Фотографии ив сен-лорана разных лет. История одного гения
Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936, Оран, Алжир - 1 июня 2008, Париж, Франция) – один из ведущих французских ХХ столетия. Считается основателем стиля . Стал первым , кто использовал в своих показах темнокожих моделей.
Биография и карьера
Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Алжире в семье Чарльза и Люсьен Андре Матьё Сен-Лоран. Мальчик рос на средиземноморской вилле вместе с двумя младшими сестрами, Мишель и Брижитт. Ив с детства любил возиться с бумажными куклами, а в подростковом возрасте начал придумывать наряды для своей матери и сестер.
Когда юноше исполняется 18 лет, он уезжает в Париж , где без труда поступает в Школу при парижском , а также начинает работать независимым и дизайнером.
В том же году он регистрирует три своих работы на конкурсе молодых дизайнеров, организованном Международным Секретариатом по Шерсти. Высокий, худощавый и застенчивый Ив Сен-Лоран очаровал комиссию и выиграл конкурс, правда, победу все-таки пришлось разделить с еще одним молодым модельером из Германии. Так между и Ивом Сен-Лораном началась вражда, которая длилась не одно десятилетие.
В декабре, на церемонии награждения, Ив Сен-Лоран знакомится с Мишелем де Брюнхофф, в то время главным редактором французского , который сразу же отмечает дизайнерский талант юноши.
Год спустя молодой человек снова принимает участие в конкурсе Вулмарк и на этот раз побеждает единолично, оставив позади как своего друга Фернандо Санчеса, так и своего главного соперника Карла Лагерфельда.
После победы Ив Сен-Лоран решает показать некоторые из своих проектов Мишелю де Брюнхоффу. Увидев эскизы, редактор находит в них много общих черт с рисунками, которые тем же утром показывал ему сам . Дивясь такому совпадению, Мишель де Брюнхофф сразу же направляет юношу к Диору, который в свою очередь не задумываясь принимает Лорана на работу.
«Диор очаровал меня. Когда он появлялся передо мной, я терял дар речи. Он научил меня основам моего искусства. Что бы ни происходило в моей жизни в дальнейшем, я никогда не забывал годы, проведенные рядом с ним».
Несмотря на то, что Диор практически сразу признал в Лоране будущего мастера, целый год молодой человек провел на достаточно скромных работах, вроде украшения студии и дизайна . Однако спустя некоторое время он удостаивается чести разрабатывать эскизы для коллекции . С каждым новым сезоном Диор одобряет все больше и больше идей Ива Сен-Лорана. В августе 1957 года он специально встречается с матерью молодого человека, чтобы сказать ей, что решил выбрать ее сына своим преемником. Позже мать Лорана призналась, что тогда это высказывание ее крайне смутило, ведь Диору в то время было всего 52 года. Однако уже через несколько месяцев все с удивлением узнали, что великий умер от тяжелого сердечного приступа в одном из спортивно-оздоровительных комплексов Северной Италии.
Так, в возрасте 21 года Ив Сен-Лоран становится главой одного из известнейших Домов Моды в мире. Несмотря на молодость, Лорану все же удалось оправдать ожидания своего патрона. Его весенняя коллекция 1958 года спасла от, казалось бы, неминуемого финансового краха. Для коллекции были характерны прямые линии, образующие трапециевидные формы, в которых многие критики увидели более мягкий вариант диоровского .
«Этот парень спасет Haute Couture»,
— писала об Иве французская пресса.
В это же время дизайнер сокращает свою фамилию до простого «Сен-Лоран», так как международные СМИ сочли его тройное имя слишком трудным для написания.
В том же 1958 году выходит вторая коллекция Лорана, однако она не только не удостоилась предыдущих похвал, но даже подверглась некоторым нападкам. Причиной явились присутствующие в коллекции узкие длинные с перехватом ниже колен (так называемые юбки-хобл, от англ. hobble — хромать), а также мотивы, характерные для моды битников. Тем не менее, уже в том же году Иву Сен-Лорану присуждается премия Неймана Маркуса.
В 1959 году Фарах Диба, в то время парижская студентка, выходит замуж за Иранского Шаха и просит Ива Сен-Лорана сшить ей свадебное .
В 1960 году дизайнера призывают на военную службу и отправляют на фронт в Африку, где в то время шла Алжирская война за независимость. По слухам, на этом настоял сам Марсель Буссак, владелец Модного Дома , который тем самым хотел избавиться от неугодного дизайнера.
Молодой человек пробыл на военной службе всего 20 дней, после чего с ним случается нервный приступ. В госпитале Лоран узнает о том, что его уволили из Dior ,и это известие окончательно подкосило его психологическое здоровье. Ива демобилизуют из армии и отправляют лечиться в Валь-де-Грас. Там юношу накачивают успокоительными и другими психотропными препаратами, а также проводят курсы электросудорожной терапии. Все это, по мнению самого Ива Сен-Лорана, в последствие привело его глубочайшему душевному расстройству и проблемам с наркотиками.
В ноябре 1960 года его выписывают из госпиталя, после чего Ив Сен-Лоран подает на Dior в суд за нарушение условий контракта и выигрывает дело.
Основание бренда «Yves Saint Laurent»
В 1961 году Ив Сен-Лоран знакомится со своим будущим любовником Пьером Берже, с которым основывает собственную компанию « » на деньги миллионера из Атланты Дж. Мака Робинсона. Берже до самого конца остается преданным деловым партнером Лорана.
В течение 60-х и 70-х годов Лоран находится в центре модных событий , создавая черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, короткие юбки, брючные костюмы, прозрачные , в стиле и т.п.
Первая самостоятельная коллекция Сен-Лорана выходит в 1962 году. В 1964 году он выпускает свой первый аромат «Y». В 1965 году выходит коллекция по мотивам живописи Пита Мондриана. В 1966 Лоран впервые в истории моды предлагает смокинги для женщин, которые в дальнейшем станут своеобразной маркой бренда. В 1971 году выходит первый мужской аромат, для рекламной кампании которого Ив Сен-Лоран снимается обнаженным. В 1977 году появляются духи «Опиум», продажа которых была запрещена во многих странах, поскольку некоторые власти увидели в его названии скрытую пропаганду наркотиков. Тем не менее, это не помешало аромату пользоваться всемирным успехом.
Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию .
Помимо этого он становится первым европейским дизайнером, отважившимся использовать в своих проектах этнические мотивы других культур, а также первым модельером, который не побоялся выставить свои наряды на темнокожих моделях.
Несмотря на то, что не все коллекции Ива Сен-Лорана удостаивались восторженных отзывов прессы, в 60-х и 70-х годах его причисляли к элите французской моды. Дизайнер являлся завсегдатаем легендарных клубов Парижа и Нью-Йорка, таких как Regine’s и Studio 54, где за ним прочно закрепилась слава алкоголика и любителя кокаина.
К этому времени Ив Сен-Лоран разрабатывает не только по 2 коллекции от кутюр, но и по 2 коллекции прет-а-порте каждый год. Подобная нагрузка вкупе с общими проблемами со здоровьем, в итоге приводят к тому, что дизайнер начинает все более злоупотреблять наркотиками . Дело доходит до того, что на некоторых показах ему хватает сил только на то, чтобы спуститься с , обратно же его фактически втаскивали под руки сами модели.
Поздние годы и смерть
В 1981 году модельер награждается премией от Совета модных дизайнеров Америки, а в 1983 году Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, которому прижизненно посвящают выставку в нью-йоркском музее Метрополитен. В 1985 году ему присуждают звание Кавалера ордена Почётного легиона, а в 2001 году президент Жак Ширак награждает его званием Командор ордена Почётного легиона.
В 1987 году выходит злополучная линия прет-а-порте, где жакеты в стиле « » были украшены бриллиантами стоимостью в 100 тысяч долларов. Показ был проведен всего лишь спустя несколько дней после краха фондовой биржи, события, в последствие получившего название «Черный понедельник». В связи с этим роскошь, царившая в коллекции, многим показалась просто неуместной. Разочарованный Ив Сен-Лоран отдает управление линией в руки своих помощников, в частности , после чего критики стали находить ее «скучной».
В 2002 году Ив Сен-Лоран окончательно отходит от дел и все более удаляется от мира , живя затворнической жизнью в своих частных домах во Франции и Марокко со своим любимым бульдогом по кличке Мужик.
В 2007 году Николя Саркози награждает Ива Сен-Лорана званием Великий офицер ордена Почётного легиона.
Выдающийся французский дизайнер умирает 1 июня 2008 года в своей парижской квартире от рака мозга. Согласно газете The New York Times, за несколько дней до смерти Ив Сен-Лоран заключил однополый гражданский брачный союз с Пьером Берже.
Похороны модельера проходили в парижском католическом храме St. Roch. Тело Лорана кремировали, а его прах развеяли в марокканском саду Majorelle , который дизайнер при жизни часто посещал в поисках вдохновения.
В 2010 году в Париже в здании Малого дворца (Petit Palais) состоялась масштабная ретроспективная выставка, посвященная творческому пути французского кутюрье.
На протяжении всей своей жизни Ив Сен-Лоран имел множество любимых клиенток, и, конечно же, его музами всегда являлись женщины. Одной из них была супермодель , которую сам Лоран назвал как-то «женщина мечты». Другими были Лулу де ла Фалез, Бетти Катру, Талита Пол-Гетти, Катрин Денев, Николь Дориер, Катуша Ниан, Ребекка Аеко и Летиция Каста.
Иву Сен-Лорану принадлежит немало изобретений в области моды. Именно он подарил миру лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой , геометрические черно-белые графические узоры, платья, у которых нет рукавов и воротника. При проектировании женских нарядов, дизайнер часто заимствовал элементы мужского гардероба. Благодаря ему дамы оделись в брючные деловые костюмы, но главной «визитной карточкой» и символом его неповторимого стиля навсегда останется женский смокинг.
Несмотря на все свои заслуги перед модой, Ив Сен-Лоран до самой смерти продолжал оставаться глубоко несчастным и одиноким человеком.
«К сожалению, Ив не был создан для радости. Он был несчастным человеком, не имеющим вкуса к жизни. Конечно, иногда у него случались счастливые моменты, однако в целом ему было очень трудно жить. Его одолевали постоянные депрессии»,
— Пьер Берже.
Знаменитые высказывания
- С годами я понял, что самое главное в платье - это женщина, которая его надевает.
- В этой жизни я жалею лишь об одном - что джинсы придумал не я.
- Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.
- Любовь - лучшая косметика. Но косметику купить легче.
- Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами.
- В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это всё ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
- Самая лучшая одежда для женщины - это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.
Бьянка Джаггер берет интервью у Ива Сен Лорана (январь 1973 года)
БД:
Что у вас на уме, Ив?
ИСЛ:
Многие вещи…
БД:
И все премилые?
ИСЛ:
Не могу сказать.
БД:
Вы думаете, будет удобно говорить, стоя рядом с этой машиной? Не самое подходящее место.
ИСЛ:
Мне бы хотелось где-нибудь присесть.
БД:
Вуаля! Вот прекрасное местечко, монсеньор Ив Сен Лоран! (смеется).
ИСЛ:
Мисс Джей (оба смеются).
БД:
Почему в качестве источника вдохновения вы выбрали именно женщин? Надеялись открыть что-то новое? Не разочаровали ли они вас в процессе работы?
ИСЛ:
Разочаровали? Нисколько! Конечно, нет. Абсолютно исключено.
БД:
Как вам кажется, вы хорошо справляетесь? Отдаете ли вы все, что хотели бы отдать?
ИСЛ:
Женщинам?
БД:
Есть ли у вас какой-то определенный образ женщины, который занимает главенствующую позицию в вашем воображении?
ИСЛ:
Нет, потому что я не никогда не стремился найти какую-то одну идеальную женщину. У меня их много.
БД:
Несколько идеальных женщин?
ИСЛ:
Да. Для меня каждая новая модель, которую я представляю, является прообразом идеальной женщины…
БД:
Если бы вы не были дизайнером, что бы вы делали?
ИСЛ:
Жил.
БД:
Влияли ли как-то на вашу работу люди, с которыми вы были эмоционально близки?
ИСЛ:
Да, и таких людей было достаточно много.
БД:
Они перевернули ваше представление о женщинах?
ИСЛ:
Да, и причем кардинально. Многие женщины, с которыми я довольно тесно общался, а также близкие подруги, в свое время внесли весьма значительные изменения в мое прежнее видение. Так, например, после того, как я познакомился с Талитой Гетти, Талитой, — вы ее знаете?
БД:
Да.
ИСЛ:
… мое представление о женщинах поменялось совершенно.
БД:
Она повлияла на вашу идею о женщине?
ИСЛ:
Да, целиком и поностью.
БД:
А мужчины оказывали подобное влияние на вашу работу?
ИСЛ:
Никогда и ни при каких обстоятельствах.
БД:
Даже ни капельки?
ИСЛ:
Нет.
БД:
Нет! Однако в вашей жизни время от времени появлялись женщины, которые становились вашим… идеальным вдохновением.
ИСЛ:
Что правда то правда. Есть женщины, которые буквально перевернули мой взгляд на моду, и если бы я в свое время не выставил их на показ, я бы никогда не достиг того уровня, которым обладаю сейчас.
БД:
Как вы поступаете, когда вам приходится одеть женщину, которая не может похвастаться ни симпатичным лицом, ни красотою форм?
ИСЛ:
Я стараюсь избегать таких бедняжек. Мне нравится, когда обстоятельства складываются более благоприятным образом.
БД:
Разделяете ли вы между собой мужские и женские образы? Два этих пола? Или оба являются для вас продолжением одного и того же? Или, может, Женщина для вас вообще существо неоднозначное?
ИСЛ:
Почему вы все время спрашиваете меня о женщинах? Потому что я кутюрье?
БД:
Нет, это более общий вопрос. Вы работаете с людьми, определяете их…
ИСЛ:
Нет.
БД:
Нет?
ИСЛ:
Это абсолютно не так.
БД:
Я говорила о…
ИСЛ:
Нет. Для меня они всего лишь люди, с которыми я работаю. Я люблю их, они меня привлекают, физически или духовно. Однако я никогда не пытался их как-то классифицировать.
БД:
Вам нравятся смелые люди?
ИСЛ:
Да, конечно.
БД:
А люди, которые разговаривают о моде?
ИСЛ:
Ну конечно. Я терпеть их не могу. Я вообще терпеть не могу моду как таковую. Я обожаю делать одежду, но ненавижу моду.
БД:
А также разговоры о ней…
ИСЛ:
Да (оба смеются).
БД:
Тогда мне надо подумать, о чем бы еще с вами поговорить. Мне очень нравится, как вы работаете, потому что вам присуща какая-то гиперчувствительность.
ИСЛ:
Да-да.
БД:
… И потому вы всегда ищете красоту во всем, что делаете.
ИСЛ:
Да, я нахожусь в постоянном поиске. Я большой эстет.
БД:
Вы ищете не просто красоту, а совершенство. Вы знаете об этом?
ИСЛ:
Конечно. И я не могу от этого отказаться.
БД:
Было ли у вас когда-нибудь такое чувство, что вас обманули?
ИСЛ:
Меня никто никогда не обманывал, потому что мне нет дела до людей.
БД:
Вы ищете какие-нибудь особенные качества в людях?
ИСЛ:
Нет, потому что, в конечном счете, меня интересует только то, как я сам вижу этих людей. Я проецирую на них свое представление об их личностях. Если я в чем-то и ошибаюсь, то это касается только меня самого. Для меня важно только то, что я вижу своим мысленным взором, а не то, что есть на самом деле.
БД:
Больше всего в вас меня восхищает то, что вы всегда даете людям некий кредит.
ИСЛ:
Я всегда поступаю так со всеми, с кем нахожусь в контакте.
БД:
Что вы думаете об Эрте?
ИСЛ:
О, я его просто обожаю. Он изумительный. Я чувствую, что мы близки по духу, и у меня нет к нему никакого чувства ревности.
БД:
Я знаю. И это еще одна причина, по которой я вами восхищаюсь.
ИСЛ:
Я всегда точно знаю, что я делаю, и что мне нравится.
БД:
Это такая редкость в вашем мире моды, где большинство людей достаточно неуверенны в себе.
ИСЛ:
А вы достаточно хорошо меня изучили (смеется).
БД:
Я хорошо наблюдаю. Я поняла, что вы стремитесь быть выше материальных вещей. Вы живете в своем, придуманном мире.
ИСЛ:
Да возможно. Определенно это так. Наверное, я бы даже хотел иметь больше точек соприкосновения с реальностью. Мне кажется, я немного отдалился от мира. Однако мне нравится занимать место стороннего наблюдателя.
БД:
Была ли в вашей жизни женщина, или, может, женщины, которых вы любили по-настоящему?
ИСЛ:
Да. Одна или две.
БД:
Что они значили для вас?
ИСЛ:
В наших отношениях не было ничего эстетического. В том плане, что они никогда не были моими музами. Для меня это было абсолютно новое чувство, и оно никоим образом не было связано с модой.
БД:
Повлияло ли это чувство на вашу творческую активность?
ИСЛ:
Нет, я бы никогда не полюбил женщину, которая не смогла бы ничем меня заинтересовать. А также женщину, с которой бы нас связывали творческие или рабочие моменты, потому что иначе я бы чувствовал, что отнимаю у нее что-то важное.
БД:
Что вы думаете об этой стране? Об Америке?
ИСЛ:
Я ее просто обожаю. Очень экстравагантная, новая страна.
БД:
Вы не чувствуете себя здесь немного не в своей тарелке?
ИСЛ:
Нет, а вы?
БД:
Немного.
ИСЛ:
Мне нравится общаться с людьми в домашней атмосфере. Я живу очень изолированно и зачастую чувствую себя одиноким.
БД:
Мне нравится Америка, но все здесь вызывает у меня удивление. Такое ощущение, что здешнее общество только-только начинает свое восхождение по социальной лестнице.
ИСЛ:
Но люди здесь точно такие же, как и везде. Тут столько неординарных личностей.
БД:
Креативных людей здесь так много из-за большой конкуренции.
ИСЛ:
Здешние люди кажутся намного ближе друг другу. Вы чувствуете реальную незримую связь даже между незнакомцами.
БД:
Вам это нравится?
ИСЛ:
О, да, потому что сам я очень робок.
БД:
Я всегда немного теряюсь, когда люди пытаются залезть мне в душу сразу после нескольких минут знакомства. Бывает так, что я мгновенно проникаюсь симпатией к новому человеку, и это не зависит от страны, откуда он родом. Однако пока я еще не разобралась, нравится мне этот человек или нет, излишний напор пугает.
ИСЛ:
Все зависит от обстоятельств. Бывают такие профессии, когда фанатичная преданность незнакомых людей идет только на пользу.
БД:
Однако к этому тоже надо привыкнуть.
ИСЛ:
Это точно (оба смеются).
БД:
Вас не раздражают излишне навязчивые женщины?
ИСЛ:
Напротив, я их очень обожаю.
БД:
И они вас даже не смущают?
ИСЛ:
Нисколько.
БД:
Вы достигли высшего уровня славы в весьма раннем возрасте. Не расстроило ли вас это?
ИСЛ:
Возможно. Мне хотелось бы познакомиться с другими вещами – более интересными, более реальными и не такими поверхностными.
БД:
Чем бы вы еще хотели заниматься после того, как оставите модельный бизнес?
ИСЛ:
После этого? Я хотел бы… Я очень хотел бы писать… Точнее я очень хотел бы написать книгу. Очень-очень красивую книгу, в которой бы рассказал обо всем, что так люблю, поразмышлял бы о жизни, мужчинах, женщинах и красоте… Что-то вроде мемуаров. Однако сейчас я все еще не обладаю должным количеством терпения, которое необходимо на это затратить. Я жду подходящего времени.
БД:
Вы должны начать делать это прямо сейчас.
ИСЛ:
Сейчас я могу делать заметки.
БД:
Вы всегда их делаете? Печатаете по ночам?
ИСЛ:
Что-то вроде того, хотя на самом деле все происходит немного не так.
БД:
Я видела несколько ваших роскошных рисунков. Вам никогда не приходило в голову издать их?
ИСЛ:
Приходило.
БД:
И когда же это произойдет?
ИСЛ:
Понятия не имею.
БД:
Вы хотите издать книгу…
ИСЛ:
В любом случае материала еще очень мало, однако я действительно хочу их опубликовать. Это достаточно трудно. Я пока не знаю, как это можно будет сделать, потому что вы сами видели, там довольно много эротики.
БД:
В жизни вы отваживались на многие вещи, отважитесь и на это. Красота есть красота.
ИСЛ:
Несомненно (смеется).
«Никогда не путайте элегантность со снобизмом», – говорил великий мэтр моды Ив Сен-Лоран. Он подарил миру новую женщину, свободную от предрассудков, независимую и сексуальную, точно знающую, чего хочет, стильную и уверенную в себе. А ещё страстно желающую любви. Он часто будет говорить о любви, о том, как она красит женщину, как женщине непременно необходимо любить… Женщины его вдохновляли. Женщины были его музами.
«С годами я понял, что главное в платье – женщина, которая его надевает», – еще одно знаменитое высказывание Сен-Лорана. И когда мне говорят, что мода обезличивает женщин, я вспоминаю другую цитату гения: «Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот». Обезличить себя может лишь сама женщина. И, к сожалению, эту простую истину понимают далеко не все. Что же касается модного наследия Ива Сен-Лорана, то оно настолько велико и значимо, что его можно открывать для себя снова и снова, и каждый раз будут появляться новые детали стиля великого мэтра, новые грани его таланта.
Женский смокинг
Если Коко Шанель засовывала свой любопытный носик в мужской гардероб, чтобы черпать оттуда массу идей, тем не менее предлагая женщинам в большей степени лаконичные платья и юбки элегантной длины, то Ив Сен-Лоран подарил женщине свободу и власть, с которыми у него ассоциировался мужской костюм. С тех пор как он эстетизировал смокинг под женское тело в 1966 году, этот предмет уже женского гардероба по праву вошел в классику моды. Пожалуй, только ленивый дизайнер не предлагает из сезона в сезон свои вариации на тему смокинга. Что уж говорить о прочих мужских костюмах, навсегда вошедших в женский гардероб и адаптированных на все случаи жизни.
Если во времена молодости Ива Сен-Лорана его знаменитых манекенщиц не пускали в ресторан в брючном костюме, считая подобный внешний вид вызовом и отклонением от нормы, то сегодня хорошо сидящий смокинг зачастую является негласным пропуском на мероприятия различного толка и дресс-кода. Менее известный, но не менее стильный подарок женщинам от мэтра – платье-смокинг. Прекрасно подходящее к любой жизненной ситуации, оно может также использоваться как легкое пальто.
Прозрачная блуза
«Я нашел свой стиль благодаря женщине. Именно оттуда идет вся сила и жизнеспособность моего стиля – я черпаю их из тела женщины», - говорил великий кутюрье. В 60-х годах именно женское тело в коллекциях молодого дизайнера Сен-Лорана стало причиной настоящего скандала. Ив предложил женщинам совершенно прозрачную блузу, которую следовало носить без нижнего белья. Разумеется, «приличных дам» это изобретение повергло в глубокий шок. Но атмосфера бунтарства, царившая тогда в умах, несомненно, сыграла на руку чуткому кутюрье, моментально сделав прозрачную блузку культовым предметом. Самые смелые поклонницы бренда тут же воспользовались советом Сен-Лорана и стали сочетать сей предмет с не менее революционным в то время смокингом.
Любопытно, что сейчас мало кто из модных дизайнеров откажет себе в удовольствии сделать хотя бы одну прозрачную вещь в каждой своей коллекции.
Бушлат
Благодаря гению короткое двубортное пальто эволюционировало из форменной одежды военных моряков в must-have современного мужского гардероба. Сен-Лоран сам носил бушлат и легко делился им с женщинами. Стильное пальто никогда не выходит из моды, однако в нынешнем осенне-зимнем сезоне бушлат – это остроактуальная и желанная вещь для самых модных и стильных женщин.
Сафари
Африка являлась источником вдохновения для Сен-Лорана не раз. Родом из Алжира, северной части страны, он сделал одежду для элитного вида отдыха классикой стильного летнего гардероба. Легендарная сафарская куртка, жакеты, рубашки, комбинезоны и платья песочного цвета и всех оттенков хаки – еще одна яркая характерная черта стиля великого мэтра моды. Сюда можно отнести и знаменитый леопардовый принт. Король моды сделал его символом роскоши и изящества. А также тюрбан, характерный головной убор для северной африки, в руках Сен-Лорана стал звучать по-светски элегантно.
Платье «Мондриан»
Коллекция 1965 года по мотивам живописи голландского абстракциониста Пита Мондриана навсегда вошла в золотой фонд истории моды. Шесть платьев А-силуэта (тот самый силуэт, который Ив ввел в моду еще будучи на посту преемника Кристиана Диора) стали символом новой эпохи. А сами платья до сих пор хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне (крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна). Кстати, знаменитый мондриановский рисунок – это не принт, а сшитые между собой кусочки разноцветной ткани. Матисс, Мане, Веласкес, – художник-модельер часто ищет вдохновение в искусстве и сам его создает.
Цвет
О цвете сказано уже не мало, однако, говоря о модном наследии Ива Сен-Лорана, невозможно не отметить его отдельным пунктом. Король моды любил черный цвет: «Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит». С этим трудно не согласиться: влюбленная женщина будет хороша даже в мешке из-под картошки. И Сен-Лоран это не раз отмечал.
Для всех остальных он предложил цвет. Много цвета. Помимо того, что он популяризировал цвет хаки, он ввел в моду яркие цвета, самые неожиданные на первый взгляд сочетания и цветовые блоки. Красный с розовым, пурпурный с лиловым и синим, фуксия с черным. Цвет от Ива Сен-Лорана – это всегда больше чем мода. Это произведение искусства.
Русская тема и этника
Сен-Лоран не единственный художник, который выражал свое восхищение русским стилем и использовал фольклорные мотивы в своих коллекциях. Однако он сделал это незабываемо. Мэтр стал первым, кто предложил зрителю показ моды как спектакль, как таинство, как посвящение в мир цвета, богатства русских фактур, в мир кутюр. Именно такой стала коллекция Russian Ballet and Opera 1976 года. Ив Cен-Kоран был страстным почитателем театра, много работал для него, создавая костюмы для легендарных балетов и опер. Сам он не считал русскую коллекцию лучшей, однако называл ее самой красивой. Русская тема от мэтра подарила миру моды яркие чистые цвета, такие как красный, зеленый, богатый фиолетовый, а также пышные юбки в пол, замшевые жилеты, отороченные мехом, вообще мех, в том числе и цветной. Мужской блейзер он изящно раскрашивал в зеленый цвет, сочетая с красным и золотыми пуговицами. Ив стилизовал японское кимоно и индийское сари из национальной одежды в европейский шик, стиль современной женщины, свободной от снобизма и предрассудков.
Зачатки уличной моды и спортивного шика
Сложно себе представить, однако это так: в 21 год застенчивый юноша Ив Сен-Лоран в один миг превратился из ассистентов Кристиана Диора в художественного руководителя легендарного дома моды Dior. Это было в далеком 1957 году. Уже в первой коллекции он покажет всё лучшее из традиций дома, добавив свой неповторимый взгляд. Он станет первым модельером, кто посетит Москву в 1959 году с коллекцией верхней одежды. Однако наиболее революционной станет коллекция Beatnik 1960 года. Тогда она оказалась непонятой критиками, их сознание в тот момент не готово было принять элементы уличного стиля на подиуме высокой моды. Соболиные пальто с трикотажными рукавами, ботфорты, кепи, байкерские куртки из кожи крокодила стали шоковой терапией для патриархальных клиенток Christian Dior. Битники или «разбитое поколение» – одно из самых модных и опасных явлений той поры.
Прогремевший с огромным успехом фильм «Дикарь» с Марлоном Брандо ввел в моду новую эстетику и новых героев своего времени. Брутальные парни в косухах и байкерских куртках, грубых ботинках и джинсах с подворотами, которые выглядят в точности так, как буквально несколько сезонов назад носили джинсы-бойфренды хипстеры. Однако женщины в культовом фильме пока еще далеки от женщины Ива Сен-Лорана. Убранные волосы, уложенные мягкими кудельками, нежный силуэт new look еще является актуальным, но уже становится образом женщины прошлого. Поскольку женщина будущего, женщина Ива Сен-Лорана – динамичная, свободная, независимая и вместе с тем роскошная, отчетливо заявила о себе в искусстве от кутюр.
Елена Мареева, тв-продюсер, эксперт в области моды и стиля, www.mareevastyle.com
Учредитель «Школы стиля Елены Мареевой», успешный блогер, стилист, эксперт в области персонального стиля, самопрезентации, умения управлять впечатлением, светского и делового общения, мужского костюма, модных трендов. 15 лет работы на ТВ. Последние 8 лет посвятила себя ток-шоу «Модный приговор». Как творческий продюсер проекта отвечала за программу, её качество, концепцию, рейтинги, нововведения, имидж и преображения героев.
Биографии знаменитостей
23469
06.05.15 12:12
Утверждая: «Стиль – это я», французский кудесник жалел, что не он придумал джинсы. Даже не следящий за модными тенденциями человек знает, что легендарные духи «Опиум» «изобрел» именно он, Ив Сен Лоран. Биография кутюрье, как и любого из нас, знавала светлые и темные полосы, стремительный взлет и долгий мучительный закат. А началось все с того, что 21-однолетнего новичка пригласили руководить модным домом «Диор».
Биография Ив Сен Лоран
Рожденный во французской колонии
Он родился далеко от европейских центров моды – в Алжире – 1 августа 1936-го. Позже семья переехала во Францию, и Ив Анри Дона Матье Сен Лоран с 17 лет обосновался в Париже. Он занимался на курсах модельеров, а в 1955-м смог устроиться к самому Кристиану Диору, помощником. Он оказался очень способным юношей, и когда мэтр внезапно умер в 1957-м, именно Сен Лорану предложили пост художественного директора. Уже через год он презентовал избалованной столичной публике свою первую личную коллекцию женской одежды.
Легендарный «YSL»
Вскоре молодого человека призвали в армию. Его отправили в Африку, но военная биография Ива Сен Лорана не задалась. Не прошло и трех недель, как впечатлительного новобранца, испытавшего нервный срыв, отправили домой, а потом лечили в психиатрической лечебнице.
Заручившись инвестициями известного американского магната Марка Робинсона, начинающий кутюрье открыл собственный модный дом. Ему помогал партнер, Пьер Берже. Они придумали логотип «YSL» и, начав работу в 1961-м, уже через год вышли на мировой рынок с первой коллекцией.
Революционер «от кутюр»
Французский гений оказался истинным революционером «от кутюр». Будучи гомосексуалом, он обожал андрогинные образы, привлекал к работе очень худеньких, похожих на мальчиков, моделей. Он «подарил» женщинам ботфорты и смокинг, работая в стиле «унисекс». А еще – именно этот модельер решился выпустить на подиум темнокожих красавиц.
Огромный успех ждал кутюрье в 1965-м – коллекция этого года была вдохновлена творчеством голландца Пита Мондриана. Нидерландец исповедовал те же приемы, что и Кандинский с Малевичем, вот и на моделях Ив Сен Лорана царил абстракционизм.
Культовые духи
В начале 1970-х дизайнер стал расширять сферу влияния и начал производство парфюмов под своим брендом. Вначале родились духи, названия для которых подсказал район французской столицы – прибежище богемы, «Рив Гош». А ради рекламы мужского аромата модельер организовал собственную фотосессию ню.
Культовые духи «Опиум» появились в 1977-м году и произвели настоящий фурор. Этот восточный аромат до сих пор остается популярным у дам, знающих себе цену.
Черпал вдохновение в балете
Еще одна яркая страница биографии Ива Сен Лорана, – это придуманные им костюмы для балетных постановок. Он был большим поклонником хореографии великолепного Ролана Пети, сотрудничал вместе с ним над спектаклем «Собор Парижской Богоматери». Майя Плисецкая облачалась в «чудо от Сен Лорана», исполняя «Гибель розы», а жена Пети, танцовщица Зизи Жанмер, была в восторге от костюмов, который мастер придумывал для ее номеров.
А вот французская кинозвезда Катрин Денёв была горда дружбой с мэтром, очаровательная блондинка вдохновляла Сен Лорана на новые находки, а он с удовольствием «упаковывал» ее красоту в свои наряды.
Ничто не вечно
На пике известности Ив Сен Лоран становился лауреатом Международной премии совета модельеров США, ему посвятили выставку в легендарном музее «Метрополитен», а потом, уже на родине, вручили орден Почетного легиона. Но бурная молодость, богемная жизнь не прошли даром, уже в пятьдесят с небольшим здоровье Ива было очень сильно подорвано. Он пытался лечиться от пристрастия к алкоголю и наркотикам, что тоже не очень хорошо повлияло на бизнес. В 1990-е модный дом Ив Сен-Лорана переживал кризис, сам мастер почти отошел от дел, препоручив коллекции преемнику (это был начинающий кутюрье Альбер Эльбаз).
В 2002-м он уже почти не показывался на публике – очень плохо себя чувствовал, а умер в 2008-м году, в первый лета. 5 июня пол-Парижа пришло проститься с легендарным модельером, движение в районе улицы Сент-Оноре было перекрыто.
Личная жизнь Ив Сен Лорана
Любовь до гробовой доски
В 22 года Ив Сен Лоран познакомился с Пьером Берже. Они стали и деловыми партнерами, и любовниками. Именно Берже добился от миллиардера Робинсона огромных вложений в их с Сен Лораном будущее детище – Дом моды. Эти романтические отношения прекратились в 1976-м. Одной из причин называют ревность Берже. Якобы, свою личную жизнь Ив Сен Лоран разрушил сам, увлекшись бойфрендом Лагерфельда Жаком Де Башером. Пьер измены не простил, но творческий союз с модельером сохранил. А почти перед самой смертью друга он даже согласился заключить с Ивом брак.
Когда вдохновение било через край
Перипетии личной жизни Ива Сен Лорана и его вдохновенное творчество показаны в двух байопиках, почти одновременно вышедших в прокат (в 2014-м году). Оба они – французского производства. В ленте «Ив Сен-Лоран», показанной на Каннском кинофестивале, кутюрье играет Пьер Нине. А в картине «Сен-Лоран. Стиль – это я» роль знаменитого соотечественника исполняет талантливый Гаспар Ульель.
© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus
Казалось, ему суждено было стать тем, кем он стал. В 13 он уже делал выкройки платьев для матери и сестер, а те отдавали их на пошив местным портнихам. В 17 отправил свои эскизы на конкурс молодых дизайнеров, организованный Международным секретариатом по шерсти, и занял первое место.
На церемонии награждения, проходившей в Париже, он познакомился с тогдашним главредом французского Vogue Мишелем де Брунофф, который сыграл ключевую роль в его карьере. Разглядев в застенчивом голубоглазом юноше талант, он советует ему переехать в Париж и заняться модой.
В сентябре 1954 года, последовав совету де Брунофф, Сен-Лоран перебирается в Париж и поступает на курсы Синдиката высокой моды. В ноябре того же года он вновь занимает первое место в конкурсе Международного секретариата по шерсти с дизайном коктейльного платья, обойдя другую восходящую звезду моды - Карла Лагерфельда.
В 1955-м, во время одной из встреч с де Брунофф, Сен-Лоран показывает ему свои эскизы. И тот, пораженный сходством моделей с дизайном новой коллекции Кристиана Диора, которую он видел этим утром в кабинете легендарного кутюрье, решает познакомить его с творчеством молодого художника.
Я в жизни не встречал никого более талантливого, напишет впоследствии де Брунофф.
Диор, увидев работы Сен-Лорана, моментально распознает в нем единомышленника и тут же нанимает его в ассистенты. Пройдет совсем немного времени, как Диор назовет Сен-Лорана своей правой рукой, а впоследствии и наследником.
Для меня было счастьем работать у Кристиана Диора, которым я бесконечно восхищался. В то время он был самым известным кутюрье. <…> Он обучил меня основам моего ремесла. Я обязан ему большей частью своего успеха. Независимо от того, что случилось со мной потом, я никогда не забуду годы, проведенные с ним, вспоминал позднее Сен-Лоран.
Маленький принц французской моды
В августе 1957 года Кристиан Диор сказал матери Сен-Лорана, что выбрал ее сына наследником своей модной империи. Женщина была несколько удивлена, ведь мэтру тогда было всего 52 года.
Через месяц Диор скончался от сердечного приступа во время отдыха на итальянском курорте Монтекатини. Согласно его последнему желанию, Сен-Лоран был назначен арт-директором Christian Dior.
Так в возрасте 21 года Ив Сен-Лоран стал во главе одного из влиятельнейших в мире модных домов: его продукция составляла 50% экспортируемых товаров сегмента высокой моды, а штат насчитывал 1400 сотрудников.
Ив не подвел своего наставника. Первая же коллекция, созданная им в качестве главы дома Christian Dior в январе 1958-го, произвела фурор. Предложенные им платья-трапеции положили начало его последующим революционным прорывам. СМИ тут же окрестили его «маленьким принцем», спасшим Францию.
В период с 1958 по 1960 год он создал шесть коллекций для Dior.
Изгнание из Dior
В 60-м над «маленьким принцем» сгустились тучи. Моментальная слава и признание юного гения не давали покоя завистникам и конкурентам в Dior. Сен-Лорана, на которого Диор оставил модный дом, «неожиданно» призывают в армию и отправляют в Алжир, который воюет с Францией за свою независимость.
Вся сущность дизайнера, чье детство прошло в алжирском Оране, противится военному конфликту. Ему хватило 20 дней унижений от сослуживцев, чтобы впасть в жесточайшую депрессию. Молодого человека помещают в военную клинику, где его три месяца лечат психотропными веществами и электрошоком. Ко всему прочему ему приходит извещение о том, что он уволен из Dior.
Сен-Лоран боролся с последствиями такой «шоковой терапии», которые проявились в виде наркотической и алкогольной зависимости и развившейся на этом фоне депрессии, большую часть своей жизни.
Появившийся к тому времени в его жизни Пьер Бежар спас Сен-Лорана из алжирского «плена» и помог ему открыть свой собственный модный дом, который был обречен на успех.
«Живой гений»
В 60-70-е годы Сен-Лоран становится королем радикального шика. Его революционные находки . Первым прорывом стала коллекция «Мондриан», на которую его вдохновило творчество нидерландского художника-абстракциониста Питера Мондриана.
В 1966 году он создал женский смокинг, который стал революцией в мире моды и послужил основой для дальнейшей эмиграции типично мужских вещей в женский гардероб.
…Нужно было учитывать специфику времени. Женщины все больше включались в деятельность, которая требовала большей свободы движения… вспоминал Сен-Лоран.
Он был первым дизайнером, доказавшим, что женщина в брюках - это красиво, создавая модели, подчеркивающие женскую фигуру. Первым, рискнувшим превратить парку и бушлат в модную верхнюю одежду. Первым, открывшим линию бутиков готовой одежды («Рив гош»).
Он всегда был первым и на шаг впереди, и этот шаг измерялся несколькими десятилетиями. Задолго до Готье использовал в коллекциях африканские этнические мотивы и опередил Лакруа и Гольяно, выпустив коллекцию, навеянную традиционными костюмами различных народов.
Моя скромная роль как кутюрье - создавать одежду, отражающую время, заявлял Сен-Лоран и каждый раз доказывал, что это ему удается лучше других.
В 1983 году в возрасте 47 лет он стал первым в мире дизайнером, которому посвятили прижизненную выставку в Институте костюма в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Признание его заслуг перед модной индустрией сделало его иконой стиля.
Что бы он ни сделал, женщины во всем мире, всех возрастов последуют за ним, заявила куратор выставки Диана Вриланд, называвшая Сен-Лорана не иначе как «живым гением» от моды.
Участь короля
Что ж, они „короновали“ меня. Но посмотрите, что случилось с другими королями Франции, заявил Сен-Лоран в 1968 году - задолго до того, как критики начали хоронить его талант новатора.
Это случилось в 80-е, которые прошли под знаком затворничества Сен-Лорана: он редко появляется на публике, разве что дважды в год выходит на традиционный поклон в конце показов. Пошли слухи о его алкогольной и наркотической зависимости. В какой-то момент Пьер Берже вынужден был публично заявить, что Сен-Лоран не болен СПИДом.
В одном из интервью Сен-Лоран признался, что однажды ему было так плохо, что он «хотел привязать к шее самую тяжелую из своих бронзовых скульптур» и броситься в Сену.
Богатство и слава не спасали от зависимости и депрессии.
Критики от моды поспешили заявить, что времена Сен-Лорана прошли и король «давно не создает ничего нового». Но показ 1992-го, на котором были представлены лучшие творения модного дома за 30 лет его существования, доказал обратное.
Легендарный кутюрье в 21 год стал главой мирового дома моды, но не выдержал службы в армии. Дизайнер, который навсегда изменил представление о женском силуэте, так и не смог справиться с собственной депрессией. Именно он подарил нам смокинг, прямой силуэт и коллекции прет-а-порте. Сегодня портал «ЗаграNица» вспоминает об Иве Сен-Лоране
Знакомство с модой и Диор
Первый камень в фундамент своей карьеры Ив Сен-Лоран заложил в 17-летнем возрасте, когда был признан лучшим молодым дизайнером Парижа. До этого он жил в Алжире, с раннего детства рисовал, вырезал бумажных кукол и выдумывал наряды для матери и сестры. Решив посвятить себя искусству, юный Ив переезжает во французскую столицу, чтобы обучаться рисованию. Тогда же он попадает на конкурс молодых дизайнеров, где вырывает победу из рук одного талантливого немца. Именно тогда начинается многолетняя вражда Ива Сен-Лорана и Карла Лагерфельда.
Фото: popsugar.com.au
Фото: popsugar.com.au
Фото: popsugar.com.au
Фото: punktum.ru
На конкурсе Сен-Лоран знакомится с редактором французского Vogue Мишелем де Брюноффом. Тот публикует в своем журнале рисунки Ива, и их замечает Кристиан Диор. В 1955-м Сен-Лорана приглашают в модный дом « », и он становится ассистентом короля нью-лука. В первый год работы Ив выполняет второстепенные задания: украшает студию, занимается дизайном аксессуаров. Но вскоре Диор предлагает ему создать эскизы коллекции, которые оценивает одобрительно. Спустя два года работы юноши в модном доме Кристиан Диор встречается с его матерью и сообщает о намерении назначить Ива своим преемником после смерти. Мать Сен-Лорана не восприняла слова дизайнера всерьез, ведь ему было всего 52. Но спустя пару месяцев Кристиан Диор умирает от сердечного приступа.
Фото: thewildmagazine.com
От молодого и малоизвестного креативного директора «Диор» ждали чего угодно, но только не оглушительного успеха! В своей первой коллекции Ив Сен-Лоран делает женский силуэт полностью отличным от того, который представил миру Кристиан Диор. На смену приталенному фасону приходит А-образный, который тут же приводит в восторг всех французских модниц. Плавные линии Сен-Лоран заменяет острыми деталями, сорочки - водолазками, а вместо элегантных платьев на показах «Диор» модели появляются в куртках-«косухах». Клиентками модного дома до того были зрелые женщины, предпочитающие авангарду классику. Сен-Лоран же ориентируется на молодых девушек, которые жаждут революции.
Увы, взгляды кутюрье идут вразрез с мнением инвесторов, и спустя три года сотрудничества с Сен-Лораном они приглашают на пост креативного директора Марка Боана.
Фото: popsugar.com.au
Фото: popsugar.com.au
Фото: popsugar.com.au
Нервный срыв и Пьер Берже
В 1960-м Ива Сен-Лорана призывают на службу в армию во время Алжирской войны. Для хрупкого и депрессивного парня это стало катастрофой - после 20 дней службы его с нервным срывом помещают в госпиталь. Новость об увольнении из дома «Диор» еще больше ранит дизайнера. Его переводят в психиатрическую клинику, где врачи лечат Сен-Лорана с помощью электросудорожной терапии и психотропных препаратов.
“С годами я понял, что самое главное в платье - это женщина, которая его надевает
В ноябре 1960-го Сен-Лоран выписывается из клиники и знакомится с французским промышленником и меценатом Пьером Берже, который станет спутником всей его жизни. Берже сперва помогает Лорану выиграть суд против дома «Диор» за нарушение условий контракта, а затем вместе с дизайнером основывает модный дом YSL (Yves Saint Laurent).
Фото: popsugar.com.au
YSL и модная революция
Первую коллекцию под собственным именем дизайнер выпускает в 1962 году. Она шокирует модников и критиков прозрачными блузами, надетыми прямо на голое тело. Но это была лишь первая в череде модных революций, совершенных Сен-Лораном! В 1964-м дизайнер выпускает свою линию парфюмов, а через год, вдохновившись живописью голландского абстракциониста Пита Модриана, создает коллекцию платьев прямого кроя с мотивами этих картин. Идея оформить одежду предметами искусства на то время была революционной.
Фото: morrissey-solo.com
Фото: blogdimoda.com
Фото: revistaview.com.br
В 1966-м Ив Сен-Лоран совершает в фешн-индустрии еще один прорыв, навсегда изменивший представление о женской моде. Дизайнер одевает своих моделей в смокинги и брюки прямого кроя. Модницам со всего мира новый образ тут же приходится по вкусу. А еще большую популярность революционным предметам гардероба приносят съемки для Vogue от культового фотографа Хельмута Ньютона. В этом же году дизайнер первым в мире выпускает линию одежды прет-а-порте.
Фото: tspr.org
Фото: theamusedeye.com
Фото: fashionroadtest.com
Лоран становится первым дизайнером Европы, который использует в своих коллекциях зарубежные этнические мотивы. Фурор вызвала коллекция 1968 года в стиле сафари - снимок модели в жакете со шнуровкой сегодня хранится в Метрополитен-музее города Нью-Йорк. Кроме того, Сен-Лоран первым выводит на подиум чернокожих моделей. В том числе открывает миру Наоми Кэмпбелл, пригрозив редактору французского Vogue прекратить сотрудничество, если на обложке не будет Черной Пантеры.
“Самая лучшая одежда для женщины - это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я
В 1971-м модный дом создает линию мужских парфюмов YSL Pour Homme, выход которой сопровождается очередной сенсацией от креативного директора: для рекламы своих духов Ив Сен-Лоран снимается обнаженным.
Фото: bloomberg.com
В 1981 году Ив Сен-Лоран получает премию Совета молодых дизайнеров Америки, а в 1983-м становится первым кутюрье, которому при жизни посвящают выставку в Метрополитен-музее Нью-Йорка.
Фото: popsugar.com.au
Последние годы и смерть
Имя Ива Сен-Лорана прочно укореняется в списке элиты французской моды. Однако постоянные депрессии и стрессы вынуждают дизайнера пристраститься к наркотикам и алкоголю. В 80-х Сен-Лоран всё больше болеет и передает часть дел Альберу Эльбазу, а в 1999-м дом Yves Saint Laurent продают группе Gucci. Через три года Ив Сен-Лоран решает окончательно покинуть мир моды. Его прощальным поклоном становится показ-ретроспектива в Центре Помпиду.
Фото: popsugar.com.au
Свои последние дни дизайнер проводит, живя как затворник, а за несколько дней до смерти он заключает однополый брак со своим партнером Пьером Берже. До 72 лет Ив Сен-Лоран не дожил ровно два месяца.
Прощание с кутюрье прошло на парижской улице Сен-Оноре. Людей было так много, что во время церемонии здесь на полдня перекрыли движение.