Урал

Выдержка из работы

Техническое обслуживание и ремонт генератора автомобиля ГАЗ 31 105

Введение

Горьковский автомобильный завод ГАЗ (GAZ), российская фирма, которая производит выпуск автомобилей марки Волга, Чайка, а также производит выпуск грузовых машин. Местонахождение штаб-квартиры Нижний Новгород (до 1991 года назывался город Горький). ГАЗ — одно из крупнейших предприятий по производству российских (до распада СССР — советских) автомобилей.

1 января 1932 года завод вступил в строй, и в том же году сошёл с конвейера первый грузовик ГАЗ АА, и первый легковой автомобиль ГАЗ А. До начала Великой Отечественной войны на заводе выпускались две модели ГАЗ 1 (в народе «Эмка») и «Пикап». В годы ВОВ завод полностью работал на нужды фронта. С окончанием войны завод наладил работу по созданию новых моделей ГАЗ. Так появилась первая знаменитая Победа ГАЗ 20 (с мощностью двигателя 50 л.с., и скорость 105 км/ч), также сошли с конвейера такие модели как ЗИМ ГАЗ 12 и ГАЗ 69.

1950 год — принята эмблема завода ГАЗ, которая частично повторяет древний герб Нижнего Новгорода с бегущим оленем. С годами детали эмблемы завода ГАЗ менялись.

Горьковским автомобильным завод в 1956 году — выпущена новая модель ГАЗ, и на смену автомобиля марки «победа» пришла Волга ГАЗ 21.
1959 год-начался выпуск комфортабельной и современной модели машины «чайка» ГАЗ 13 с мощностью двигателя 150 л.с.

1969 год — на смену старой модели Волга ГАЗ 21, пришла новая модель Волга ГАЗ 24.

С началом 90-х годов разработана новая модель автомобиля Волга ГАЗ 3102 (с мощностью двигателя 100 л.с.), а в 1997 году заводскими инженерами были внесены конструктивные изменения в модельный ряд автомобилей Волга, и была разработана современная модель автомобиля ГАЗ 3110 Волга (с мощностью двигателя 100−150 л.с.).

Модель ГАЗ 31 105 — это легковой автомобиль среднего класса в 4-дверном кузове седан, который впервые был представлен российской автомобильной компанией ГАЗ в 2004 году. Автомобиль ГАЗ 31 105 является модернизированной версией модели ГАЗ 3110, которая выпускалась до 2004 года. Автомобиль получил обновлённую внешность. К изменениям экстерьера можно отнести новые округлые фары (вместо прежних прямоугольной формы), а также новые передние крылья, капот, передний бампер и решётку радиатора.

Изначально для модели ГАЗ 31 105 было предложено три варианта двигателей: бензиновый карбюраторный двигатель ЗМЗ-4021 объёмом 2.5 литра; бензиновый инжекторный двигатель ЗМЗ-4062. 10 объёмом 2.3 литра; и турбодизельный силовой агрегат ГАЗ-560 объёмом 2.4 литра. А с 2006 года автомобили стали оснащаться двигателем Chrysler DOHC объёмом 2.4 литра от американской компании Daimler Chrysler. Мощность такого силового агрегата составляет 137 лошадиных сил. Что касается трансмиссии, то здесь устанавливается усовершенствованная 5-ступенчатая механическая коробка передач с принципиально новой конструкцией двухконусного синхронизатора и новыми жесткими вилками включения передач, обеспечивающими бесшумный контакт с муфтой переключения. За счет применения высококачественных шариковых подшипников и конических роликовых подшипников существенно повысилась долговечность и несущая способность коробки передач. Такое оснащение позволило увеличить максимальную скорость седана до 175 км/ч и при этом разгон до 100 км/ч занимает не более 11 секунд.

Независимая передняя подвеска автомобиля ГАЗ 31 105 теперь бесшкворневая (шаровые опоры, которые в отличие от сложной шкворневой конструкции не требуют «шприцевания» подвески) на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя в свою очередь зависимая рессорная с амортизаторами также стала оснащаться стабилизатором поперечной устойчивости, благодаря чему удалось уменьшить поперечные крены кузова при прохождении поворотов, а также избыточную продольную податливость рессор и динамические продольные колебания заднего моста при ускорениях, торможениях и переезде автомобиля через дорожные неровности. Тормозная система автомобиля включает в себя вентилируемые дисковые передние и барабанные задние тормоза.

Салон ГАЗ 31 105 стал еще комфортнее, чем у модели ГАЗ 3110. За счет нового пониженного профиля подушек передних сидений увеличено полезное пространство в проемах передних дверей. Сами же передние сиденья очень удобные с выраженной боковой поддержкой, которая не позволяет водителю переутомляться за рулем. С июня 2007 года ГАЗ 31 105 оснащают новым интерьером, который разработан при участии немецких дизайнерских ателье. В число улучшений салона входят: регулируемая рулевая колонка; новая панель приборов с интегрированным силовым каркасом; пульт управления электростеклоподъемниками; «джойстик» регулировок наружных зеркал.

Стоит заметить, что с 2006 года в малых объёмах выпускается «VIP» версия модели ГАЗ 31 105 под маркировкой ГАЗ 311 055 с удлинённой на 300 мм колёсной базой и удлинёнными на 150 мм дверями.

Автомобиль ГАЗ 31 105 выпускался на Горьковском автозаводе до 2009 года.

1 . Описание конструкции и работы узла /механизма/

ремонт технический генератор

Назначение

Генератор является своеобразной электростанцией автомобиля. Генератор расположен на двигателе и посредством клиновидного (поликлинового) ремня от шкива коленчатого вала приводится в действие. Шкивы имеют различный диаметр, что позволяет ротору генератора в 1,8−2,5 раза быстрее коленчатого вала. Генератор вырабатывает энергию, которой достаточно для питания всех необходимых узлов автомобиля, а также для подзарядки аккумулятора на холостых оборотах.

Современные автомобили оснащены генераторами переменного тока. Автомобильная начинка работает только в режиме переменного тока. Установленный диодный мост (выпрямительный блок) обеспечивает подачу постоянного тока. Электроприборы автомобиля работают при напряжении 13,8−14,7 В, поэтому вместе с генератором работает реле-регулятор напряжения, который призван поддерживать необходимое напряжение. Современные автомобильные генераторы оснащают интегральным регулятором напряжения, который в простонародье называется «таблетка» или «шоколадка».

Общее устройство

Автомобили Волга ГАЗ 31 105 с двигателем ЗМЗ 406 могут быть укомплектованы генераторами 9422. 3701, 3212. 3771 или 2502. 3771. Генераторы 9422. 3701 и 2502. 3771 устанавливались на автомобили Волга ГАЗ 31 105 первого года выпуска. Генераторы 9422. 3701 и 3212. 3771 внешне не отличаются. Автомобильный генератор — трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямительным блоком на кремниевых диодах.

Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя поликлиновым ремнем. Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами.

Вал ротора генератора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка в подшипники заложена на весь срок их службы.
Задний подшипник напрессован на вал ротора. Передний подшипник установлен с внутренней стороны передней крышки генератора.

Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом. В статоре генератора — две трехфазные обмотки, выполненные по схеме «звезда» и подключенные параллельно.

На генераторах 9422. 3701 и 2502. 3771 выпрямительный блок собран на шести силовых ограничительных диодах. Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели. На одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя автомобиля.

Генератор 3212. 3771 отличается наличием дополнительного вывода обмоток статора и восемью силовыми диодами в выпрямительном блоке.
На роторе расположена обмотка возбуждения генератора. Выводы обмотки припаяны к двум медным контактным кольцам на вале ротора. Питание к ним подводится через две угольные щетки.

Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения автомобиля. Регулятор напряжения автомобиля Волга ГАЗ 31 105 неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Для защиты электронного оборудования автомобиля ГАЗ 31 105 от импульсов напряжения в катушках зажигания, а также для снижения радиопомех между выводом «+» и «массой» генератора установлен конденсатор.

Обмотки ротора и статора, а также выпрямительный блок охлаждаются потоками воздуха, поступающими через окна в передней и задней крышках.

На генераторе 2502. 3771 крыльчатка установлена снаружи за шкивом. На генераторах 9422. 3701 и 3212. 3771 две крыльчатки установлены по обе стороны ротора внутри генератора.

Технические характеристики автомобильного генератора Волга ГАЗ 31 105

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание вывода генератора из строя запрещается:

— соединять выводы регулятора напряжения или генератора между собой и на «массу»;

— отключать аккумуляторную батарею при работающем двигателе;

— пускать двигатель при отсоединенном проводе от клеммы «+» генератора;

— проверять исправность генератора и регулятора напряжения с помощью мегомметра или контрольной лампы, питаемой от сети напряжением более 36 В.

Принцип работы узла

Когда в замке зажигания поворачивается ключ, на обмотку возбуждения поступает ток через щёточный узел и контактные кольца. В обмотке наводится магнитное поле. Ротор генератора начинает двигаться с вращением коленчатого вала. Обмотки статора пронизываются магнитным полем ротора. На выводах обмоток статора возникает переменное напряжение. С достижением определённой частоты вращения, обмотка возбуждения запитывается непосредственно от генератора, то есть, генератор переходит в режим самовозбуждения.

Переменное напряжение преобразуется выпрямительным блоком в постоянное. В этом состоянии генератор занимается обеспечением требуемого тока для зарядки питания потребителей и аккумуляторной батареи.

Регулятор напряжения включается в работу при изменении нагрузки и частоты вращения коленчатого вала. Он занимается регулировкой времени включения обмотки возбуждения. Время включения обмотки возбуждения уменьшается при уменьшении внешней нагрузки и возрастании частоты вращения генератора. Время увеличивается при увеличении нагрузки и уменьшении частоты вращения. Когда же потребляемый ток превышает возможности генератора, включается в работу аккумуляторная батарея. На панели приборов имеется контрольная лампа, контролирующая работоспособное состояние генератора.

2 . Техническ ое обслужив ание узла /механизма/

Виды и сроки технического обслуживания

Обслуживание и ремонт автомобиля в течение гарантийного срока необходимо проводить только на станциях технического обслуживания с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки, иначе лишитесь гарантии на автомобиль. Перед поездкой прогревают двигатель на холостом ходу, поскольку работа непрогретого двигателя на повышенных оборотах уменьшает срок его службы. Следует иметь в виду, что автомобили, даже одной модели и выпущенные практически одновременно, обладают выраженными индивидуальными особенностями поведения на дороге. Использовать полностью скоростные и динамические возможности автомобиля рекомендуется по мере «привыкания» к нему, постижения его характера и только после прохождения автомобилем первых 2000−3000 км с соблюдением ограничений.

Запрещается проверять работу генератора, отсоединив провода от аккумуляторной батареи, а также работоспособность системы зажигания «на искру».

В эксплуатации работоспособность генератора контролируют по показаниям указателя напряжения, расположенным в комбинации приборов. При работоспособном генераторе показания указателя напряжения могут быть от 13,25 до 14,75 В (в зависимости от температуры окружающего воздуха и температуры аккумуляторной батареи) при норме 14 В в нормальных условиях.

В случае неисправности работоспособность генератора проверяют на стенде. При Т О необходимо очищать генератор от грязи, проверять надежность его крепления к двигателю и соединения проводов с выводами генератора.

Неисправные генераторы необходимо ремонтировать на специализированных станциях технического обслуживания.

Проверка генератора на автомобиле ГАЗ 31 105

Замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 12 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом, окислены или замаслены кольца обмотки возбуждения, изношены или «зависли» щетки.

Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения, отключаем все потребители, кроме габаритного света, и замеряем напряжение при частоте вращения коленчатого вала 1000… 1200 мин, которое должно находиться в пределах 13,5−14,5 В.

Регулировка нат яжения ремня привода генератора

Если ремень слабо натянут, при работе он будет издавать посторонний шум, и будет подвержен преждевременному износу. Если ремень натянут очень сильно, возможно повреждение подшипников водяного насоса или генератора.

Ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика на два-три оборота

Отворачивая регулировочный болт, ослабьте натяжение ремня

…и снимите его.

Установив новый ремень (или регулируя старый), вращайте болт натяжного ролика. Добейтесь прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине ветви ремня между генератором и водяным насосом.

Затяните болты.

Проверьте натяжение ремня и, при необходимости, повторите регулировку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Натяжение можно контролировать, оттягивая ветвь ремня пружинными весами типа безмен.

3 . Ремо нт узла /механизма/

Возможные неисправности, их признаки и способы устранения неисправностей

Ремонт генератора 3212. 3771/9422. 370 1 на автомобиле Волга ГАЗ 31 105

Снимаем генератор с автомобиля Волга ГАЗ 31 105. Ключом «на 10» отворачиваем гайку

и снимаем с вывода генератора «В+» шайбу и дистанционную втулку.

Шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.

Снимаем конденсатор (наконечник его провода надет на вывод «В+» генератора).

Шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления диодный мост генератора ГАЗ 31 105.

Вынимаем винт с двумя металлическими (пружинной и плоской) и одной диэлектрической шайбами.

Аналогично отворачиваем три других винта крепления выпрямительного блока генератора. Эти винты крепят также наконечники четырех проводов обмоток статора. Отводим в сторону провода обмоток генератора

и снимаем диодный мост генератора.

Зажимаем генератор за проушину крепления в тисках. Высокой головкой «на 21» с помощью накидного или трубного ключа отворачиваем гайку крепления шкива генератора, удерживая ротор генератора от вращения шестигранником «на 8» через отверстие в головке.

Под гайкой установлена пружинная шайба.

Снимаем шкив генератора ГАЗ 31 105.

Помечаем взаимное положение крышек генератора и статора.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышек генератора.

Снимаем переднюю крышку генератора.

Вынимаем из задней крышки статор генератора Волга 31 105

и ротор генератора ГАЗ 31 105.

Подшипники генератора должны вращаться без люфта, щелчков и заеданий. Неисправные подшипники генератора заменяем на новые.

Задний подшипник генератора спрессовываем с вала ротора съемником.

Для снятия переднего подшипника устанавливаем под переднюю крышку генератора отрезок трубы и молотком через выколотку выбиваем подшипник.

Новый подшипник генератора запрессовываем инструментальной головкой, опирая ее на наружное кольцо подшипника.

Собираем генератор в обратной последовательности, совмещая сделанные на крышках метки, и устанавливаем на автомобиль Волга ГАЗ 31 105.

Заменить регулятор напряжения на автомобиле Волга ГАЗ 31 105 можно не снимая генератор с двигателя.

Для удобства работы по замене регулятора напряжения снимаем бачок стеклоомывателя. Отсоединяем провода от генератора. Поочередно отжав три фиксатора, шлицевой отверткой приподнимаем пластмассовый кожух и снимаем его с генератора. Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения и, немного приподняв регулятор напряжения, отсоединяем наконечник провода от вывода регулятора.
Снимаем регулятор напряжения вместе со щеткодержателем. Корпус регулятора напряжения неразборный — заменяем регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем.

Устанавливаем на автомобиль Волга ГАЗ 31 105 новый регулятор напряжения в обратной последовательности.

Проверка и замена щеток генератора

Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

Отсоедините провода от трех клемм генератора.

Снимите заднюю крышку, отжав три защелки.

Выверните два винта 1 и снимите щеткодержатель 2 с регулятором напряжения в сборе.

Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если щетки заклинило, необходимо заменить щеткодержатель в сборе. Замене также подлежат щетки со сколами, трещинами или другими дефектами.

Проверьте величину «а» выступания щеток из щеткодержателя. Если величина «а» выступания щеток в свободном состоянии меньше 4,5 мм, необходимо заменить щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

Испытания отремонтированного узла

Заводим на автомобиле Волга ГАЗ 31 105 двигатель, даем двигателю поработать несколько минут, затем, нажав педаль «газа», увеличиваем частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин. Включаем потребители: дальний свет фар; вентилятор отопителя; стеклоочиститель; обогрев заднего стекла.

Замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 12 В.

Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, отключаем все потребители, кроме габаритного света, и замеряем напряжение при частоте вращения коленчатого вала 1000… 1200 мин, которое должно находиться в пределах 13,5−14,5 В.

4 . Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при т.о. и ремонте

В настоящее время автомобили на заводе-изготовителе комплектуют минимально возможным набором инструментов, с помощью которых можно только заменить колесо или же перегоревшую лампу. Поэтому рекомендуем всегда держать в автомобиле следующие дополнительные аксессуары, инструменты и запасные части.

Инструменты:

— аптечка первой помощи (автомобильная), утвержденная приказом Минздравмедпрома России № 325 от 20. 08. 96;

— провода для пуска двигателя от внешнего источника;

— огнетушитель;

— буксирный трос;

— запасная камера;

— молоток;

— пассатижи;

— монтажная лопатка;

— шинный насос с манометром;

— набор инструментов со специальными ключами (свечной, для пробок сливных и наливных отверстий).

— знак аварийной остановки;

— переносная лампа.

Запасные части:

— лампа указателя поворота и стоп-сигнала;

— изолированный провод длиной около метра;

— лампа фары (ближний свет);

— лампа фары (дальний свет);

— ремень привода вспомогательных агрегатов;

— лампа бокового указателя поворота;

— набор предохранителей;

— шланг для прокачки гидроприводов;

— высоковольтный провод (самый длинный);

— свечи зажигания (можно не новые, но рабочие);

— катушка зажигания;

— датчик фазы;

— флакон тормозной жидкости;

— реле электробензонасоса;

— золотник вентиля шины.

Могут пригодиться моток изоляционной ленты, флакон универсальной смазки типа WD-40 и пластмассовая бутылка воды 1−2 л. Совсем не лишними будут специальные провода для «прикуривания» от аккумулятора другой машины и пресловутый буксирный трос. Ну и, конечно же, в машине должно быть исправное запасное колесо. Рекомендуется, даже если бескамерные шины, иметь одну камеру соответствующего размера, чтобы вставить ее в шину при слишком большом повреждении. А чтобы обеспечить безопасность при подъеме автомобиля домкратом, потребуются два упора под колеса в виде клиньев. Ну, а зимой или при загородных поездках может понадобиться и небольшая лопата.

В дальней дороге, особенно если маршрут незнакомый, приходится рассчитывать только на себя и запчасти в багажнике. Ниже приведен полный перечень необходимых запчастей, инструментов и расходных материалов, которые могут пригодиться. Можно изменить его — уменьшить или увеличить, по собственным соображениям. Но даже если кто-то совсем не умеет ремонтировать автомобиль, не нужно уменьшать количество запчастей или инструмента. В экстренной ситуации можно остановить проезжающую машину или обратиться на любую автобазу или придорожный автосервис, а там именно этой запасной части или инструмента может не оказаться, а в магазине запчастей — выходной.

Отправляясь в дальний путь, дополнительно захватите:

Дополнительный набор инструментов:

— большой молоток;

— отвертки шлицевые и крестовые трех размеров — малые, средние и большие (силовые);

— зубило;

— набор головок от «8» до «32» с удлинителями 125 и 250 мм, воротком, трещоткой и карданом (отечественного, европейского или американского производства);

— ключ для прокачки тормозов и тонкий шланг длиной 15−20 см;

— кернер;

— дрель с набором сверл;

— ножовка по металлу;

— напильник с насечкой среднего размера;

— дополнительная монтировка и монтажная лопатка;

— струбцина;

— моток вязальной проволоки;

— кусок плотного картона для изготовления прокладок;

— несколько винтовых хомутов разного диаметра;

— кусок наждачного полотна.

Подставку под домкрат — деревянный брусок 40×250×250 мм. Подставка (типа «козелок») для работы под автомобилем.

Канистру моторного масла (в упаковке 1 или 4 л). Причем на 1000 км пробега для нового, не прошедшего обкатку автомобиля возьмите 4 л, для прошедшего 50 000 — 1 л, прошедшего 100 000 км — 2 л, с пробегом свыше 100 000 км — 4 л.

Канистру тосола 1 л (зимой — 5 л).

Бутылку тормозной жидкости.

Тюбик смазки Литол-24.

Канистру с 10 л бензина.

Шланг для перелива бензина.

Присадку в топливо для повышения октанового числа (из расчета на две полных заправки).

Средство для удаления битумных пятен с кузова.

Средство для удаления с ветрового стекла налипших насекомых.

Специальный набор для ремонта бескамерных шин без разбортовки или герметик для колес.

Хотя бы одну щетку стеклоочистителя.

Катушку зажигания.

Комплект новых свечей.

Несколько высоковольтных проводов (лучше длинных).

Максимально полный ремкомплект карбюратора.

Проверенный термостат.

Проверенный датчик включения электровентилятора.

Бензомаслостойкий герметик («Гермесил» или аналоги).

Ремкомплект для ремонта глушителя.

Комплект запасных ламп (половина всех ламп, установленных на автомобиле с исключением повторяющихся).

Новые тормозные колодки (по две штуки для дисковых и барабанных тормозов).

Комплект стяжных пружин колодок барабанных тормозов (на один тормозной механизм).

Тормозные шланги (на автомобиле есть шланги разных размеров, по одному каждого).

Пару болтов крепления колеса.

Коробочку с болтами, гайками и шайбами (по 2−3 шт. от М5 до М10), а также со шплинтами.

ЗИМОЙ — размораживатель стекол и «жидкий ключ» для замков.

ЗИМОЙ — цепи противоскольжения или мешочек песка.

Широкий прозрачный скотч (для ремонта шлангов и разбитых стекол).

Фонарь на батарейках или аккумуляторах и запасной комплект батареек к нему.

Рулетка (может пригодиться в случае ДТП).

Коробка спичек, топорик.

Прочная веревка или шнур.

Нитяные рабочие перчатки.

Что-нибудь из рабочей одежды.

Средство для очистки рук.

Коврик для работы под машиной.

Мягкий карандаш, несколько листов бумаги или блокнот.

5. Графическая часть

Генератор 9422. 3701

1 — задний подшипник; 2 — выпрямительный блок; 3 — контактные кольца; 4 — щетка; 5 — щеткодержатель; б — кожух; 7 — диод; 8 — втулка подшипника; 9 — винт; 10 — задняя крышка; 11 — крыльчатка; 12 — винт; 13 — ротор; 14 — обмотка статора; 15 — передняя крышка; 16 — вал ротора; 17 — шайба; 18 — гайка; 19 — шкив; 20 — передний подшипник; 21 — обмотка ротора; 22 — статор

Генератор 3212. 3771

1 — кожух; 2 — вывод «В+» для подключения потребителей; 3 — конденсатор; 4 — наконечник провода для подсоединения к выводу регулятора напряжения; 5 — вывод «W»; 6 — пластины выпрямительного блока; 7, 8 — диоды выпрямительного блока; 9 — регулятор напряжения; 10 — задняя крышка; 11 — стяжной винт; 12 — передняя крышка; 13 — обмотка статора; 14 — дистанционное кольцо; 15 — передний подшипник вала ротора; 16 — шкив; 17 — гайка; 18 — вал ротора; 19 — пружинная шайба; 20 — упорная втулка*; 21 — клювообразные полюсные наконечники ротора; 22 — сердечник статора; 23 — втулка; 24 — обмотка ротора; 25 — задний подшипник ротора; 26 — втулка подшипника; 27 — контактные кольца; 28 — щеткодержатель; 29 — выводы обмотки статора; 30 — дополнительный диод; 31 — вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов)

Используемая литература

ремонт технический генератор

1. Погребной С., Кинаев А., Гудков А., Гудков А. ГАЗ-31 105 «Волга». Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту — М.: Третий Рим, 2007. — 228 с.

2. Схема электрооборудования ГАЗ-31 105 — М.: За Рулем, 2006. — 2 с.

3. Волга ГАЗ 31 105 с двигателем 2,3i. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт — М.: За Рулем, 2010. — 224 с.

4. http: //i31105. narod. ru.

5. http: //scanmaster. com. ua.

6. http: //. ru. avtomarket. ru

Автогенератор - важный элемент любого автомобиля. От работоспособности генератора зависит многое в корректной работе всех систем. Основной функцией генератора принято считать -обеспечение работоспособности электрических систем авто. Проверка и ремонт генератора автомобиля – необходимая процедура в обслуживании любой машины.

Ремонт и обслуживание генераторов автомобилей должен включать в себя не только замену или обслуживание агрегата после поломки, но и плановый осмотр и проверку. Генератор в современном автомобиле – это тот узел, от которого зависит работа системы освещения, работа бортового компьютера, корректность работы датчиков, климатической установки и даже насоса подачи топлива.

Стоимость ремонта генератора автомобиля не столь велика, чтобы экономить на этой процедуре. Плановая замена щеток, прочистка рабочих полостей, замена ремня генератора, замена подшипников - все это плановые процедуры, которые лучше провести заранее.

Цены на ремонт генераторов

*Цена включает в себя стоимость комплектующих, работы по замене комплектующих, НДС и меняется в зависимости от модели и производителя агрегата.

Ремонт генераторов

Ремонт авто генераторов в Москве – это достаточно часто встречающаяся услуга, которую выполняют многие центры технического обслуживания. Доверив ремонт и обслуживание генератора вашего автомобиля нашему техническому центру, Вы можете быть абсолютно уверены в качестве выполненных работ.

В нашем центре технического обслуживания выполняется квалифицированный ремонт автогенераторов в Москве. Профильные специалисты на специально оборудованных стендах проводят весь спектр технических проверок работоспособности генератора, выявленные дефекты устраняются при помощи качественных запасных частей.

Несколько причин выхода из строя генератора:

• износ ремня привода генератора;
• некорректная работа регулятора напряжения;
• обрыв цепи стартерной обмотки;
• замыкание на одной из фаз генератора;
• износ щеток и подшипников.

Ремонт или замена

Ремонт генератора автомобиля в Москве предлагают многие, но эффективный ремонт могут провести далеко не все сервисные центры. Часто специалисты рекомендуют полную замену узла, но не ремонт с использование недорогих запасных частей.

В большинстве таких случаев ремонт генератора возможен, но его выполнение трудоемко, а замена – это более простая процедура. Наш опыт показывает, что ремонт генератора также эффективен, как и его замена, но при этом для клиента такая процедура намного дешевле.

Ремонт генератора в автосервисе в короткие сроки возможен только в специализированном сервисном центре, где есть все необходимые запасные части и расходные материалы, а также стенды для проверки рабочего состояния агрегата.

Цены на ремонт генератора автомобиля намного ниже, чем цена покупки нового агрегата. Основным советом для автолюбителей будет проведение своевременной диагностики генератора, которая поможет на ранних стадиях устранить проблему неисправного электрического питания автомобиля.

Ремонт автомобильных генераторов в Москве силами наших специалистов легко заказать по контактным телефонам или приехать прямо в сервисный центр. Диагностические работы, работы по устранению неисправности генераторов – это один из профилей нашей компании. Команда профессиональных мастеров поможет диагностировать проблему и устранить ее в самый короткий срок.

Генератор автомобиля относится к категории сложных приборов электрооборудования, поэтому его отказ в работе доставляет массу неприятностей хозяину. В этом случае аккумулятор не будет получать зарядки, двигатель не сможет функционировать. Поездки на машине становятся затруднительными. Получается, что генератор следует отправлять в ремонт или же покупать новый.

Любой вариант будет не дешевым. Следует уточнить цены на новые изделия, подержанные генераторы. Затем сравнить стоимость с расценками на ремонт. Тогда можно принять правильное решение. А если автомобилист знаком с паяльником, владеет электротехническими знаниями, то он вполне может осилить самостоятельный ремонт генератора. У данного устройства может просматриваться несколько причин отказа.

Вот перечень неисправностей генератора:

• генератор не осуществляет зарядку;
• устройство дает малое напряжение;
• происходит перезаряд;
• зарядка выполняется генератором, но при этом на приборной панели мигает контрольная лампа;
• возникает посторонний шум при работе генератора.

Итак, обсудим все неисправности по порядку:

Если не наблюдается зарядки аккумулятора, то возможны следующие варианты развития сценария...

1. Отошел или перегорел предохранитель
2. Возник предельный износ щеток, произошла поломка или заедание
3. Реле регулятора неисправно
4. Наблюдается обрыв в цепи статора (ротора), замыкание обмотки

При первых трех неисправностях нужно совершить замену деталей, которые вышли из строя. Наиболее серьезный в ремонте - это пункт 4. Бывает несколько выходов. Требуется обмотку статора сдать в ремонт, или купить новую и самому ее заменить. Второй вариант по замене более приемлемый. Возможно, необходим ремонт ротора, если дело в обрыве обмотки.

Рассмотрим наиболее встречающийся вариант - обрыв возник рядом с кольцами контактными, произошла распайка одного конца обмотки. Тогда требуется отмотать виток назад с обмотки ротора на участке разрыва. Длины провода должно хватить для припайки к контактному кольцу. Затем отломанный конец обмотки выпаивается от контактного кольца, монтируется «живой» конец этой обмотки (то есть провод, который отмотали назад).

Возможно, была только распайка конца у обмотки ротора. Значит нужно лишь ее припаять. Если необходимо, стоит зачистить контактные кольца. При глубоком износе дефект устраняется обычным мягким напильником.

Заодно можно уточнить еще одну категорию неисправностей, это «шум генератора». Осмотрите подшипник ротора. Если он вышел из строя, замените его. Возможно, у подшипника не наблюдается люфта, создается только шум. Тогда снимите защитную накладку подшипника, промойте ее в бензине, внедрите новую смазку (это треть от объема подшипника). Смазку используют стандартную, к примеру, Литол -24.

• происходит недозаряд (перезаряд), значит, проблема с реле регулятором, требуется его замена. Возможно, наблюдается пробой диода в диодном мосту;
• отмечено горение контрольной лампы при исправном токе, видимо, пробой одного из диодов, отвечающих за цепь питания этой контрольной лампы.

Находятся они тоже в диодном мосту. Чтобы достичь диодного моста, следует открутить на разобранном генераторе три гайки (понадобится ключ на «7»). Снять крепления статорной обмотки, отдать гайку крепежа плюсового вывода генератора, снять диодный мост. Осуществляя подобную операцию, вполне можно поменять обмотку статора.

При должных навыках, все это понятно и не вызовет затруднений. Однако, если до сих пор Вы никогда ничего не чинили, то не стоит начинать с такого важного агрегата, как генератор Вашего автомобиля. Потренируйтесь на чужих:). Это шутка, конечно.

А вот как выглядит этот процесс:

Долгой Вам езды без поломок!