Декабрь 11, 2016

Современные мегаполисы – настоящее испытание для автомобиля, независимо от марки и модели. Причём наказание незаслуженное. Виной всему система передвижения в режиме «старт-стоп». Пробки в пиковые часы, низко октановое топливо, плохого качества смазывающие материалы. Всё это, и не только, оказывает негативное воздействие на агрегат в виде отложение нагара на стенках поршней, клапанном механизме, камере сгорания. И как следствие, маслосъёмные кольца не в полном объёме снимают масло со стенок цилиндров, падает мощность, приёмистость, динамика разгона, с выхлопной трубы идёт сизый дым. Срочно требуется раскоксовка маслосъёмных колец. О том, как это сделать, читаем ниже.

Немного о причинах

Итак, процесс образования отвердений не является самостоятельным, ему способствует ряд причин, таких как:

Как диагностировать нагар, закоксование

• низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах;
• аппетит машины возрос при потреблении смазки. От 350 грамм / 1000 км;
• сизый дым с выхлопной трубы.

Несвоевременная раскоксовка приведёт к микротрещинам в металлических поверхностях. После – только капитальный ремонт.

Что предлагает рынок

В продаже существует множество химических средств по раскоксовке колец. Но не всегда они эффективны или качественны. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Так гласит пословица. Ещё наши деды говорили, что лучшее средство, это смесь ацетона с керосином в соотношении 2:1. На одну порцию понадобится не мене 150 – 200 мл. Умножайте на количество, общий объём ясен. Не желаете готовить самостоятельно, покупайте по тюбику на каждый цилиндр. Понимаете, во сколько обойдётся продукт.

Непосредственно сам процесс выглядит следующим образом:

Совет автомобилистам. Дабы не схлопотать административный штраф от работника ГИБДД, тестируйте машину в период промывки в отдалённом месте. Виной всему белый дым с выхлопной трубы во время чистки. Это наказуемо, согласно правовых норм.

Ёжик начал "есть" масло. И довольно много - 1 литр на 1500 км.
Причем, внешне это никак не проявлялось. Он не дымил на ходу, при запуске "на холодную" облачко сизого дыма не выпускал. Единственное, при горячем двигателе начал слегка детонировать на ходу и в момент остановки двигателя, пару секунд давал вспышки и толчки, что впрочем, легко парировалось нажатием на газ (из старых "советов бывалых".
Вывернутые свечи были, по юбкам, в слегка замасленном черном нагаре, однако изолятор и электроды имели "правильный" светло-коричневый оттенок.
Поехали к друзьям - автослесарям, замерили компрессию. Три цилиндра - по 9, в первом - только 4!
Сразу зазвучали фразы из "фильмов ужасов для автолюбителей" : - капиталить, расточка цилиндров, поршневая… и т.д.
И тут, из глубин памяти, перед глазами у меня встала книжка "Учебник водителя 3-го класса" издания 1956 года, подаренная мне старым водителем на заре моей автолюбительской биографии.
Поскольку, у меня во владении были очень старые машины (был даже 407 Москвич - старше меня на 2 года), я частенько её почитывал.
При таком, прямо скажем, неприятном случае всегда рекомендовалось, для начала, провести раскоксовку, вероятно "залегших" поршневых колец. Естественно, никаких "Лавров" и другой современной автохимии, тогда не было. Поэтому, был приведен состав для этой нехитрой операции. И, естественно, нехитрая технология проведения этой работы.
1 часть ацетона,
1 часть моторного масла,
1 часть керосина.
В теплый (не горячий) двигатель, через свечные отверстия, заливается эта смесь по 50 мл на цилиндр. Завинчиваются свечи. И машина оставляется в покое на часов 10. После выдержки, свечи выкручиваются и стартером двигатель прокручивается несколько секунд. Потом, свечи устанавливаются на место и двигатель запускается до минимального прогрева до 40 градусов, не выше. После этого сливается масло, промывается маслосистема по стандартной схеме промывочным маслом, заменяется фильтр и заливается свежее масло.

Сказано-сделано. Рано утром, сын подогнал своего Ежика к гаражу, дождались остывания мотора до "теплого" на ощупь состояния и сын приступил к приготовлению "волшебной" смеси.
Я же, в это время, занимался Волгой и точно не увидел, что он делает. Я заметил, что он что-то долго возится, бегая от верстака к машине.
Оказалось, он решил (так понял), что КАЖДОГО компонента надо залить по 50 мл в каждый цилиндр!
Но дело было уже сделано. И машина была оставлена на отстой.
Вечером, продув цилиндры, вкрутил свечи, запустил двигатель. После этого сменил масло.
На следующий день сын поехал на работу (35 км в один конец), вечером вернулся, "распираемый" впечатлениями.
Как он рассказал, сначала, первые пять километров мотор иногда чихал и подергивался, но выехав на трассу, обрел "вторую молодость". Работает ровно, на газовую педаль отзывается бодренько и заметно прибавил мощности.
Насчет "жора" масла его еще не проверяли, мал пробег, но факт улучшения работы, более чем, очевиден.

Вот такой "старый дедовский способ" вполне может быть применим на наших современных машинах.

Цена вопроса: 0 рублей

Вот такая работа была проведена три дня назад. Сегодня, после пробега 300 км, и проверки компрессии можно с уверенностью сказать - опыт удался. Компрессометр показал по цилиндрам 9, 10, 11, 10. Уровень масла, выставленный при замене, не сдвинулся с отметки "MAX".

Так, что данный "старый дедовский" способ имеет право быть и на современных машинах.

Эта статья - часть моего проекта по безразборному решению вопроса масложора на двигателях 1.8 TSI CDAB.

У компании ТОТЕК есть серия препаратов Астра Робот, основная направленность - антифрикционная обработка, снижение потерь, увеличение ресурса. Но в описании Астра Робот - 1 (далее АР-1) я наткнулся на четкое указание на его сильные моющие свойства, чему также нашел подтверждения и на форумах. Принял решение провести эксперимент и проверить, как взаимодействует АР-1, растворенный в масле при достаточно высокой температуре с коксом.
Изначально я хотел использовать поршень с хорошо залегшими закоксованными кольцами, но найти такой не удалось. Пришлось провести эксперимент над кольцами, предоставленными Сергеем Смирновым bmwservice.livejournal.com/

Используемые инструмены и материалы:
- Плитка электронагрвательная 1000 Вт
- Мултиметр для контроля температуры
- Сковородка с керамическим покрытием
- Масло - использовал промывочное ТОТЕК, без моющих присадок, чисто базовое масло
- Кольца от двигателей BMW и AUDI
- Пинцет

Сначала сделал контрольный прогрев в промывочном масле 10 минут при температуре около 150 градусов.
Это было необходимо, чтобы убедиться, что это не промывочное масло будет бороться с коксом, а Астра Робот 1.
Убедился, на фото видно, что какие-то отложения все же отвалились - это грязь, в которой были кольца, она по-сути именно к твердому коксу не имеет прямого отношения.

Контрольное прожаривание

Посмотрите внимательно - кольца имеют блестящую верхнюю и нижнюю грани.

После контрольной прожарки достал кольца, чтоб убедиться, что кокс на месте:

Закоксованные кольца после контрольной прожарки

Теперь можно добавить ТОТЕК Астра Робот 1 и посмотреть на результат:

ТОТЕК Астра Робот 1

На видео хорошо видно, что масло темнеет прямо на глазах - АР-1 начинает интенсивно отмывать кокс.
В общей сложности я продержал кольца 3 часа при температуре около 150 градусов и еще дал постоять пару суток при комнатной температуре.

Результат показался мне неоднозначным, я питал надежды увидеть кристально-чистые кольца, а получил:

после Астра Робот 1

Да, часть кокса на кольцах осталась, но результат скорее радовал - Астра Робот 1 действительно воздействует на кокс. Я решил проверить этот кокс на прочность - он оказался рыхлым и легко отваливался, дренажные отверстия тоже очень легко прочистились. АР-1 сильно размягчил и разрыхлил кокс. И это без какой-либо циркуляции масла и физического воздействия в процессе прожарки!

кокс легко отошел

после очистки

В реальном двигателе масло вокруг колец циркулирует постоянно, под давлением, так что эксперимент не совсем корректен, но на главный вопрос, для себя, я ответил - АР-1 отлично борется с коксом.
Есть еще одно наблюдение. На всей поверхности кольца остался вполне заметный антифрикционный слой, даже в тех местах, где после обработки оставался налет кокса, после его очистки проступал все тот же слой АР-1. То есть у этого препарата столь высокая проникающая способность, что он не только разрыхляет кокс, но и внедряется под него. Видимо, поэтому кокс так легко потом отваливался при минимальных на него воздействиях. Особенно поразило, что антифрикционное покрытие было на стенках круглых маслоотводящих отверстий, с виду наглухо забитых коксом.

К сожалению, из-за отсутствия циркуляции масла, часть смытого кокса выпала в осадок:

Чтобы избежать такого в двигателе, нужно сразу после заливки АР-1 его запустить и дать поработать 10 минут минимум.
Очень желательно для обработки залить свежего масла, так как способность даже качественного масла удерживать загрязнения в себе не бесконечна.

Выводы:
- ТОТЕК Астра Робот - 1 разрушает коксовые отложения на кольцах
- В сильно закоксованных двигателя применять препарат надо осторожно, в первый раз желательно 1/3 стандартной дозировки
- Препарат подходит для проекта по безразборному решению вопроса масложера

› . Личный опыт использования.

Всем Привет и Доброго Времени Суток!

Сегодняшняя запись про опыт использования средства для раскоксовки поршевых колец Verylube антикокс.

Средство для раскоксовки поршневых колец Verylube антикокс

Данное средство использовал в начале 2014 года после замера компрессии в ВАЗ-2114 в качестве эксперимента.
Результаты замера компрессии до применения средства для раскоксовки поршевых колец Verylube антикокс:
1 цилиндр - 6,0
2 цилиндр - 8,0
3 цилиндр - 10,5
4 цилиндр - 10

По результатам замеры компрессии видно - низкая компрессия в двигателе.
Низкая компрессия в двигателе в основном бывает из-за износа цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) или из-за прогара клапанов.
Прогар клапана был исключен так как головка блока цилиндров после капитального ремонта.
Капитальный ремонт головки блока цилиндров делал как раз таки после прогара одно из клапанов.
От сюда вывод износ цилиндро-поршневой группы.
Капиталить двигатель я не собирался, а решил в качестве эксперимента попробовать средство для раскоксовки поршневых колец.

Скажу сразу в раскоксовку поршневых колец не верил изначально, так как понимаю что изношенный металл чудо средством не восстановить.

Но все же ради эксперимента решил попробывать.
Приглянулось мне средство VERYLUBE Антикокс туба 10 мл цена 50 рублей.
Цена препарата была невысокой 50 рублей за тубу 10 мл, на двигатель нужно четыре тубы-по тубе в каждой цилиндр, в итоге 200 рублей.

Средство для раскоксовки поршневых колец Verylube антикокс.

Средство для раскоксовки поршневых колец Verylube антикокс

Быстродействующее средство для раскоксовки залегших поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей. Убирает весь нагар и смоляные загрязнения с полостей цилиндропоршневой группы. После применения не требует замены моторного масла.

Что такое раскоксовка?
Раскоксовка от VeryLube
Раскоксовка - это не сложная процедура, с помощью которой удаляется нагар из цилиндров двигателя. Такие отложения образуются в камере сгорания, когда туда начинает попадать масло. Нагар блокирует поршневые кольца в канавках, после этого они не плотно прилегают к стенкам цилиндров и снимают не всю масляную пленку. Избытки смазки начинают гореть и образуют нагар. Со временем этот процесс достигает своего апогея: двигатель начинает дымить, подъедать масло, падает его мощность.

Чаще всего это случается, если автомобиль используется для кратковременных поездок, особенно в зимнее время. В этом случае двигатель не успевает как следует прогреться и выйти на рабочий диапазон температур, при которых происходит самоочищение камеры сгорания. Также отложению нагара способствует: езда на малых оборотах: длительная работа на холостом ходу, например, в пробках; перегрев двигателя; несвоевременная замена масла.

Если у двигателя начался жор масла, увеличился расход топлива, появился темный дым из глушителя - это первые признаки залегания колец. Окончательно диагностировать проблему можно, проверив компрессию в цилиндрах. Уменьшение давления на несколько единиц, разбег по цилиндрам указывают на проблемы с ЦПГ. При этом, большинство из мастеров, конечно же, посоветуют делать капитальный ремонт двигателя. Но, как показывает практика, можно обойтись и менее кардинальными мерами.

Есть два вида средств для раскоксовки - одни заливаются в масло (назовем их «мягкие»), другие же вносятся непосредственно в цилиндры. У каждого из них есть свои плюсы и недостатки.

«Мягкая» раскоксовка вносится в моторное масло за 150-200 километров до замены. И в обычном режиме эксплуатации двигателя лаковые отложения и нагар отмываются с деталей, особенно поршней и нижних, маслосъемных, колец, которые залегают чаще всего. Такие составы, конечно менее действенны при сильном загрязнении, поэтому их лучше использовать почаще, возможно при каждой замене масла, в качестве профилактических препаратов от закоксовки.

Более действенными считаются препараты, которые заливаются непосредственно в цилиндры. Для этого двигатель прогревается, выкручиваются свечи и необходимое количество раскоксовки вносится через свечное отверстие в каждый из цилиндров. После этого камеры сгорания снова закрываются свечами и процесс начинается. Залитая автохимия отлично размягчает нагар на поршнях и кольцах, при этом жидкость еще и начинает испаряться из-за повышенной температуры прогретого двигателя. Пары поднимаются вверх камеры сгорания и начинают проникать в нагар на клапанах и стенках цилиндра, размягчают его. Впоследствии вся грязь сгорает и выводится вместе с отработавшими газами. Кстати, после применения таких средств масло менять не обязательно.

Главный плюс средств для раскоксовки - их стоимость мизерна по отношению к ценам на капремонт, а эффект зачастую превосходит все ожидания.

Преимущества:
- Восстанавливает подвижность колец.
- Снижает расход масла.
- Очищает цилиндры и поршни, камеры сгорания, клапаны от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол).
- Выравнивает компрессию по цилиндрам.
- Снижает шум при работе двигателя.
- Удаляет отложения со свечей зажигания (накаливания).
- Снижает уровень вредных выхлопов в атмосферу.
- Состав безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков.
При распылении антикокса непосредственно в цилиндры двигателей через свечные отверстия или
через отверстия для свечей накаливания не требует замены моторного масла.

Как видим из вышенаписанного не средство, а сказка какая-то с помощью 200 рублей можно избавится от капитального ремонта и восстановить двигатель и его характеристики.

С теорией разобрались теперь непосредственно сам процесс.
Разобравшись с инструкцией по применению приступаем к работе.

Раскоксовка поршневых колец средством Verylube антикокс

1. Прогреваем двигатель. Мотор должен быть теплым, но не горячим.
2. Выкручиваем свечи. Отключаем разъем модуля зажигания.
3. Поочередно в каждый цилиндр заливаем средство, по одной тубе в цилиндр. Закручиваем свечи обратно. Ждем 10 – 20 мин. Выкручиваем свечи. Прикрываем свечные отверстия поглощающей тканью, чтобы вылетающая грязь не попала на краску. Проворачиваем двигатель стартером несколько секунд.
4. Устанавливаем свечи на место.
5. Запускаем двигатель и обеспечить его работу на повышенной частоте вращения коленчатого вала до 15 мин. За это время остатки размягченного кокса будут удалены через систему выпуска отработавших газов.

Видео с применением средства для раскоксовки поршневых колец средством Verylube антикокс.

Дымность выхлоных газов обусловлена пргоревшим глушителем, о замене глушителя расскажу в следующем БЖ!

Вывод: После применения средства для раскоксовки поршневых колец Verylube - чудо не произошло! Компрессия поднялась максимум на 0,5. От капремонта двигателя с помощью данных средств не избежать.
Результаты компрессии после применения средства и полугодовой эксплуатации автомобиля:
1 цилиндр - 6,5
2 цилиндр - 8,5
3 цилиндр - 11
4 цилиндр – 10
Также средство не справилось с нагаром на поршнях, после снятия двигателя видно что нагар как был, так и остался.

Маслосъемные кольца и колпачки иногда называют самыми важными элементами двигателя. Разберемся, что это за детали, где находятся и как производится замена –чтобы в любой момент оказать первую помощь своему железному коню.

Знакомимся с маслосъемными кольцами

Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства. Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо. От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и с маслом. Так что следить за их состоянием очень важно.

Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре. Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям. А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.

Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.

Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра. Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах. К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.

Рабочий день маслосъемных колец

Самая большая нагрузка приходится на компрессионное кольцо, поэтому его изготавливают преимущественно из специальных легированных материалов. Также на его поверхность наносится износостойкое покрытие, ведь этот элемент должен выдержать давление газов и высокую температуру. Так, по мере приближения к верхней критической точке количество смазки уменьшается, а увеличение давления в цилиндре способствует более плотному прилеганию кольца к стенкам. Снижается и скорость движения, а полная остановка вовсе приводит к разрыву маслянистой пленки. Другими словами, деталь работает в режиме сухого трения, а значит, изнашивается очень быстро.

Среднее кольцо испытывает гораздо меньшие нагрузки. Оно производится из легированного чугуна. Для форсированных двигателей на компрессионно-маслосъемные элементы наносят износостойкое покрытие. Дело в том, что у замка повышенное давление сохраняется. Из названия понятно, что они выполняют не только компрессионные функции, но еще и принимают участие в управлении смазкой. Чтобы исключить вероятность попадания масла в камеру сгорания, наружная поверхность имеет коническую форму с углом наклона не более 0°80’. Главная задача таких элементов – снимать масло со стенок во время движения вниз и не давать ему попасть в камеру сгорания при ходе вверх.

Последние элементы отвечают только за снятие масла и отвод его в картер. Чтобы справиться с поставленной задачей максимально качественно, конструкцией предусмотрено два пояска, каждый из которых снимает остатки масла. В результате и между этими поясками, и на нижней кромке детали собирается жидкость. Чтобы ее устранить, нижние колпачки имеют продолговатые прорези либо отверстия, по которым вещество выводится на обратную сторону. Далее уже оно попадает в специальный поддон или на внешнюю сторону поршня.

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Как видно, условия работы поршневых колпачков и колец нелегкие и поэтому естественного износа не избежать. Обычно комплекта хватает на 150 тысяч километров, хотя некоторые автовладельцы утверждают, что их двигатели проходят и по 500 тыс. км. Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание. Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.

Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность. Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца. Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки. Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов. В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками. Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.

Определить необходимость ремонта либо замены можно по следующим признакам износа маслосъемных колец. Значительно увеличится расход масла, может появляться сизый дым – во время начала движения после кратковременной остановки, например, на светофорах. Кроме того, тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна. Еще следует , они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.

Итак, если вы обнаружили у своего авто какие-либо признаки износа, то нужно проверять маслосъемные кольца. Диагностика колпачков проводится достаточно просто. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление картерных повышено, то дело в износе колпачков.

Раскоксовка и ее значение

Но всегда ли необходима полная замена деталей или можно как-то продлить их жизнь? В случае нагара и залегания колец нередко помогает раскоксовка. Опытные мотористы делятся следующим рецептом восстановления подобных элементов без демонтажа. Готовится смесь из ацетона и керосина в равных долях. Затем следует вывернуть свечи зажигания и залить раскоксовыватель в цилиндр через образовавшиеся отверстия. Оставляем на 9 часов. По истечении времени устанавливаем свечи на их штатные места, заводим двигатель и катаемся на максимальных оборотах (достаточно пробега 10–15 км). После очень желательна замена масла и фильтра.

Можно также приобрести специальные раскоксовыватели маслосъемных колец, тем более сегодня нет дефицита подобной химии. В принципе, их применение схоже между собой и с предыдущим способом, но есть некоторые отличия, поэтому обязательно изучите инструкцию. Рассмотрим одну из схем раскоксовки специальной жидкостью. Приподнимаем домкратом переднюю часть переднеприводных авто, для заднеприводных, соответственно, заднюю. Выкручиваем свечи и выставляем поршни в среднее положение. Для этого необходимо включить последнюю передачу и, прокручивая за колесо движок, определить положение поршней. Затем заливаем раскоксовыватель в свечные отверстия. Раскисление нагара происходит обычно за 15 минут, хотя не забывайте уточнить это время в инструкции.

Чтобы помочь жидкости раскоксовать всю поверхность, прокручивайте колесо, меняйте угол поворота. Но не беспрерывно – несколько раз пошевелили, дали отдохнуть пару минут, затем повторяете процедуру.

Чтобы исключить пробой катушки зажигания во время прокручивания движка, следует снять центральный высоковольтный провод и закрепить его где-нибудь в безопасном месте, при этом не забываем выдерживать расстояние минимум 5 см до массы и металлического наконечника провода. Следующий шаг – прокрутка движка стартером при отключенной передаче. Достаточно 10 секунд. Этот этап необходим, ведь только так можно выкинуть из цилиндра оставшийся раскоксовыватель. Если этого не делать, то после заведения мотора может произойти гидравлический удар, что чревато выходом из строя всего силового агрегата. Раскоксовка завершена, теперь осталось вернуть все на штатные места и завести авто. Не бойтесь, если движок не сразу отреагирует, помогайте ему газом. Также вас не должен смущать сильный дым из выхлопной трубы. Заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах еще 15 минут.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали. Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу . Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.

Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания. Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы. В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.

Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник. Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря. Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.

Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности. При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет.