Иж юпитер 5 — двигатель, разборка и ремонт.

Не смотря на то, что японские мотоциклы всё больше завоёвывают российский рынок, мотоциклы иж юпитер 5 или планета, до сих пор всё ещё остаются популярны, особенно в глубинке. Так как дёшевы, неприхотливы, просты в ремонте и обслуживании. Но не смотря на это, многие начинающие мотоциклисты не могут правильно разобрать казалось бы простейший двухтактный двигатель ижа, да так, чтобы ничего не испортить. В этой статье мы подробно рассмотрим, как и с помощью чего правильно разобрать и отремонтировать двигатель ИЖ — юпитер-5 и не превратить его в дрова.

О том, что мотор вашего ИЖа пора разбирать для дефектовки и ремонта, подскажет повышенный шум (стук) при работе двигателя, трудный запуск, потеря тяги (мощности) и замер компрессии (компрессия меньше 10- 8 кг/см²), подтверждающий повышенный износ деталей ЦПГ. Если же вовремя не начать ремонт, то запущенный двигатель восстановить будет гораздо сложнее и дороже.

Ну а насчёт точного пробега, после которого двигатель ижа нужно будет ремонтировать, ничего сказать не могу, так как есть уникалы, способные угробить силовой агрегат за пару тысяч км. А у заботливого владельца, аккуратно эксплуатирующего мотоцикл, регулярно делающего ТО и заливающего качественное масло как в бак, так и в коробку (и заменяя масло вовремя), пробег двигателя без капремонта, может перевалить за довольно внушительную отметку на одометре.

Слив масло из картера двигателя и сняв его с мотоцикла, очень советую его отмыть снаружи специальным очистителем для двигателей, но если нет такого, то тогда сольвентом, другим растворителем или хотя бы бензином. Отмытый снаружи мотор, даст гарантию того, что грязь не попадёт вовнутрь, да и работать будет гораздо приятнее.

Уложив чистый двигатель на верстак, подготовьте , состоящий из накидных головок и рожковых ключей. Но где это возможно, всегда используйте только накидные ключи и головки, это позволит не испортить грани крепежа, затянутого с большим моментом.

Кроме гаечных ключей и отвёрток, для разборки понадобятся ещё кое какие приспособления, без которых разобрать мотор не получится так, чтобы ничего не испортить. Но эти приспособления можно сделать своими руками и о них я расскажу в процессе работы.

ИЖ юпитер — разборка двигателя.

Перед разборкой новичкам советую приготовить фотоаппарат (или хотя бы мобильник с камерой) и впоследствии снимать все свои действия и детали. Это поможет потом собрать всё в обратной последовательности, без провалов в памяти. Хотя некоторые фото процесса разборки и наиболее важных деталей, я опубликую в этой статье. Итак поехали.

Сначала следует снять детали ЦПГ (цилиндро-поршневой группы). Для этого накидной головкой откручиваем все гайки шпилек цилиндров. Затем следует снять головки (головки снимаются легко, в отличии от цилиндров) и аккуратно обстучать цилиндры по кругу пластиковой киянкой, так как в большинстве случаев цилиндры прикипают (приклеиваются) к плоскостям картера.

Сняв цилиндры с картера и их прокладки (стянув их с шпилек), перед демонтажем поршней, на всякий случай пометьте их (какой поршень стоял в каком цилиндре). Вдруг дальнейшие замеры покажут (о замерах чуть позже), что эти поршни ещё послужат, ну или вы захотите восстановить их размер с помощью состава, описанного вот в .

Пометив поршни, где какой стоял, извлеките с одной стороны каждого поршня стопорные кольца, удерживающие поршневой палец, затем извлеките пальцы из поршней и снимите поршни с шатунов. На изношенных моторах пальцы из поршней обычно легко извлекаются, но если у вас они не выходят от руки, то чтобы не погнуть , не выбивайте их ударным способом, а выдавите с помощью простейшего приспособления, показанного на фото 5 (я его сделал в течении часа).

Поверьте, лучше потратить время на изготовление самодельной приспособы (кстати сейчас такую можно найти в продаже), чем потом мучиться с выпрямлением шатуна (выправить его очень точно не так то просто). А с погнутым шатуном, новый поршень и кольца износится неравномерно (с одной стороны) за считанные километры. К тому же, это приспособление потом очень пригодится при сборке вашего двигателя.

Разобравшись с поршневой группой, далее можно заняться снятием генератора. Снять его статор довольно просто, открутив удерживающие его винты. После откручивания винтов, снимите рукой дюралевый корпус обмоток статора, вместе с прерывателем системы зажигания (контактной группой).

А вот чтобы снять якорь (ротор генератора), следует сначала открутить длинный винт, который удерживает якорь на конусе коленвала. И винт этот имеет довольно редкую резьбу М7 и хорошо затянут, поэтому чтобы не испортить грани этого винта, используйте только накидную головку.

Открутив винт, далее следует спрессовать якорь с конуса коленчатого вала. Для этого следует использовать винтовой съёмник, который показан на чертеже слева и который придётся заказать токарю. Но можно использовать и длинный болт с резьбой М10х1,5, только у болта придётся сточить резьбу на его конце, до диаметра 8 мм (так как на чертеже).

Теперь так и оставляем картер лежать на боку и далее откручиваем отвёрткой 4 винта, удерживающие лючок 1 картера (см. фото слева) и снимаем этот лючок. Через него сливаем остатки масла из полости картера.

Теперь можно немного провернуть коленчатый вал рукой, до того положения, когда в окошке лючка появится гранённая головка 2 болта маховика. Следует ослабить накидной головкой на 19 этот болт на два-три оборота, чтобы потом иметь возможность разъединить коленвалы, при располовинивании картера.

Кстати, располовинить мотор можно даже не снимая цилиндров (подробнее об этом в видеоролике под статьёй).

Далее снимаем с картера кожух цепи 1 (см. фото слева), за которым скрыт один из винтов, стягивающих половинки картера двигателя иж юпитер. Затем следует выбить с помощью подходящей выколотки направляющую втулку, расположенную в переднем приливе картера (см. фото слева — указана жёлтой стрелкой).

Выбив втулку, указанную жёлтой стрелкой на фото, вы в последствии существенно облегчите себе «располовинивание» картера на две части. Если втулка сидит слишком туго, не наносите сильные удары, а лучше нагрейте прилив картера техническим феном. И от того, что нагретый картер чуть расширится (точнее расширится отверстие для втулки) втулка выйдет значительно легче.

Затем можно снять рычаг переключения передач (ослабив его болт) и рычаг кикстартера. Сняв рычаги, откручиваем винты левой крышки двигателя, снимаем её и откручиваем гайки 5 нажимного диска сцепления (см. фото слева). Открутив все гайки, постарайтесь не растерять колпачки и пружины механизма сцепления.

Через шлицевые отверстия ведущего барабана сцепления подденьте тонкими отвёртками пакет дисков и извлеките их из барабана — весь пакет у вас в руках. Отложите пока его в сторонку, вместе с колпачками, их пружинами и гайками.

Далее следует открутить гайку (резьба левая) с ведомого вала моторной передачи (ту гайку, которая была под дисками в корзине сцепления. При этом используйте накидную головку и откручивайте гайку после того, как вставите между зубьями звёздочки (задней передачи) и картером мотора специальный стопор или хотя бы пруток из мягкого сплава. Коробка передач при этом должна быть включена на какую то передачу.

Теперь следует открутить болт, удерживающий на коленвалу ведущую (маленькую) звездочку моторной цепи. При этом сначала извлеките отвёрткой стопорный колпачок 2 болта звёздочки (см.фото выше). Затем, прежде чем откручивать болт звёздочки, следует заблокировать коленчатый вал от проворота с помощью прутка или пальца, вставленного в верхнюю головку шатуна (пруток из мягкого сплава).

Под вставленный в шатун пруток, подкладываем деревянный брусок (лучше два с каждой стороны) и начинаем откручивать болт звёздочки. Сам болт не только фиксирует звёздочку на коленвалу, но ещё при его откручивании играет роль съёмника звёздочки.

То есть вращаем болт до тех пор, пока звёздочка не сползёт с хвостовика коленвала. Не потеряйте шпонку звёздочки, но в идеале она должна сидеть в пазу коленвала довольно плотно и не выпадать из своего паза. Если шпонка болтается (такое бывает часто ещё с завода), то разумеется следует изготовить более толстую шпонку (желательно из 45-ой стали), и запрессовать её в паз при сборке.

Также не стоит терять шайбы, которые могут быть подложены под какую то звёздочку, чтобы они работали на одной линии, без перекоса моторной цепи. Сняв обе звёздочки с моторной цепью, отложите их в сторону и прикройте чистой ветошью от пыли. Если моторная цепь слишком провисает, то при зборке желательно заменить её новой.

Далее извлеките возвратную пружину кикстартера, а чтобы её раскрутить, поможет сам кикстартер, одетый назад на свой шлицевой вал. Теперь следует открутить все винты по периметру картера, которые стягивают его половинки.

Те винты, которые не поддаются обычной отвёртке, советую открутить с помощью ударной отвёртки. Но удары наносим не слишком сильные, ведь картер отлит из довольно хрупкого лёгкого сплава. Открутив винты по периметру, внимательно проверьте все ли они откручены, и только после этого можно пробовать обстукивать картер пластиковой киянкой и пробовать разъединять половинки картера.

Важный момент: не вздумайте забивать между половинками картера отвёртки, различные клинья, зубила и другие подобные предметы. Этим вы испортите гладкие сопрягаемые поверхности плоскостей картера и впоследствии двухтактный мотор не будет нормально работать, из-за потери герметичности, да и утечки масла в таком случае гарантированны.

При разъединении половинок картера, следует учесть, что они теперь удерживаются за счёт посадки наружных обойм подшипников в посадочных местах в крышках (если все направляющие втулки в приливах были извлечены), поэтому обстукивайте крышки киянкой в зоне валов и их подшипников.

При этом картер поверните боком, и доверьте помощнику удерживать картер за одну из половинок, при этом обстукивайте с боков по периметру нижнюю половину картера (и в районе подшипников). В момент обстукивания, нижняя половина картера, под силой тяжести, будет отделяться от верхней.

Так же полезно вставлять в отверстия в приливах картера (для направляющих втулок) тонкий стержень из мягкого сплава (лучше из свинца) и уперев его в кромку отверстия нижней половинки, наносить несильные удары по стержню (выколотке). То же самое проделываем в отверстии с противоположной стороны, попеременно нанося несильные удары. При этом помощник держит картер за верхнюю половину.

При разъединении половинок картера, действуйте аккуратно и без рывков, так как действуя не аккуратно и резко, можно рассыпать набор шестерен коробки передач двигателя иж юпитер. Разъединяйте половинки картера чуть приподняв картер над столом.

Если при эксплуатации мотоцикла вы заметили, что с коробкой передач что то не так и есть необходимость извлечь механизм коробки (червячный, промежуточный и первичный валы) то тогда следует пометить расположение и количество регулировочных шайб на валах (не помешает всё сфотографировать со всех сторон).

Все регулировочные шайбы и их расположение, могут показаться новичкам не такими уж и важными деталями. Но если не установить какую то из шайб на своё место при сборке (или поменять местами шайбы разной толщины), то нечёткость работы коробки, или даже отказ механизма КП вам гарантирован. Поэтому относитесь ко всем деталям, даже мелким, очень серьёзно, если не хотите в разгар сезона заново половинить двигатель и после вскрытия устраивать конкурс что, где, когда?

Пометив и разобрав все детали КП, отложите их в чистую коробку (например вырезанную из половинки канистры) для дальнейшей дефектовки деталей (о которой будет описано ниже). Теперь можно приступать к завершающему циклу разборки двигателя иж юпитер.

Извлекаем с валов шпонки, затем откручиваем винты крышек 5 кривошипных (см. фото слева) и затем снимаем крышки и вынимаем коленвалы.

Следует учесть, что крышки вроде бы одинаковые, но они не взаимозаменяемые и поэтому обязательно пометьте их, где какая была.

При демонтаже коленвалов, следует использовать специальный ключ (как на фото слева), выполняющий роль съёмника. У кого нет такого ключа, то съёмник не сложно изготовить из листового металла (толщиной примерно 8 — 10 мм), вырезав пластину и просверлив в ней отверстия, согласно чертежу чуть ниже.

Полностью разобрав мотор и разложив все детали, можно приступать к их дефектовке, чтобы понять кто был виновником плохой работы мотора.

Дефектовка (диагностика) деталей двигателя иж юпитер.

Разобрав и располовинив двигатель, вам теперь предстоит основная задача — обследовать всё его нутро и все детали, чтобы понять, что делать дальше. Начнём наверное с диагностики поршневой группы.

Цилиндро-поршневая группа . Вообще то точно судить о износе поможет индикаторный нутромер и микрометр. Микрометром замеряем диаметры поршней и записываем показания. А замерять цилиндр следует индикаторным нутромером в трёх поясах, чтобы выявить износ цилиндра в виде бочки, а также произвести замеры цилиндра крест-накрест, чтобы выявить износ цилиндра в форме овала. Подробно о замерах цилиндра советую почитать вот в . А как пользоваться нутромером подробно читаем

Также о замере и замене поршня, цилиндра и поршневого пальца мотоциклов советую почитать вот , там описаны некоторые полезные тонкости.

Но у кого нет выше перечисленных измерительных инструментов, а есть только лишь , то величину износа можно определить, если вставить между поршнем и цилиндром (в середине цилиндра) подходящий щуп и выявить зазор в сопряжении деталей (поршня и цилиндра).

Если зазор между поршнем и цилиндром более 0,4 мм, то следует купить новые поршни следующей ремонтной группы и расточить под эти поршни изношенные цилиндры. Расточка и последующая хонинговка позволит избавиться от выработки в виде бочки и овала и вернуть цилиндрам правильную геометрию. Подробнее о ремонте цилиндров и о самодельном хоне советую почитать

Поршневые пальцы и втулки . Далее проверьте, не нужны ли новые ремонтные пальцы. Для этого вставьте старые пальцы в верхние головки шатунов и если пальцы болтаются во втулках (с зазором более 0,01 — 0,03 мм) то следует купить более толстые ремонтные пальцы.

Если новые пальцы не войдут во втулки верхних головок шатунов, то тогда следует развернуть втулки с помощью подходящей развёртки и добиться чтобы диаметр втулок стал таким, чтобы новые пальцы вставлялись в втулки с зазором 0,01 — 0,03 мм. Кстати лучше купить пальцы потолще и по любому развернуть втулки развёрткой, так как втулки тоже изнашиваются не равномерно и имеют форму овала.

Но разворачивание втулок ижевского двигателя с помощью развёртки, очень советую сделать как описано вот в , иначе ресурс новых поршней не будет большим и они будут изнашиваться неравномерно. Там же я написал почему двигатель иж юпитер 5 и другие модели юпитеров, после ремонта начинают звенеть с удвоенной силой.

Поршневые кольца . Ну а проверить поршневые кольца довольно просто — вставляем их чуть выше середины цилиндра (вставляем заталкивая кольца поршнем) и смотрим на зазор в замке кольца.

Если зазор больше 1 мм (видно и без измерительных щупов), то следует купить новые кольца. Подробнее о замене поршневых колец двигателя мотоцикла я написал вот в .

Коленчатый вал. Теперь проверим коленвалы. Берём руками шатун и резко встряхиваем по очереди оба кривошипа. Если при резком встряхивании вы почувствовали щелчок, то значит игольчатый подшипник нижней головки шатуна имеет повышенный зазор (износ) и такой коленвал советую заменить новы.

Или восстановить кривошип с помощью ремонта, например как описано . И хотя я описал там восстановление коленвала тяжёлых мотоциклов, но принцип работы для ижевских коленвалов практически такой же. А главное там описано, как грамотно соединить детали коленвала.

Генератор . Далее можно провести диагностику электростанции вашего двигателя. Вообще то генераторы ИЖей практически неубиваемые, но всё же внимательный осмотр не помешает. Осмотрите щётки — они должны свободно двигаться в прямоугольных отверстиях щёткодержателя (при нажатии пальцем на любую из щёток, они должны легко возвращаться назад).

Щётки должны выступать из щёткодержателя не менее чем на 5 мм (изношенные замените) и почистите все клеммы и детали прерывателя (особенно контактную группу).

Статор и якорь генератора продуйте от продуктов износа щёток (угольной пыли), а контактные кольца для щёток (на якоре) советую заполировать 1500- 2000-ой наждачной бумагой, чтобы удалить тёмный налёт. Если на контактных кольцах имеются риски, царапины, то сначала используйте наждачку с более крупным абразивом (800 — 1000), а в конце полируем самой мелкой. После шлифовки и полировки протрите кольца спиртом.

Сцепление и моторная передача . Осмотрите все зубья звёздочек и если они стёрты или отколоты, то такие детали бракуем и ищем новые. Тоже самое касается провисшей (растянутой) моторной цепи. Внимательно осмотрите и шлицы барабана сцепления и если они имеют сильный износ, то барабан придётся заменить.

Если же выработка небольшая, то заровняйте с помощью надфиля все заусенцы (ступеньки) на шлицах барабана, так как если их не заровнять, то диски будут двигаться в шлицах (прорезях) с заеданием.

Далее осмотрите все диски сцепления. Если пластиковый фрикционный материал ведущих дисков стёрт до основания (круглые выступы стёрты) , или металлические ведомые диски покороблены от перегрева (проверяем кривизну уложив диск на стекло) то такие детали меняйте новыми не задумываясь.

Кстати износ дисков сцепления можно было определить ещё заранее, когда ваш мотоцикл вяло трогался с места (с пробуксовкой сцепления) и никакие регулировки сцепления не помогали. И как обычно, разборка и осмотр деталей сцепления подтверждает дефект.

Коробка передач иж юпитер . Отмойте в керосине, сольвенте, или дизельном топливе и внимательно осмотрите все шестерни, особенно их выступы (секторы), указанные красной стрелкой на фото чуть ниже.

Эти выступы не должны быть зализаны или иметь износ в форме ступеньки, как показано на шестерне под номером 1. А должны иметь острые грани (ну или почти острые — небольшая фаска допустима), как показано на шестерне под номером 2.

Шестерни с изношенными зубьями будут выть, а поездки с изношенными секторами чреваты выскакиванием передач на ходу. Поэтому изношенные детали меняйте на новые не задумываясь, а тем более шестерни с отколотыми зубьями.

Так же внимательно осмотрите и вилки переключения передач, на которых не должно быть выработки в виде ступеньки (ступенчатая выработка на вилке показана красной стрелкой в месте под цифрой 3 на фото слева). Потёртости на вилке обычное явление и они вполне допустимы, но если виден износ в виде ступеньки, то такую вилку придётся заменить новой.

Если нет люфтов на вторичном вале коробки передач, то новичкам не советую его разбирать без надобности, так как сборка роликового подшипника этого вала требует опыта и сноровки.

Ну а такие детали как вал кикстартера, его зубчатый венец и пружина практически не изнашиваются, а вот храповик муфты сцепления может разболтаться и если это произошло, то следует обстучать его заклёпки (указаны на фото слева жёлтой стрелкой) , пока люфт не исчезнет.

Осмотрите, ощупайте и проверьте все подшипники, и если заметен люфт наружной обоймы, относительно внутренней, то такой подшипник следует заменить новым. Как выбрать подшипник советую почитать .

В заключении этого раздела, по диагностике деталей двигателя иж юпитер, хочу сказать, что любая выработка на деталях хорошо заметна даже невооружённым глазом. И оставлять детали с выработкой или с повышенным люфтом или нет каждый решает сам.

Но следует всегда помнить, что как выработка, так и люфт деталей являются источником повышенного шума при работе мотора, а в коробке передач могут вызвать не только шум, но и нечёткость работы механизма переключения передач. Поэтому всё же лучше один раз потратиться и заменить все изношенные детали (включая сальники), зато можно будет забыть о ремонте надолго.

Сборка двигателя иж юпитер.

Собираем мотор в обратной последовательности и если при разборке новички делали фотоснимки, то они помогут всё собрать ощутимо быстрее. Плоскости разъёма половинок картера советую осмотреть перед сборкой и если какой то «кулибин» половинил двигатель до вас, с помощью отвёртки или клина, то наверняка на плоскостях прилегания половинок картера имеются забоины.

Такие половинки следует притереть на плите, а собирать всё придётся на бакелитовый лак или качественный герметик. Только советую почитать инструкцию герметика, способен ли он застывать без доступа воздуха?

При сборке, когда будете вводить цапфы (наконечники валов) коленвала в новые сальники, используйте тонкостенную оправку, показанную на рисунке слева. Если уж негде заказать токарю такую оправку, то используйте вместо неё хотя бы кусочек пластика, вырезанный из пластиковой бутылки и свёрнутый в рулон. Такое приспособление не позволит испортить тонкие кромки новых сальников.

Крышки кривошипных камер можно запрессовывать с помощью несильных ударов пластиковой киянкой (обстукиваем по кругу и ближе к центру, а не по краям). А сборку деталей коробки передач производите при включенной четвёртой передаче.

Сам червячный вал соедините с зубчатым венцом согласно меткам в виде красных точек показанных жёлтыми стрелками на фото чуть ниже (метки советую поставить ещё до разборки, если их не было с завода).

А шестерню первой передачи (показана на фото слева жёлтой стрелкой) следует надевать на вал одновременно с левой половинкой картера.

При сборке моторной цепной передачи, после затяжки гайки ведущей (маленькой) звёздочки, не забудьте закернить колпачок гайки. Далее соберите диски сцепления, и если вы не помечали старые диски, или заменили их новыми, то первым уложите фаской вниз стальной диск с кольцевой проточкой (первым по отношению к коробке передач).

Маховик коленвала при сборке установите посередине линии разъёма половинок картера, а его гайку цанги затяните с помощью , с моментом в пределах 17 — 20 кг.м. В полость картера следует залить граммов 100 моторного масла, а в полость картера коробки передач залейте 1 литр. Для лета предпочтительнее SAE 40-50, а если будете ездить зимой с коляской, то желательно будет заменить на SAE 30. Ну или сразу залить качественную всесезонку.

Приспособление для запрессовки поршневого пальца.
3 — поршень, 4 — поршневой палец, 5 — направляющая втулка, 6 — шатун, 7 — винт.

Собрать поршневую группу с расточенными цилиндрами и новыми поршнями думаю проблем не будет даже у новичков, но пальцы в поршни советую запрессовать не ударным способом (погнёте шатун), а с помощью приспособления показанного на фото слева.

После сборки мотора ещё раз проверьте затяжку всего крепежа, с моментом показанным в таблице слева (в зависимости от диаметра резьбы) и после этого останется смонтировать отремонтированный мотор на мотоцикл.

Сейчас уже редко где можно встретить «Планету», особенно в стоковом исполнении. Дедовские сараи где они когда-то стояли в изобилии уже давным давно вычищены страждущими, а помойки где они когда-то валялись — поросли травой…

Единственное место где еще можно найти что-нибудь более менее приличное — местные газеты объявлений. Можно поискать и на «Авито», но прежде чем там брать — смотрите товар в живую, а то пришлют вам сумку кирпичей вместо двигателя…

Мне повезло: я нашел в местной газетенке объявление о продаже двигателя от мотоколяски, выехал на место, осмотрел, договорился, купил и привез домой. То что двигатель от мотоколяски пусть вас не пугает — двигатель полностью идентичен родному планетовскому.

Вобщем, когда я раскидал двигатель — обрадовался и тут же огорчился… Обрадовался потому что двигатель был стоковый и не имел следов вмешательства. Там еще масло было родное и свеча СССР-овская. Огорчился потому что поршневая и нижний подшипник шатуна были убиты.

Хороший заводской цилиндр в запасе у меня был: расточенный в ремонтный размер + к нему когда-то давно был куплен заводской поршень, хромированные кольца и палец.

Шатун я купил в интернет-магазине. Удалось найти еще заводской — не пластилиновый. Я его немного доработал: сделал небольшой пропил в нижней головке для улучшения смазки подшипника, разпрессовал коленчатый вал, старый шатун выкинул, поставил новый и потом отцентрировал коленчатый вал с помощью индикатора.

Инструменты

Из инструментов на понадобится:

1. Дрель или шуроповерт
2. Сверло по металлу на 4 — 5 мм
3. Плоский надфиль
4. Технический фен
5. Оправки. В качестве оправок можно использовать сантехнические сгоны
6. Мощная плоская отвертка
7. Рожковый или накидной ключ на 14
8. Хомут
9. Молоток или киянка
10. Масленка или шприц
11. Герметик

Подготовка

Для выполнения качественного ремонта — детали двигателя должны быть чистыми, резьба в картере прогнана, сальники и прокладки — новыми.

Сначала чистим масляные каналы в кривошипных камерах. Каналов в двигателе Иж-Планета — два: один в левой половинке картера, другой — в правой. Находим каналы и если они сильно забиты — прочищаем их проволокой, промываем чистым бензином и продуваем сжатым воздухом.

Установка подшипников и сальников

Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.

В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.

На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.

При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.

Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.

Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.

Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.

Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.

Родной made in USSR 2505 КМ

Установка коленчатого вала

Смазываем чистым моторным маслом кромки коренного сальника и подшипник. Укладываем левую половинку картера на брусочки, берем в руку коленчатый вал и с проворачиванием вставляем его в картер. Вставлять коленчатый вал нужно очень аккуратно немного проворачивая его. Если коленчатый вал тупо забить в картер — 100% завернете кромку сальника!

Сборка половинок картера

Обезжириваем разъем половинок, выбиваем немного направляющие втулки так, чтобы они вышли над плоскостью на 5-6 мм. В зависимости от вашего желания — собираем КПП. Лично я, КПП собираю только после сборки двигателя, мне так удобней.

Наносим на разъем любой автомобильный герметик, устанавливаем вторую половинку картера, достукиваем ее кияночкой, устанавливаем крышку КПП и стягиваем картер болтами.

Болты тянем не абы как, а строго по фен-шую: тянем примерно на треть усилия сначала середину крест накрест, потом периферию и постепенно увеличивая усилие за несколько кругов затягиваем болты на сколько хватает силы.

Установка цилиндропоршневой группы

Пока герметик не высох — крышку КПП снимать не желательно, спешка в этом деле не к чему. Лучше не торопить события и пока сохнет герметик — установить цилиндр.

Закапываем немного моторного масла:

1. в верхнею головку шатуна
2. нижнею головку шатуна
3. в оба масляных канала кривошипной камеры

Для улучшения смазки в бобышках поршня желательно просверлить отверстия. Но можно и не сверлить — зависит от вашего желания.

Устанавливаем в бобышку стопорное кольцо поршневого пальца. Перед установкой — стопрное кольцо желательно немного разогнуть и обязательно после установки проверить как оно село:

1. Если стопорное кольцо будет болтаться — разогните его или замените на новое
2. Если стопорное кольцо ляжет не всей плоскостью — замените его на новое

Нагреваем феном поршень и при помощи оправки забиваем палец в поршень так, чтобы он вышел внутрь не более чем на 5-6мм.

Вставляем в цилиндр кольца и замеряем щупом зазор между замками:

1. Если зазор будет меньше 0,3-0,45 — подточите замки колец надфилем
2. Если зазор будет больше 0,3-0,45 — ставьте новые кольца, если не поможет — растачивайте цилиндр в ремонтный размер

Для улучшения притираемости колец и снижения шума от работы двигателя на кромках колец желательно снять фаски. Если охота позаморачиватся: положите кольцо на ровную поверхность и надфилем немного скруглите кромки.

Устанавливаем на свое место дополнительный опорный подшипник коленчатого вала, сверху ложем необходимое количество регулировочных шайб и фиксируем его стопорным кольцом. Регулировочные шайбы должны обеспечивать осевой люфт коленчатого вала в пределах 0,1мм.

Перед установкой закрытые подшипники нужно обязательно открыть! Сюда идет обычный 304.

Хотя мотоциклы ИЖ уже почти 10 лет сняты с производства, они продолжают пользоваться популярностью. Некоторые из них починить легче, некоторые из-за отсутствия на рынке запчастей сложнее. Рассмотрим, какими трудностями может сопровождаться ремонт мотоциклов ИЖ и как его следует производить.

ИЖ Планета-5

Данная модель выпускалась с 1987 года и благодаря своим качеству и надежности многими любима и сегодня. Байк стойкий и неприхотливый к погоде, завести его не будет проблемой даже в -30, а ездить можно по любым дорогам.

Характеристики двигателя и о ремонте в целом

Планета-5 имеет одноцилиндровый двигатель объемом 346 куб. см, который работает в 2 такта.

Его мощность – двадцать две лошадиные силы, что является весьма хорошим показателем, особенно учитывая небольшой объем. Этого вполне хватает для скорости 120 км/ч, однако многие размышляют о том, как сделать двигатель мощнее. К счастью, его конструкция весьма проста, и с разборкой при желании сможет справиться и не очень опытный мотолюбитель. Если есть желание выделиться, двигатель легко можно доработать, проведя несколько манипуляций. Форсирование может быть самым разным: от довольно сложных изменений до элементарной замены глушителя, благодаря которой вибрация станет слабее, а звук в целом эстетичнее.

На мотоцикле установлены стандартное электрооборудование, многодисковое сцепление, четырехступеневая коробка передач, воздушная охладительная система, один глушитель. Заправляется Планета-5 смесью бензина и масла.

Несомненным плюсом является то, что для починки коробки передач нет нужды снимать двигатель.

Ремонт мотоцикла ИЖ Планета-5 заключается главным образом в операциях с двигателем. Однако прежде чем браться его разбирать, особенно не для обычной починки, а чтобы улучшить, нужно вникнуть в ТО любимца, чтобы избежать неприятностей в дальнейшем.

Переборка двигателя

Данный процесс проходит так:

• приведите в порядок место ремонта, а также тщательно вымойте сам мотор: если грязь попадет внутрь, она может спровоцировать новую поломку;
• снимите трубку выпуска (лучше сделать это не полностью, лишь со стороны мотора, зафиксировав с помощью устойчивой детали);
• снимите крышку цилиндров, открутив ее 4 болта, а затем цилиндры. Нужно действовать аккуратно, чтобы не испортить прокладку, поскольку из-за этого возникнут проблемы с давлением и компрессией;
• отсоедините трубку цепного чехла;
• выбейте – осторожно, чтобы не погнуть – передний палец, который закрепляет двигатель;
• сзади отверните болты с гайками, чтобы открепить двигатель, после снимите его и установите в устойчивом месте;
• открутите все 7 болтов на поддоне, затем снимите его;
• уберите пластину маховика с прокладкой, потом закрепите двигатель – либо на верстаке, либо на массивном столе;
• ослабьте болт, который крепит выносящий маховик (для этого нужны длинная крепкая монтировка, а также торцевой ключ), резьба шляпки весьма мягкая, не переусердствуйте, чтобы не сорвать;
• разделите поддон (не надо убирать половинки далеко, они будут еще нужны);
• снимите маховик со шпоном;
• запомните положение шайб регулировки и поочередно выньте валы – передний, задний, а после коптирный;
• займитесь крышками кривошипа: снимите их и кольца, осторожно вывернув шпильки;
• из половинок поддона достаньте коленчатые валы;
• демонтируйте подшипники картера;
• обойму, винты коленвала открутите;
• уберите установочные кольца, после чего выбейте сальники.

Собирается ДВС в прямо противоположном порядке. Следует не забывать, что закручивать болты нужно с усилиями.

ИЖ Юпитер-5

Эта модель схожа с уже описанной, потому и ремонт мотоциклов ИЖ 5 отличается мало.

Ремонт сцепления

Разбирается и собирается двигатель так же, как в случае с Планетой-5.

Чтобы определить степень неисправности, проверьте, насколько не совпадают звездочки коленвала с плоскостью барабана сцепления. Отрегулировать к допустимому показателю в 0,4 мм можно с помощью шайб от 0,2 до 0,5 мм, установленных на первичный вал меж распорной втулкой и внутренним подшипным кольцом. Моторная цепь не должна провисать более чем на 2-9 мм, в ином случае нужно заменить звездочки на те, у которых больший диаметр окружности впадин шестерни.

Собирая муфту сцепления, нужно следить, чтобы гайки пружин выступали над колпачками не более чем на 3,5-4 мм, а нажимной диск перемещался не перекашиваясь (4 мм допустимо). Чтобы отрегулировать механизм, который управляет сцеплением, установив правую крышку, а также автомат сцепления, затяните до упора винт регулировке на нажимном диске, после чего открутите на 1/4-1/2 оборота, зафиксируйте винт. Дальше отрегулируйте рычаг сцепления, чтобы его свободных ход составлял около 5-10 мм.

Ремонт карбюратора

Важным элементом ремонта и обслуживания мотоцикла является регулирование частоты вращения коленвала во время холостого хода.

Производится данная процедура так:

• проверьте, есть ли у дросселя свободный ход, перекрывается ли смесительная камера полностью;
• прогрейте двигатель;
• установите самые низкие устойчивые обороты, вращая винт дросселя;
• поворачивайте винт дальше, пока частота вращения, сначала повышающаяся, не начнет снижаться – это наилучшее положение винта регулировки;
• проверьте, все ли установлено правильно, резко открыв, а затем закрыв дроссель, и при необходимости откорректируйте положение: если ДВС глохнет при открытии, обогатите горючую смесь, немного затянув винт, а если же при закрытии – обедните смесь, слегка отвернув винт.

Данную процедуру следует проводить, помимо прочего, когда вы собираетесь ехать по сильно отличающейся качеством дороге или при изменении температурного режима (в жару от +30 °С смесь нужно обеднить, в мороз от -15 °С – обогатить).

Каждые 4-5 тыс. км пробега детали карбюратора следует очищать и промывать. Нежелательно прочищать отверстия или жиклеры с помощью металлических предметов.

Ремонт кикстартера

Ремонт мотоцикла ИЖ Юпитер, как и других моделей, неизбежно включает в себя и работу с кикстартером. Рано или поздно он изнашивается, и зацепление не происходит. Достать новые детали крайне сложно, потому необходимо восстановить износившиеся.

Поскольку зубья закалены отлично, наварить переднюю кромку в домашних условиях практически невозможно, но можно вернуть деталь в рабочее состояние с помощью электрического точила.

Чтобы работать было удобно, нужно снять храповик с ведущего барабана сцепления. Лучше использовать не точильный камень, а наждачный круг (приблизительно 2,5 мм толщиной). Нужно не восстановить исходную форму зубьев, а придать обеспечивающую хорошее зацепление, несмотря на перекашивающую силу. Желательный показатель – угол зацепления в 20-30 °.

Не стоит спешить, эту работу надо выполнять тщательно. К верхней кромке лучше более чем на миллиметр-полтора не приближаться и не пытаться придать ей острую форму – металл перегреется и в итоге станет менее прочным.

Ремонт спидометра

Ремонт спидометра мотоцикла ИЖ возможно произвести и самостоятельно. Если прибор механический, добиться точных показаний будет сложно, даже на новых заводских присутствует неточность до 10%. Такие спидометры замеряют скорость с помощью магнитного диска, который вращается из-за оборотов трансмиссии. Магнитно-электрическое поле увлекает алюминиевую катушку за диском, однако ее держит пружина. Показатели прибора зависят как раз от жесткости этой пружины.

Электронный спидометр точнее, а смастерить его можно и самому. Нужны подсветочные светодиоды, кварцевый резонатор, конденсатор со средней емкостью, микроконтроллер, резистор, стабилизатор, а также дисплей телефона, желательно Нокиа.

Установив датчик, можно определить, сколько импульсов приходится на 1 км, устройство устанавливается на одно из колес. Замерьте длину колеса и подсчитайте: 1 оборот равен 1 импульсу. Если колеса 2 м, датчик даст 500 импульсов. Задайте контролеру программу, указав нужную величину, и закрепите прибор на панели.

Можно также установить сделанный спидометр в корпус от механического.

Ремонт зажигания

Ремонт мотоциклов ИЖ своими руками включает установку зажигания.

На ИЖ Юпитер она производится следующим образом:

Поверните по направлению часовой стрелки коленвал с помощью болта генераторного якоря, пока на прерывателе не разомкнутся контакты, послабьте винт, зафиксируйте небольшой зазор меж контактами, проворачивая эксцентрик, и закрепите тот же винт. Сначала проделайте эту процедуру с правым прерывателем, затем с левым.
На место свечи установите втулку установки зажигания, вставив в нее вороток рисок, идущий в комплекте. Поршень ПЦ зафиксируйте в ВМТ, вращая коленвал за часовой стрелкой. Совместите на воротке одну крайнюю риску, поворачивая втулку, с торцом. Поворачивая коленвал против часовой стрелки, зафиксировать поршень за 2,2-2,6 мм до ВМТ, следя, чтобы торец втулки сходился со следующей по порядку риской. Отвернуть три винта так, чтобы контакты размыкались, когда нижняя основа прерывателя поворачивается (определить момент можно с помощью лампы, присоединив провода последовательно к массе и к клемме; когда разомкнутся контакты, лампа загорится). Два винта закрепить. То же проделать с другим цилиндром.

Ремонт передней вилки

Поочередно разберите пера. После извлечения пера их наконечники для продолжения работы зажимают тисками. Нужно убрать корпус вальника, достать несущую трубку, снять поршень, уплотнительную прокладку и втулку, стопорное кольцо, а после слить амортизаторное масло. Разберите гидравлический гаситель колебаний и при необходимости замените сальники.

Занимаясь втулками, замерьте их диаметр, труб, наружный диаметр поршня и используйте подходящие. Всё должно быть точно.

Сборка проходит в обратном порядке. Важно, чтобы штифт ГГК встал на место.

И сегодня многие любители предпочитают мотоциклы ИЖ, эксплуатация и ремонт их просты и приятны, при желании практически все можно сделать своими руками. Все это Вы сможете благодаря..

До сих пор пользуется популярностью среди мотолюбителей. Это очень качественный и надежный байк, отличающийся стойкостью, простотой и доступностью. Разборка двигателя ИЖ Планета 5 довольно проста даже для любителей. Сама конструкция мотоцикла не содержит сложных элементов.

Планета 5 неприхотлив к погодным условиям. При желании завести мотор в холодную зиму, он удивит вас, даже если за окном будет стоять мороз в -30 градусов. Более того, мотоцикл разрабатывался для езды по различным типам дорог, что делает его очень проходимым и отличным помощником в сельскохозяйственных работах.

Как и его аналог, ИЖ Планета 5, характеристика двигателя которого не многим уступает своему «брату», имеет строгий классический стиль. Однако имеет ряд преимуществ перед Юпитером, основными из которых являются:

• одноцилиндровый двигатель;
• разборка и ремонт коробки передач без снятия двигателя;
• наличие одного глушителя.

Тем не менее, есть и большой минус . Коленчатый вал Планеты значительно массивнее, поэтому работает на более низких оборотах, что делает его менее мощным. Хотя устройство двигателя ИЖ Планета 5 практически не отличается от Юпитерского. Правда поломки возникают ничуть не реже, так что если вы перешли с одного мотоцикла на другой, особых проблем с эксплуатацией и техническим обслуживанием возникнуть не должно.

Схема двигателя ИЖ Планета 5

1 - свеча зажигания;	2 - головка цилиндра;
3 - цилиндр:	4 - поршень;
5 - поршневое кольцо;	6 - палец поршня:
7 - картер;	8 — канал для смазки коренного подшипника;
9 - роликоподшипник;	10 - левый сальник; П - левая крышка;
12 - моторная цепь;	13 - шарикоподшипник;
14 - звездочка коленчатого вала:	15 - наружный барабан муфты сцепления; 16 - диск муфты сцепления;
17 - внутренний барабан:	18 - нажимной диск;
19 - пружина;	20 - фасонная гайка;
21 - толкатель;
22 - шарикоподшипник;	23 - зубчатка пускового механизма;
24 - рычаг переключения передач;	25 - рычаг пускового механизма:
26 - вал пускового механизма;	27 - вал механизма переключения передач;
28 - сектор пускового механизма;	29 - пружина:
30, 31, 32. 39, 40, 42 - шестерни коробки передач;	33 - вилка переключения передач;
34 - упор;	35 - вал переключения передач;
36 - крышка коробки передач;	37 - установочная втулка;
38 - правая крышка;
41 - промежуточный вал;	43 - шарикоподшипник;
44 - роликоподшипник:	45 - вторичный вал;
46 - первичный вал:	47 - регулировочный винт сцепления:
48 - шарик червяка;	49 - червяк сцепления;
50 - колпачок гайки вторичного вала;	51 - сальник;
52 - звездочка;	53 - генератор;
54 - правый сальник;	55 - роликоподшипник;
56 - прокладка;	57 - коленчатый вал;
58 - перепускной канал;	59 - выхлопное окно;
60 - декомпрессор

При своей мощности в 22 лошадиных сил, объем двигателя ИЖ Планета 5 составляет все 346 куб.см . Это очень неплохой показатель для столь малого объема. При обычном использовании, скорости в 120 км/ч вполне достаточно. Правда динамика Планеты чуть хуже Юпитера, да и в дороге тревожат лишние вибрации. Однако такие показатели устраивают далеко не всех, поэтому многие задумываются о том, как увеличить мощность двигателя ИЖ Планета 5.

В целом, байк имеет стандартное электрооборудование, воздушную систему охлаждения, многодисковое сцепление и коробку передач на 4 ступени. Сам двигатель работает в два такта. Для заправки используется масляно-бензиновая смесь. Как видите, показатели ИЖ Планета 5, характеристика двигателя которого не многим отличается от Юпитера, могут позволить ему выступить в качестве «рабочей лошадки».

Сборка и разборка

Прежде чем задумываться о мощности, необходимо разобраться в техническом обслуживании мотоцикла. Зачастую, гоняясь за скоростью и внешним видом, владельцы забывают об элементарных правилах эксплуатации своего любимца. Вследствие халатности, и не только, возникают различного рода поломки. Устранение проблем можно выполнить самостоятельно. Учитывая, что разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5 очень просты, их можно выполнить в домашних условиях. Тем не менее, рекомендуется прибегнуть к созданной заводом книге по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоцикла.

Бывают случаи, когда книга техобслуживания была давно утеряна, или вовсе не получена при покупке. В таком случае вот простой порядок разборки двигателя:

Следует учесть, что чем чище будет ваше рабочее место, тем лучше будет произведен ремонт, поскольку грязь, попавшая внутрь двигателя, может затруднить его работу и даже стать причиной очередной поломки. Не поленитесь перед работой хорошо отмыть мотор .

Записывайте, либо отмечайте ход своих действий. Это поможет при сборке. Группируйте детали в порядке их разбора и комплектуйте по расположению. Чем организованней будет процесс разборки, тем быстрее вы соберете двигатель ИЖ Планета 5, технические характеристики которого вновь станут радовать вас.

1. Итак, первым делом необходимо снять трубку выпуска. Удобнее всего будет не откручивать ее полностью, а только со стороны двигателя и привязать к устойчивой детали.
2. Теперь приступите к снятию крышки цилиндров, закрепленной на четыре болта и сами цилиндры, осторожно, не повредите прокладки. Повреждение прокладок приведет к нарушению давления и компрессии двигателя.
3. Снимите трубку на чехле цепи.
4. Выбейте передний палец укрепляющий двигатель. Выбивайте аккуратно, погнутая деталь обратно не залезет.
5. Теперь приступайте к креплениям двигателя. Отверните все гайки и болты с задней части двигателя.
6. Когда двигатель не закреплен, убираем его в сторону, на устойчивую поверхность. На поддоне расположены семь болтов, их необходимо открутить. После аккуратно снимите поддон. Снимите пластину выносящего маховика и прокладку, зафиксируйте двигатель. Зафиксировать двигатель лучше на верстаке, если его нет, то массивный стол подойдет.
7. Переходим к выносящему маховику. Чтобы ослабить болт, крепящий маховик, понадобятся торцевой ключ и длинная прочная монтировка. Резьба на шляпке довольно мягкая, если переусердствовать – можно сорвать.
8. Затем разделяем половинки поддона. Они еще понадобятся, так что не убираем их в «дальний угол».
9. Теперь переходим к выносящему маховику и шпону. Они снимаются просто, особых навыков не требуют.
10. Запомнив места расположения регулировочных шайб, последовательно выньте передний, задний и копирный валы.
11. Переходим к крышкам кривошипных камер. Вывернув шпильки аккуратно снимаем крышки и кольца.
12. Затем снова необходимо вернуться к поддону. Выньте коленчатые валы из его половинок.
13. Дальше снимите подшипники половинок картера. Открутите обойму и винты с сальником коленчатого вала.
14. И последний шаг. Снимите установочные кольца и выбейте сальники.
    Сборка осуществляется в обратном порядке, но необходимо закручивать болты и шпильке с определенными усилиями. В остальном не должно возникнуть вопросов о том, как собрать двигатель ИЖ Планета 5.

Доработка мотора

Если вам хочется выделиться из толпы, можно провести несколько манипуляций с двигателем. Форсировка двигателя ИЖ Планета 5 — не сложный процесс. Достаточно подобрать более мощный двигатель с похожей системой газораспределения. В целом, тюнинг зависит только от вашей фантазии. Даже простая замена глушителя обеспечит более эстетичный звук и немного уменьшит вибрации.

Поршневые кольца мотоцикла Иж Планета

Поршневой палец и втулка верхней головки шатуна

При установке нового поршня (нормального или ремонтного размеров) по отверстиям в бобышках подберите поршневой палец. Пальцы и поршни имеют четыре размерные группы.

Цвет метки на торце пальца должен соответствовать цвету метки на бобышке внутри поршня. В случае износа отверстий в бобышках и во втулке верхней головки шатуна необходимо установить палец ремонтного размера, развернув под него отверстия. В запасные части поставляются пальцы двух ремонтных групп согласно таблице.

Маркировка пальцев приведена красной эмалью по всей площади торца: 1-я ремонтная группа - с одного торца, 2-я ремонтная группа - с двух торцов.

При установке ремонтных пальцев отверстие в бобышках поршня довести до размера, обеспечивающего зазор 0...0,005 мм, зазор между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть, 0,01...0,03 мм.

При износе втулки верхней головки шатуна замените ее втулкой ремонтного размера или изготовьте из бронзы согласно эскизу на рисунке.

Выпрессовку и запрессовку втулки производите, используя рекомендации.

А - выпресовка с помощью тисков: 1 - тиски, 2 - оправка, 3 - втулка, 5 - втулка верхней головки шатуна

Б - выпресовка с помощью болта: 1 - болт, 2 - шатун, 3 - втулка, 4 - шайба, 5 - гайка, 6 - втулка верхней головки шатуна, 7 - кольцо

В - запресовка втулки верхней головки шатуна: 1 - болт, 2 - шатун, 3 - шайба, 4 - гайка, 5 - втулка верхней головки шатуна, 6 - кольцо
После запрессовки отверстие втулки разверните специальной раздвижной разверткой, внутренний диаметр втулки должен быть на 0,01...0,03 мм больше диаметра пальца.

Новые поршневые кольца устанавливайте при замене поршня с цилиндром или в случае, когда поршни и цилиндры имеют допустимый износ, а замеренный щупом зазор в стыке кольца, установленного в цилиндре на расстоянии 10...30 мм от верхнего торца, более 2 мм. Перед установкой нового кольца на поршень выполните следующее:

* вставьте кольцо в цилиндр и щупом замерьте зазор в стыке кольца (в новом цилиндре зазор должен быть 0,25...0,45 мм); при меньшем зазоре подпилите кольцо в стыке;
* установите кольцо в цилиндр стыком в направлении, соответствующем рабочему положению, и при помощи лампы определите на просвет его прилегание к цилиндру; до пускается просвет на 10% длины окружности, кроме 15° с каждой стороны замка.

Нагар из канавок поршня удаляйте специальным раствором. При отсутствии раствора пользуйтесь шабером.

Установите с помощью пластинок кольца на поршень, сориентировав стыки колец на стопорные штифты поршня. Проверьте подвижность кольца в канавке поршня. Зазор между торцовой поверхностью кольца и канавкой должен быть 0,075...0,1 мм. Кольцо должно передвигаться в канавке свободно, без заеданий. Установите в канавку отверстия одной из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки запрессуйте смазанный маслом поршневой палец.

Наденьте поршень на верхнюю головку шатуна стрелкой вперед (по ходу мотоцикла). Совместите отверстия бобышек и втулки верхней головки шатуна и, придерживая поршень рукой, легкими ударами молотка запрессуйте поршневой палец; установите второе стопорное кольцо. Проверьте перед установкой цилиндра плоскости разъема цилиндра и картера и при необходимости зачистите их. Установите на фланец картера уплотнительиую прокладку из картона или паронита. Осторожно, не поломав поршневые кольца и расположив их против стопорных штифтов, наденьте цилиндр на поршень. Целесообразно при этом поршень упереть в деревянную подставку (дощечку), положенную на фланец картера. Зеркало цилиндра смажьте маслом. Уберите подставку, установите цилиндр на фланец картера и закрепите. Установите головку цилиндра и закрепите ее.

Правый сальник коленчатого вала, звездочка вторичного вала, механизм управления сцеплением.
Для удобства разборки, ремонта и сборки данных сборочных единиц без снятия двигателя с рамы рекомендуется отсоединить тягу от рычага ножного тормоза.