Как ни парадоксально, современные моторы во многом похожи на архаику 60-70-х годов прошлого века. Как и тогда, к 120–150 тысячам километров двигателю необходима «капиталка-лайт», с разборкой, заменой колец и вкладышей, а заодно с отмыванием масляных отложений. Разберемся, почему это происходит и можно ли обойтись «малой кровью», не разбирать двигатель и просто залить состав для раскоксовки.

Про причины

П римерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов (EGT ) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

ИМЕННО ИЗ-ЗА РИСКА ДЕТОНАЦИИ БЕНЗИНОВЫМ МОТОРАМ ПРИХОДИТСЯ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ МАЛОЙ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ, СМЕСЬЮ БЛИЗКОЙ К СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОЙ И РЕГУЛИРОВАТЬ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ДРОССЕЛИРОВАНИЕМ.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

ЕЩЕ РАЗ, РЕЗЮМИРУЯ: НА ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ МОТОРАХ УСЛОВИЯ РАБОТЫ СТОЛЬ СУРОВЫЕ, ЧТО МАСЛО КОКСУЕТСЯ НА ПОРШНЕВЫХ КОЛЬЦАХ, СТЕНКАХ ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАНАХ ВЕСЬМА АКТИВНО. К 120–150 ТЫСЯЧАМ КИЛОМЕТРОВ НУЖНО С ЭТИМ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, А ЕСЛИ ПРЕНЕБРЕЧЬ, ТО МОЖНО ЗА БЛИЖАЙШИЕ 20–30 ТЫСЯЧ РАЗРУШИТЬ МОТОР ДЕТОНАЦИЕЙ. ВОПРОС – МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ НА РЕМОНТЕ, ОГРАНИЧИВШИСЬ ХИМИЧЕСКОЙ РАСКОКСОВКОЙ?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание H 2O +O 2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT , форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma , который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.

ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЭТО В ОСНОВНОМ ПЛАЦЕБО: ЭФФЕКТ МИНИМАЛЕН, ЕСЛИ ВООБЩЕ ЕСТЬ.

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.

Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

Как то сидя на форуме или в группе цедий в контакте встретил человека, которому требовалось подшаманить движок. Из проблем были расход масла. Ну и ремень ГРМ который прошел 165тык км без замены. Встретивший пообщавшись с хозяином договорились о стоимости. Составили нужный список запчастей, если мне не изменяет память она составила 13 тысяч. Все запчасти каплены были оригинальные кроме ремня ГРМ, по старинке его взяли SUN.

Изначально делал раскоксовку ЛАВРом возле дома, затем уже погнал ее в гараж. Пока ехал на ней до гаража понял, что даже 1.8вариатор не вариант. Троллейбус хренов. С турбой даже не сравнить.

Разбор и сборка по старинке, без всяких проблем.

Клапана чистил по старинке зажимая в дрель и напильником снаружи обтачивал всю грязь.

А теперь самое интересное, после раскоксовки лавром, нагар на поршнях был 1-3 миллиметров смотря в каких местах. Поковыряв их отверткой, он оказался давольно таки жестким. К сожалению фото не сделал.
И как то давно прочитав статейку о самостоятельной смеси раскоксовки от Yegik решил заморочиться с ней.
Но в состав у него входили керосин, ацетон и масло. Я смешал эти 3 компонента и на следующий день увидел что выпал какой то непонятный осадок, который размешав становится обратно однородной. Тогда решил почитать состав ЛАВРа и хрен я там увидел ацетон или керосин, но там был какой то сольвентный чего то там. В имеющуюся смесь добавил сольвента, больше там никакого осадка не выпадала. Проверить надо было на чем то. В машину лить неизвестную смесь я очковал как то, решил сделать на мотоблоке, замерил компрессию, и намерил 5-6 атмосфер, залил волшебной жижи, на следующий день завел, прогрел, и опять замерил, и уже было 8 атмосфер.
Дак вот применительно к данному автомобилю, уже со снятой головой, я залил где то по 50 миллилитров данной жидкости на поршня чтобы их скрыло и пошел домой. Прийдя в гараж спустя сутки, я был очень удивлен. Взяв жеткую тряпочку, я просто вымыл весь налёт! Без отверток или чего либо, просто оттер тряпкой!

В состав волшебной смеси входит: Керосин 25%, Ацетон 25%, Сольвент 30%, Масло моторное 20%
После собрал и отдал клиенту. Клиент остался доволен, тянет лучше, масло не жрет.
Всем удачи и добра.
Если кому с Челябинска и области надо перебрать мотор обращайтесь, не дорого сделаю.

11.09.2013, 15:26

Я себе заказывал на Украине.

Где брал? Я с Киева)))

11.09.2013, 15:37

Где брал? Я с Киева)))

Через инет заказывал вроде в днепропетровске или Донецке не помню точно.Могу порытся найти сайт.

Добавлено чуть позже ---

11.09.2013, 15:53

Через инет заказывал вроде в днепропетровске или Донецке не помню точно.Могу порытся найти сайт.

Добавлено чуть позже ---

Orloм, http://avtomaslo.dp.ua/
Ок.Спасибо, я там видел. Думал ты в Киеве где-то нашел.

12.09.2013, 13:06

ДМРВ заменил, ехать стала по ощущениям лучше, дым не пропал
Лямбду заказал, заменю уж на всякий случай...
Ну хорошо... Заменишь лямбду, сделай еще раз раскоксовку... Как сделаешь, если не будет прихода - остаются кольца и МСК. Увы.

12.09.2013, 19:30

Consigliori, отписал в личку, вопрос уже не про лавр:)

16.09.2013, 22:17

Ок.Спасибо, я там видел. Думал ты в Киеве где-то нашел.
Да не там ток.Весь инет перелопатил да и не мало так прошуршал негде не нашел есть ток аерозоли для роскоксовки,а лавра нету не где когда шпрашивал смотрели как на идеота они о таком и не слишали:mrgreen::mrgreen::mrgreen:

17.09.2013, 10:24

На каждой своей машине после покупки вместе с заменой масла делаю раскоксовку. Минусов не заметил

17.09.2013, 10:55

Когда нет лавра для раскоксовки, можно использовать самопальную смесь. ацетон/растворитель/керосин = 33/33/33. Так как ацетона не найти - берем жидкость для снятия лака(места продаж спрашиваем у женщин). На цилиндр нужно около 40-50 кубиков.(что бы не бодяжили литрами). Встречал высказывания что лавр это практически сольвент нефтяной. Пробовал сольвенты для ручной мойки поршней снятых(канавки колец поотмачивать и почистить) - пустое дело, от керосина и то эфекта больше. "Карб клинер" и то лучше отмывает. Возможно просто его можно забулькать в цилиндры.
При самой раскоксовке, что бы не слушать что плохо а что хорошо, придерживаемся правил:
- делаем перед заменой масла.
- мерять компрессию очень желательно перед и после.(Узнаем сразу же помогло и насколько. через пару недель езды перемеряем компрессиию, если кольца маслосъемные стерлись, то эфект раскоксовки пропадет. и компрессия вернется к старым значениям)
- перед и после раскоксовки можно просто попробовать заглянуть в цилиндр - будет видно по цвету поршня насколько она нужна и почистился ли поршень.
- после процедуры, перед сменой масла даем только поработать,прогреться мотору - не ездим, сильно не газуем.(хотя на своих машинах я по гаражам проезжаю пару кругов что бы быстрее прогрелись, но не газую)
- для бензинок очень желательно иметь комплект старых свечей для вкручивания в цилиндры на момент раскоксовки, иначе будет очень сложно завести. Если не заводится а только чихает, проверять правильность подключения свечей по цилиндрам, очень часто путают провода, даже опытные и даже там где все подписано и спутать невозможно.
Если вам не помогло, компрессия упала и т.д. раскоксовка не причем. Хотя теоритически в процессе можно даже пожар устроить(один раз устраивали люди, сам тушить помогал), раскоксовка тут не причем. После смены масла машина уже не помнит ничего о раскоксовке. Все что могло с поршней отлететь - уже отлетело во время прогрева и вылетело в выхлоп. Кирпичи отвалившиеся в масло, застряли и сетке маслонасоса, а помельче отфильтровались маслянным фильтром. Если устанавливали нормальный фильтр, то все будет отлично. Именно поэтому недьзя газовать при прогреве - в маслянном фильтре есть перепускной клапан, который открывается при превышении давления масла некоторого порога и тогда масло идет минуя фильтр. На ХХ такой порог недостижим обычно.
Вобщем удачной раскоксовки, по крайней мере толковый мастер после раскоксовки более точно скажет что нужно ремонтировать.

21.10.2013, 08:37

Доброе время суток товарищи! Делал раскаксовку 202лавром залил наночь когда выкачивал шприцом то сухие оказались 2 и 4 целиндр, и вот я думаю это хорошо или плохо что самотеком ушло в поддон, поршня были на одном уровне, компресия до раскоксовки была 14 во всех горшках после раскоксовки компресию не мерял но по тяговым характеристикам ухудшения не замечено

12.12.2013, 19:03

Собственно попробовал и залить ЛАВР перед заменой масла, Правда небыло много времени ждать,и поэтому процедуру делал в течении 1 часа.
Так как не было запасных свеч - замучился заводить...(даже испугался......думал придется машину оставить). Что пока не понравилось - то что машина до сих пор дымит (до раскоксовки такого небыло),проехал пока примерно 2 км. По ощущениям - стал слышен свист турбины.....:) ......После того как завелась - заметил что в районе соединения турбы и выпускного коллектора был виден влажный след.......предполагаю- нужно менять прокладку....Возможно рычание именно оттуда:-k

30.03.2014, 13:03

Привет всем! Прошу вашей помощи, не могу понять почему машина моя дымит и запах масла, но дым виден только на холостых, когда едешь дыма нету или его не видно совсем, но на холостых дымит иногда конкретно, двигатель у меня 1.8 турбо (AWT вроде) на автомате, так вот когда машину завожу на холодную то никакого дыма нету когда поезжу на машине на светофоре останавливаюсь и она дымит, сегодня с работы машину прогрел доехал до дома и никакого дыма небыло, подключали машину к компу комп выдал что лямбда которая стоит до катализатора выдает не правильное значение превышает показания в два раза, и еще такой момент, патрубок который идет на интеркуллер он болтается там (не сильно прижимается скобкой той) так вот вопрос из за чего? может ли это быть из за подсоса воздуха? Или маслосьемные колпачки, или маслосьемные кольца?

30.03.2014, 15:02

Масло-то сильно уходит?

30.03.2014, 16:21

30.03.2014, 17:54

Сделай раскоксовку Лавром как положено, сразу станет ясно либо кольца либо МСК

30.03.2014, 18:36

Так а если я сделаю Это и все останется также то это кольца? Сколько у вас в россии это примерно стоит поменять кольца? Блин это же весь движок разбирать надо?(((мне мастер сказал что рассчитывай на 300$, это нормально?

30.03.2014, 18:59

раза в три - четыре больше. Ты же не захочешь собирать мотор обратно не почистив и не заменив детали которые можно и нужно поменять пока разобран будет.

30.03.2014, 19:06

Ок! Спс большое

31.03.2014, 08:39

Сегодня еще посмотрю но вроде прилично, старый владелец мне говорил что машина очень долго стояла и сказал поменять мне колпачки но мне мастер сказал что это Не колпачки а скорее всего это маслосьемные кольца(((
Ага... машина долго стояла и сломались кольца:haha: И именно потому что она стояла.

Короче рассказываю в 110 раз. В автомобиле очень много РезиноТехнических Изделий, в том числе и маслосьемные колпачки(МСК). Сама резина имеет свойства со временем трескаться, лопаться, дубеть(при воздейтсвии разных внутренних и внешних температур и условий эксплуатации) Средний срок службы РТИ около 7-10 лет.
Именно это и происходит с колпачками, они дубеют. Конечно 100% проблему пожерания масло это не решит(а может и вообще не решит) но попробовать можно. Опять же надо понимать что заменить колпачки+кольца будет немного дороже, но в целом может оказаться дешевле, если сначала поменять только колпачки, а потом одуматься и поменять ещё и кольца.

Лично я на 8 году жизни авто поменял колпачки, оно конечно помогло, я бы сказал очень помогло, но через некоторое время жор и дым опять начал возвращаться(правда в меньших объемах, но дымило хорошо), после чего я почистил ВКГ, Интеркуллер и поставил новую турбину. Теперь расход 500г на 5000км. Считаю это нормальным. Хотя наверное если бы в своё время заменил кольца, то жор был бы ещё меньше.

Добавлено чуть позже ---

Сделай раскоксовку Лавром как положено, сразу станет ясно либо кольца либо МСК
Я бы даже так сказал, сделать раскоксовку, оценить улучшения и только после этого поменять колпачки, либо колпачки+кольца.

Добавлено чуть позже ---

Мне мастер сказал что рассчитывай на 300$, это нормально?
нормально.

31.03.2014, 10:05

Ну так колпачки задубели а кольца залегли))) они естевственно сломаться не могли)))
Сегодня попробую раскоксовку сделать отпишу потом результат
Я уже даже стал ездить как дед думал мож лучше будет но фиг там, тоже самое, как только прогреется начинает дымить(((

31.03.2014, 13:31

Ну так колпачки задубели а кольца залегли))) они естевственно сломаться не могли)))Сегодня попробую раскоксовку сделать отпишу потом результатЯ уже даже стал ездить как дед думал мож лучше будет но фиг там, тоже самое, как только прогреется начинает дымить(((Ну тут важно понимать поможет ли раскоксовка колец. А потом, с чего это вдруг они залегли, от долгово стояния чтоли?Колпачки то у тебя 100% мертвые, теперь надо понять что делать с кольцами.